Чем обработать балки перекрытия в жилом доме?

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Мастера отдают предпочтение именно данному материалу, потому что древесина легка по весу и проста в монтаже, хоть и не столь долговечна, сравнительно с более инновационными конструкциями. Как отремонтировать деревянные потолочные балки, вы узнаете из представленного материала.

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

  1. Плесень и гниение. Встречаются преимущественно на чердачных балках. Плесень образуется по причине текущей крыши. Гниение распространяется чаще всего в местах врубки в стену. Причиной как первого, так и второго является некачественная гидроизоляция.
  2. Червоточины. Древесные насекомые существенно повреждают элементы кровельных конструкций из дерева и потолочные балки. Их очень легко заметить – на материале появляются многочисленные червоточины, а на полу под ними – труха.
  3. Расслоение, трещины. Если материал изначально некачественный, он долго не прослужит. Под влиянием перепада температур дерево начнет расслаиваться вдоль волокна.
  4. Сломы. Слишком поврежденное дерево под влиянием вредителей, экстремальной среды или механического повреждения уже не может должным образом выполнять свое предназначение.

Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

Выявление повреждений

Существует несколько способов обнаружения дефектов балочного перекрытия: Визуально – простейший и надежнейший метод. Но подходит только в тех ситуациях, когда балочное перекрытие открыто. Дабы проверить состояние элемента, проведите вдоль него с нажимом отверткой. Едва видимый след – все в порядке, борозда – нужен ремонт. Чем глубже бороздка, тем быстрее необходимо провести ремонтные работы.

  1. Проседание покрытия легко заметить даже через покрытие.
  2. Простукивание закрытых отделкой балок. Если присутствует глухой звук – нужен ремонт. Чтобы проверить свои подозрения, просверлите дыру, по внутреннему состоянию которой легче оценить состояние материала.

Эффективнее проводить осмотр в местах примыкания со стенами. Чаще всего дефекты появляются в первую очередь там.

Ремонт своими руками: поэтапно

Реставрация, усиление или восстановление проводятся разными способами:

  1. Ремонт с помощью применения деревянных вспомогательных материалов. Подходит для ситуаций, когда нет возможности или смысла менять всю балку, но необходимо укрепить ее часть с помощью дополнительного элемента. Накладки устанавливаются всегда с обеих сторон балки. Монтируются вплотную и надежно фиксируются болтами. Длина оных должна быть равна ширине балки и обеих накладок. Дабы обезопасить и продлить срок службы накладок, перед применением их следует обработать специальным антигрибковым веществом и дать полностью высохнуть. Если балка прохудилась в месте примыкания к стене, то использование накладок нецелесообразно. В таких ситуациях используется стальной протез.
  2. Протезирование балки – применение стального прута или листа. Данный материал меньше накладок, более долговечен и гибок в работе. Но протезы тоже обрабатываются перед применением – антикоррозийным веществом.

Ремонт в местах примыкания выполняется следующим образом:

  • удалите поврежденный участок;
  • с помощью накладок или протеза удлините или соедините оставшиеся участки балки;
  • болтами прикрепите элементы.

Если повреждено более чем ⅔ всей балки, следует заменить ее всю, иначе ремонт такого элемента повлечет обрушение всей конструкции.

Если вы хотите дополнительно усилить старые, но еще вполне крепкие балки для надежности, к процессу следует подходить немного иначе, но это уже совсем другая тема.

Стоит отметить, что любые работы с использованием деревянного материала проводятся исключительно после обработки элементов специальным веществом и его полного высыхания. Защитные растворы значительно продлевают срок эксплуатации потолочных балок перекрытия.

Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам, хотя это влетит в копеечку.

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

  • гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

  • червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

  • растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

  • визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;
  • выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;
  • простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

  • Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

  • Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Перекрытие из деревянных балок

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Опубликовано: 13.04.2013 Рубрика: Строительство

Просмотров: 14 748

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью. чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким. то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

Виды балок перекрытия и основные расчёты

При возведении частных загородных зданий многие строители используют балки перекрытия. Изделия равномерно распределяют усилия от вышерасположенных конструкций, повышают жёсткость и прочность всего дома. Во время проектирования жилого здания необходимо провести расчёт балок перекрытия из дерева, выбрать оптимальное сечение и расстояние между брусками.

  • Типы и виды деревянных перекрытий
    • Подвальное
    • Чердачное
    • Междуэтажное
  • Достоинства и недостатки
  • Использование досок и цельного бруса
  • Клееный брус
  • Самостоятельное изготовление клееного элемента
  • Порядок расчёта
  • Определение сечения и шага

Типы и виды деревянных перекрытий

По предназначению деревянные балки перекрытия разделяются на такие виды:

  • подвальное;
  • чердачное;
  • междуэтажное.

С каждым из подвидов следует ознакомиться более детально.

Подвальное

Конструкция должна обладать высокими показателями прочности, выдерживать значительные усилия, ведь балки будут служить основой для устройства пола. Если в проекте жилого дома предусмотрен подвал или гараж для автомобиля, то деревянные бруски заменяют металлическими несущими конструкциями. Это связано с быстрым разрушением дерева от воздействия высокой влажности. Альтернативным вариантом считается уменьшение расстояния между балками перекрытия и обработка деревянных элементов антисептиком.

Чердачное

Перекрытие устанавливается независимо или является продолжением кровельной стропильной системы. Лучшие технические характеристики у первого варианта. Устраивать независимое перекрытие более рационально, такая конструкция улучшает звукоизоляционные показатели всего дома, считается ремонтопригодной.

Междуэтажное

Конструкция балок перекрытия в каркасном доме имеет свои особенности. Одна сторона деревянного бруса используется в качестве опорных элементов для крепления потолка, вторая (верхняя часть) применяется в качестве лаг для монтажа напольного покрытия. Пространство между балками межэтажного перекрытия заполняют минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, пароизоляционная мембрана применяется в обязательном порядке. В нижней части пирога закрепляют гипсокартонные листы, сверху застилают дощатый деревянный пол.

Достоинства и недостатки

У деревянных брусков, которые используются для устройства перекрытия, есть свои сильные и слабые стороны.

Главными достоинствами балок из досок считаются:

  • минимальный вес конструкционных элементов, что снижает нагрузку на несущие стены и фундамент здания;
  • красивый внешний вид;
  • возможность монтажа дощатого пола без дополнительной подготовки;
  • высокая скорость проведения монтажных работ без помощи подъёмных механизмов;
  • возможен ремонт перекрытия во время эксплуатации жилого здания.

Из минусов деревянных конструкционных элементов следует выделить:

  • необходимость в пропитке древесины антисептиками и антипиренами, такие растворы препятствуют гниению и возгоранию материала;
  • меньшие показатели прочности по сравнению с металлическими или железобетонными изделиями;
  • деформация и усадка конструкции в результате резких перепадов температуры или под воздействием высокой влажности.

Обратите внимание! Устройство деревянного перекрытия возможно на ограждающих конструкциях из газобетона, кирпича или на стенах из любого другого материала.

Использование досок и цельного бруса

В случае применения цельного деревянного бруса или досок для устройства перекрытия длину пролёта выбирают в пределах 4–6 м, что в два раза меньше от максимального расстояния при использовании строительных конструкций из клееного бруса. Детали из скреплённых досок часто изготавливаются прямо на строительном объекте.

По прочности конструкции превосходят цельные балки. Основным достоинством изделий считается возможность устройства составной детали из нескольких досок. Строители могут самостоятельно регулировать толщину балки путём скрепления необходимого количества элементов. Доски соединяют между собой при помощи резьбовых элементов. Под болты и гайки устанавливают резиновые или пластиковые шайбы. Элементы предотвращают воздействие коррозии на металлические закладные детали, защищают древесину от врезания гайки при затягивании.

Клееный брус

Для увеличения прочности или величины цельных балок их скрепляют между собой вручную во время монтажа перекрытий. Для этих же целей применяется изготовленный на предприятиях клееный брус. Он состоит из нескольких соединённых между собой брусков. Толщина отдельно взятого элемента регулируется количеством склеенных между собой изделий. Клееный брус получают на заводе методом прессования, его длина достигает 12 м.

Готовые изделия сохраняют характеристики цельных пиломатериалов, в них можно вбивать гвозди без потери прочности или резать на части необходимого размера. Единственным недостатком таких конструкций считается высокая стоимость. Необходимо всё тщательно просчитать перед установкой перекрытия первого этажа по деревянным балкам.

Обратите внимание! Клееный брус часто применяется в строительстве для монтажа арочного перекрытия.

Самостоятельное изготовление клееного элемента

Существует несколько вариантов самостоятельного изготовления клееного бруса:

  • соединение трёх элементов в одну конструкцию;
  • склеивание двух деталей в форме символа Z;
  • соединение ламелей с использованием специальных элементов, металлических вставок.

Самым практичным считается первый способ, он гораздо проще двух остальных. На начальной стадии работ отбирают доски для бруса и укладывают их на центральный элемент таким образом, чтобы годовые кольца древесины смотрели в противоположные стороны. На поверхности досок делают пометки чёрным маркером или простым карандашом, что будет указывать на последовательность их укладки.

Центральный элемент зачищают с обеих сторон наждачной бумагой, что позволит создать шероховатую поверхность, улучшить адгезию клея. Боковые доски обрабатывают только в месте прилегания к основному брусу. На следующем этапе работ обезжиривают поверхности растворителем, наносят антисептик и антипирены. Эти жидкости и защитные составы наносятся поочерёдно: сначала растворитель, затем другие пропитки после высыхания основного состава. Обрабатывают не только боковые стороны пиломатериала, но и торцы.

Теперь необходимо нанести тонкий слой клея (1–2 мм) на зачищенные и предварительно обработанные поверхности. Верхнюю и нижнюю доски укладывают на центральный брус таким образом, чтобы они находились в одной плоскости. Для скрепления элементов используются струбцины, которые устанавливают на балке через каждые 40–50 см. Время твердения клея указывается производителем (обычно не превышает 2 дней).

Порядок расчёта

Определить шаг балок деревянного перекрытия, их размеры и количество помогает предварительный расчёт. Перед проведением таких операций необходимо:

  • провести замеры пролёта между несущими стенами жилого здания;
  • рассчитать нагрузку, которую будет испытывать перекрытие после монтажа;
  • провести расчёт сечения и шага балок по специальным таблицам.

Длина балок основания для устройства крыши состоит из размера пролёта и необходимой величины запаса в пределах 10–15 см для устройства надёжного перекрытия при опоре на стену. Длина пролёта – расстояние между внутренними частями противоположных стен в жилом доме или любой другой постройке. Самым популярным вариантом в частном строительстве считается расстояние от 2,5 до 4 м. При величине пролёта больше 6 м для монтажа перекрытия используются деревянные фермы.

Важно! Нагрузка на деревянную балку включает в себя усилия от вышерасположенных конструкций, внутреннего наполнения перекрытия, а также временных элементов (людей, бытовой техники и мебели).

Точные расчёты может выполнить только специализирующаяся на этом строительная организация. При самостоятельных вычислениях отталкиваются от следующих значений:

  • общая нормативная нагрузка на квадратный метр перекрытия при использовании утеплителя (минеральной ваты) составляет 130 кг/м2;
  • при использовании толстых досок и тяжёлого теплоизоляционного материала нормативная нагрузка увеличивается до 150 кг/м2, общая с учётом коэффициента безопасности 1,3 – до 245 кг/м2;
  • в мансардном помещении на перекрытие действуют временные нагрузки от установки мебели или перемещения людей – общая нагрузка составит 350 кг/м2;
  • общая нагрузка для междуэтажных пролётов не менее 400 кг/м2.

Все указанные величины считаются базовым значением для дальнейших расчётов.

Определение сечения и шага

После подбора нагрузок и определения длины балок приступают к расчёту шага их укладки для устройства опалубки будущего перекрытия, а также определяют величину их сечения.

Все работы проводятся по таким правилам:

  • соотношение ширины и высоты несущих элементов перекрытия находится на уровне 1:1,4 (ширина балки колеблется в пределах 4–20 см, а высота изделий зависит от толщины теплоизоляционного материала, находится в диапазоне 10–30 см);
  • на шаг установки балок влияют расчётные нагрузки и размеры утеплителя, фанеры или любого другого материала для подшивки;
  • между соседними балками оставляют свободное пространство от 30 до 120 см.

Для точного определения сечения бруса деревянного перекрытия существуют специальные таблицы. Во время проведения вычислений необходимо обращать внимание на максимальную величину прогиба, для чердачных брусков перекрытия не более 1/200 для междуэтажных элементов – 1/350.

Деревянное межэтажное перекрытие

Деревянное межэтажное перекрытие выбирают часто из экономических соображений, поскольку все несущие и ограждающие деревянные конструкции частного дома возможно монтировать своими руками и средствами малой механизации, без применения тяжелой спецтехники. По стоимости деревянный брус, доска, калиброванное бревно обойдется дешевле любого другого вида межэтажного перекрытия (железобетонного монолита, сборно-монолитного перекрытия по ж/б или металлическим балкам, комбинированного вида перекрытий). Деревянные межэтажные перекрытия отличаются несложной технологией, но каждый тип перекрытий из дерева имеет свои особенности и правила монтажа.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам

На частной стройке правильное межэтажное перекрытие по деревянным балкам начинается с подбора нужного стройматериала. Дерево – один из самых сложных в выборе и оценке материалов, и грамотный подбор бруса, доски, рейки и так далее требует от частного строителя недюжинных знаний и опыта. Балки из бруса будут нести нагрузку не только от собственного веса перекрытия (учитывая настил, финишную отделку, очень часто – системы теплого пола), но суммарную эксплуатационную нагрузку – от веса меблировки, бытовой техники, от веса хозяев, включая и динамическую составляющую.

Для перекрытий по деревянным балкам считается оптимальной древесина хвойных пород, а не лиственных (древесина дуба и других прочных дорогих пород не рассматривается), по причине большей прочности. А также и дерево лиственницы – исключительно прочное, не боящееся воды и влаги, и со временем лишь набирающее прочность камня. Единственные причины, заставляющие отказаться от лиственницы в качестве несущих конструкций – это высокие цены, и в какой-то степени большой удельный вес лиственничного пиломатериала. Но при выборе важнейшим фактором является не столько порода древесины, сколько правильная заготовка и обработка пиломатериалов – предел влажности всего 14%. В нормальных условиях брус и доска будут иметь такую влажность не ранее, чем через год-полтора после заготовки, при правильном хранении. Опытные строители приобретают пиломатериал с собственным влагомером в руках – прибор удобный, достаточно точный и недорогой.

К пиломатериалу для балок требования очень строгие: не должно быть не только смоляных кармашков, сучков и следов гнили, но и сильно выраженных пороков древесины:

  • Брус с заметной свилеватостью (беспорядочное, путаное расположение волокон) – не обеспечит проектную прочность перекрытия, может дать кривизну при усушке и усадке дома. Волнистые виды свилеватости допустимы, поскольку четкая прямолинейность в природном дереве редкое явление.
  • Брус с сильным косослоем не подходит для несущей балки (древесные волокна в косослое отклонены от продольных осей бруса).

Антисептирование и антипиреновая обработка пиломатериала на складе – хороший плюс, хотя это не значит, что можно пренебречь повторной обработкой балок перед монтажом. Подбирая брус, бревно, доску для балок, нужно знать минимальный размер сечения каждой балки – для межэтажного, чердачного, мансардного перекрытия, для первого этажа или лестничной площадки – везде требования и расчет разные. Перекрытия жилого дома недопустимо строить наобум, важен учет всех факторов внешних и внутренних нагрузок, причем обсчитывают в зависимости от примененных материалов. Подсчитать нагрузку от меблировки и конструкции перекрытия, включая и финишную отделку, можно самостоятельно, сложив нагрузки и разделив на площадь, но только в ориентировочных целях. Все размеры, сечения и интервалы в конструкциях перекрытий должны быть проектные, согласно расчета.

Чтобы сориентироваться в потребности материала и обсчитать стоимость стройки, можно пользоваться справочными материалами из нормативной литературы. подбирать сечение балок и шаг самостоятельно целесообразно только для постройки неответственных сооружений, хозпостроек, беседок и так далее, но никак не жилого дома (конечно, те случаи, когда строитель частного дома является профессионалом-расчетчиком и конструктором -исключение). Рекомендуемые сечения балок в зависимости от пролета и нагрузки можно прикинуть из справочных таблиц:

Шаг балок зависит от величины пролета, выбранного сечения и прочностных возможностей материала. Точнее, рассчитывают балку исходя из многих условий. Значения допустимых суммарных нагрузок для перекрытий различных назначений есть в строительных нормах (СП20.13330.2016 Нагрузки и воздействия):

  • Для межэтажных и цокольных перекрытий не более 400 кг/м2:
  • Для неэксплуатируемого чердачного перекрытия не более 150 кг/м2;
  • Для эксплуатируемого чердака или мансарды не более 250 кг/м2.

Пиломатериал для балок, выбранный согласно минимально допустимого сечения и качественный, обрабатывают, заготавливая балки точного размера. Запас для опирания балки не меньше 100-150 мм. опорная площадка в конструкции несущей стены выполняется в зависимости от ее материала и конструкции, но как правило не меньше 2/3 толщины стены. Пролет балок для небольшого индивидуального дома, дачи или хозпостройки редко бывает более 4,5 м, это расстояние считается оптимальным в большинстве типовых проектов. «Безопасен» балочный пролет для деревянных конструкций балок до шести метров, далее для сводов используют более сложные конструкции – арочные, фермы. При конструировании дома и выборе объемно-планировочного решения выгодным решение является расположение несущих деревянных конструкций по перпендикуляру к длинной стороне дома или части дома между несущими стенами. Коротким сторонам балки будут при этом параллельны, и в практике это упрощает монтаж и экономит материалы.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Качественное утепление перекрытий между этажами, а главное — чердачных и цокольных является одним из основных условий комфортного микроклимата в жилище. Кроме того, фактор энергосбережения все более значим – и при выборе утеплителей, и при назначении толщины утепляющего слоя. Если утепление выполнено правильно, то в закрытых комнатах влажность воздуха будет минимальна, а конденсат незначителен (хотя соблюдение технологии изоляции не отменяет необходимости организации воздухообмена в жилом доме).

Летом в деревянном доме с изолированными перекрытиями не будет жарко и душно, а в холодный период теплопотери не будут значительны, что поможет экономить средства и ресурсы отопления.