Чугунная печь с кирпичным дымоходом

Печь-камин с отопительным щитком — комбинация кирпичной и готовой печи-камина

Сегодня, среди многообразия печей, каминов и других работающих на твердом топливе отопительных приборов, можно растеряться: что лучше и эффективней использовать для отопления дома – построить кирпичную или купить готовую печь, например чугунную печь камин?

На страницах различных форумов, посвященных вопросам отопления дома, в спорах как обычных пользователей, так и профессиональных печников – монтажников, сломано не мало копий. Да и мы, на страницах данного сайта уже уделяли этому вопросу внимание. Но все же повторим, расскажем о преимуществах и недостатках кирпичных и металлических: чугунных или стальных печей-каминов, а также расскажем о комбинированном варианте: использования печи-камина с теплоаккумулирующим отопительным щитком, сочетающим в себе преимущества кирпичной печи и обычной печи-камина.

Преимущества и недостатки кирпичных печей.

Главным, основным преимуществом печей из кирпича, является отличная теплоаккумуляция. Кирпичная печь, в процессе прогорания дров накапливает тепло, и затем долго остывает – поддерживая комфортную температуру в доме.

Но, другая сторона медали – долгое накопление тепла, вхождение печи из кирпича в режим. При работе кирпичной печи быстро обогреть остывшее помещение до комфортной температуры не получится. Пройдет не мало времени, пока вся масса кирпичной печи прогреется и начнет отдавать тепло в помещение.

Кирпичная печь хороша для использования в условиях постоянного проживания в доме, но не идеальна в условиях периодического посещения, например проживания на даче, когда нужно быстро отопить остывшее помещение до комфортной температуры.

Преимущества и недостатки металлических печей: чугунных и стальных

Основным преимуществом готовых печей каминов, как чугунных так и стальных – является скорость отдачи тепла. Такие печи практически сразу, с момента растопки, начинают прогрев помещения.

Кроме того, многие современные печи-камины имеют ряд особенностей, позволяющих им работать в режиме медленного горения, имеющих функционал двойного дожига, подачи дополнительно воздуха на горение, самоочистки стела и много другое. Все это позволяет не только использовать печь для отопления дома, но и создавать в доме особую атмосферу, комфорта, тепла и уюта, получать удовольствие от наблюдения за огнем в камине.

Основным недостатком чугунных и стальных печей, является скорость остывания. Отопление, процесс отдачи тепла в помещения, в металлических прекращается практически сразу после прогорания топлива.

Тепловой щиток из кирпича для чугунной печи-камина

Теплоаккумулирующий отопительный щиток из кирпича для готовых, чугунных или стальных печей-каминов, позволяет одновременно сочетать в себе все преимущества кирпичных и металлических печей-каминов:

  • Быстрое получение тепла, быстрый прогрев остывших помещений дома;
  • Теплоаккумуляция, сохранение и долгое поддержание тепла;
  • Мягкое, комфортное тепло кирпичной печи;

Отопительный щиток представляет собой конструкцию из кирпича с дымооборотами. Разогретый воздух с дымом из печи-камина, сразу попадает на вход теплового щитка, и проходя по дымооборотам разогревает кирпичную массу, которая затем долго поддерживает тепло в помещении. При этом, за счет печи-камина удается быстро обогреть остывшее помещение до комфортной температуры.

Один из сотрудников нашего магазина установил на даче чугунную печь JOTUL F 8 с отопительным щитком. Вы можете видеть приведенный пример на фото выше. По его утверждению данное сочетание конструкции из кирпича и чугунной печи позволят быстро, в течении часа отопить остывшие за неделю помещения дачного дома и затем поддерживать тепло в течении суток.

Обычно при возведении кирпичного теплоаккумулирующего отопительного щитка делается два дымооборота:

  1. Сквозной, летний — для прямого, быстрого прохождения дымовых газов в дымоход, используется, когда нет необходимости максимально отапливать помещение, например в летнее время.
  2. Зимний, с обычными дыомооборотами, когда горячий воздух из печи, прежде чем попасть в дымоход, проходит по дымооборотам, максимально разогревает всю массу щитка для аккумуляции тепла.

Путем печных заслонок, регулируется режим работы щитка, для максимально эффективного отопления или простого использования камина, кода в доме уже достаточно тепло и нет необходимости подымать в помещении температуру выше.

Часто кирпичный тепловой щиток строится между смежными помещениями дома, являясь межкомнатной стеной. Таким способом возможно максимально эффективно отопить различные помещения дома.

Требования, особенности использования отопительного щитка для печей-каминов

Как и для кирпичной печи, возведение теплового щитка потребует наличия фундамента. Обычная печь-камин не требует фундамента, в отличии от печи из кирпича.

Возможно ли построить отопительный щиток своими руками? По нашему мнению, без наличия опыта и специальных знаний нет. Дело в том, что помимо умения и наличия навыков возведения кирпичных печей, при строительстве печного щитка, необходимо правильно рассчитать его размеры, учитывая мощность используемой печи-камина и объем отапливаемых помещений. Например, основным требованием является наличие на выходе теплового щитка температуры не менее 120 С°. Иначе, при несоблюдении данного требования, могут возникнуть проблемы с наличием тяги, задымлением и образованием конденсата в дымоходе, что приводит к выходу его из строя.

Ниже приведен пример строительства нашими партнерами – профессиональными печниками, кирпичной печи и теплового щитка с чугунной печью-камином JOTUL F 3 CB IVE. Показанный на видео процесс поэтапного возведения печи, теплового щитка и установки печи-камина довольно долгий и трудоемкий, и Вы можете увидеть и оценить готовый результат примерно на 17 минуте данного видео ролика.

Если вы хотите купить дровяную печь и возвести в своем доме теплоаккумулирующий щиток из кирпича, приглашаем в Печной центр Ясенево, где наши профессиональные печники монтажники дадут необходимые консультации, ответят на все Ваши вопросы, и составят примерную смету на необходимые материалы и работы исходя из Ваших условий и возможностей.

Строительство кирпичной печи, монтаж печи-камина со щитком

Чтобы огонь в топке никогда не затухал: постройка кирпичной трубы для металлической печи

Печь на дровах работает благодаря принципу тяги. Горячие газы, выделяемые при горении, устремляются по дымоходу вверх, отдавая по пути теплообменникам тепло.

Для образования тяги нужен правильно рассчитанный дымоход. Издавна для этой цели используют керамический кирпич, благодаря свойствам обожжённой глины.

При проектировании системы отопления очень важно проверить соответствие трубы и печки — кирпич подойдёт далеко не всем системам.

Виды дымоходов

Для постройки нужно определиться с типом трубы. В зависимости от расположения выделяют:

  • Коренные трубы. Они имеют своё основание — опираются прямо на фундамент. Могут быть как внутри дома, так и снаружи. Преимущества — возможность подсоединения нескольких отопительных приборов, а также строительство «про запас», с последующим подключением ещё не приобретённого отопительного оборудования. Вариант отлично подойдёт для металлических печей любого типа.

  • Насадные трубы. Они опираются непосредственно на саму печку, стоящую на фундаменте.

Для металлических печей насадной дымоход лучше не использовать — слишком большая масса приводит к деформациям.

  • Подвесные трубы. Они опираются на специальный кронштейн, прикреплённый к стене или перекрытиям.

Из кирпича такой дымоход не соорудить, лучше использовать металлические лёгкие трубы, теплоизолированные и зашитые в корпус (сэндвич-дымоходы).

  • Стеновые трубы. В случае если внешняя стена или простенок выкладываются из кирпича, в ней можно спроектировать канал для выхода дыма. Этот приём применялся при строительстве каменных зданий ещё со времён Римской империи.

Это экономит материал и не скрадывает свободное пространство, трубу можно сделать в несколько этажей без потери прочности. Минусы — при возгорании сажи стена превращается в раскалённый столб, что приводит к пожару, а при постоянном размокании от конденсата труба может разрушиться.

Если из материалов для дымохода железной печи доступен только кирпич, стоит остановиться на варианте коренной или стеновой трубы. Она не давит на саму печь, подключиться можно на различном уровне и не составляет сложностей.

Из чего состоит кирпичная труба

Печные трубы из кирпича бывают различных конструкций. Но любой дымоход обязательно имеет следующие элементы:

  1. Дверца или вышибной кирпич для чистки. Расположены внизу канала и в поворотах борова, если он есть.
  2. Основание с вьюшкой или задвижкой. Выбираются самые ровные кирпичи без трещин — на них будет опираться весь дымоход. При возможности основание должно быть шире трубы на кирпич и образовывать «пятку» — большую площадь опоры.
  3. Сама труба. Ровная, с гладкими внутренними стенками, швы без пустот и раковин.
  4. Противопожарная распушка при прохождении перекрытий — расширение трубы на 1 кирпич. Она нужна, чтобы снизить температуру края, соприкасающейся с теплоизолирующим коробом.
  5. Гидроизолирующая «выдра» — необязательный элемент, расширение трубы при кладке на улице. Выполняет роль капельника — капли дождя не текут по корню трубы, а стекают по стенкам утолщения.

Фото 1. Так выглядит кирпичная труба с гидроизолирующей «выдрой» и над ней — металлический «зонтик» для защиты от влаги.

  • Верхняя защита от попадания дождей и снега. Это может быть металлический или бетонный «зонтик», или отделка верхнего ряда кирпичей гидроизоляционным фиброцементным раствором.
  • Постройка дымохода для металлической печи своими руками

    Для его возведения требуется наличие навыков каменщика. Для строительства трубы в старину всегда приглашали самого опытного печника. Уверенный в своих силах человек вполне справится с этой задачей, если запасётся терпением и будет укладывать каждый кирпич тщательно.

    Постройка дымохода состоит из ряда важных этапов — проектирование, подготовка основания, закупка материалов, кладка трубы, финишная отделка.

    Внимание! Пренебрежение технологическими нюансами приведёт к серьёзным последствиям! Плохая тяга вызовет дымление внутрь помещения, отравление угарным газом.

    Некачественные материалы или несоблюдение технологии кладки приводит к разрушению дымохода.

    Выбор проекта

    Чтобы не ошибиться, принимают во внимание следующие факторы:

      Тип котла и режим сгорания топлива. Главный враг кирпичных труб для печи — конденсат. Он образуется в том случае, если выходящие газы из котла остывают ниже определённого уровня. У пиролизных котлов и печей длительного горения типа «Стропува» или «Булерьян» температура выходящих газов невелика, конденсат оседает на стенки дымохода, и кирпич постепенно размокает и разрушается.

    Вид топлива. Мокрые дрова даже при «горячем» быстром горении выделяют много влаги. Она, испаряясь, проникает в поры кирпича.

    В конденсате содержится серная кислота, пагубно влияющая на кладку. Топить нужно хорошо высушенными дровами влажностью не больше 15%.

    Размеры кирпича. От этого зависит внутренний диаметр. Самая маленькая труба, четверик, образована из четырёх кирпичей и имеет ширину стенки в полкирпича — 125 мм, шестерик — 250 мм.

    Чем мощнее топка, тем шире должна быть труба для выхода дыма.

  • Форма трубы дымохода. Тяге помогает не только закон гидродинамического давления, но и сила Кориолиса. Горячие газы закручиваются в виде вихря. Круглый дымоход будет значительно эффективнее продолговатого узкого.
  • Материал кирпича. Использовать стоит только специальный печной полнотелый кирпич. Пустотелый не годится — возле пустот со временем накопятся напряжения, и кирпич выкрошится.
  • Возможность построения фундамента. Каждый кирпич весит примерно 3—4.5 кг. Весь дымоход имеет приличный вес, поэтому должен опираться на мощное основание.
  • Проходы через перекрытия. Противопожарные и строительные нормы предусматривают ряд правил, которые нужно придерживаться. Теплоизолированная коробка и «распушка» из кирпича при деревянном перекрытии, заводские отливки проёмов под дымоход при железобетонном.

    Внимание! Несоблюдение этих правил может привести к пожару или обрушению перекрытий, что приводит к финансовым потерям и человеческим жертвам.

    Материалы

    Дымоход должен выдерживать значительные тепловые нагрузки и расширения. Керамический кирпич, полученный методом гиперпрессования, силикатный и пустотный не подойдут для постройки дымохода.

    Выбор следует остановить или на недорогом, но прочном керамическом кирпиче пластического формования марки М250, или специальных керамических дымоходных блоках. Вариант с полнотелым керамическим кирпичом дешевле и лучше. Выбирая его, следует обратить внимание на присутствие посторонних вкраплений и трещин — это причина для выбраковки.

    Инструменты каменщика

    Дымоходы строятся при помощи простых ручных инструментов.

    • Для обработки кирпича потребуется молоток каменщика и углошлифовальная машинка, «болгарка», алмазные диски по камню для резки и шлифовки кирпича.
    • Для работы с раствором — миксер с венчиком или бетономешалка, а также несколько кельм-мастерков. Кельмы отличаются размерами и формой — длинная и узкая для раскладывания раствора, маленькая квадратная для зачистки углов и трудных мест.
    • Измерительные инструменты. Водяной уровень, отвес и строительная шнурка. Для кладки дымохода существует специфическое приспособление — шаблон. Это деревянный брус по размерам дымохода с перекладиной. При кладке он помогает получить швы заподлицо с кирпичом.
    • Средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, перчатки и х/б рукавицы.

    Порядок действий

    Дымоход строится по следующим шагам:

    Устройство фундамента. Чем тяжелее планируется дымоход, тем надёжнее должна быть опора. Низ плиты или сваи находятся ниже уровня промерзания почв и опираются на твёрдый материковый грунт.

    Если фундамент накренится или осядет, осядет и труба, а это чревато пожаром или падением тяги, а то и разрушением. Фундамент обязательно гидроизолируется от самой трубы — кирпич отлично «тянет» влагу из почвы, мокнет и разрушается.

    Определяем место, выкладываем первый ряд. Обязательно проектируем прочистную дверцу — она потребуется для удаления сажи.

    Внимание! Дымоход не должен упираться в деревянные элементы дома — это приведёт к пожару или обрушению перекрытий.

    Сложности во время стройки

    При постройке начинающий каменщик может столкнуться с несколькими неприятностями:

    • Постоянно падает раствор внутрь трубы. Чтобы этого избежать, нужно класть раствор аккуратно дозируя. Если достичь не удаётся — затыкаем трубу крупной тряпкой, которую постоянно «приподнимаем». Она не даст раствору оставаться в дымоходе.
    • «Заваливание» трубы. Не стоит класть больше 10 рядов за один день — постройка не выдерживает нагрузки, и проседает. Поэтому кладём в 3—5 приёмов, постоянно контролируя уровень.
    • «Кривой» кирпич. Кирпич пластического формования грешит в габаритах порой до 0.5 см. Поэтому стоит контролировать горизонтальный уровень и уровень внутри дымохода. Выступающие «зубы» и края могут привести к «привидениям» — гудению воздуха при высокой тяге.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором показан процесс постройки кирпичной трубы.

    Отделка и дизайнерские решения

    Дети всегда нарисуют трубу на домике. Внешний вид становится «теплее» и уютнее, дом выглядит обжитым и аккуратным. Кривая или обрушенная труба свидетельствует о плохом хозяине, поэтому при кладке дымохода стоит задуматься и о дизайне.

    Кирпичная труба для печи уже является готовым арт-объектом. Используя приёмы художественной кладки и контрастные фасадные краски, даже из дешёвого кирпича можно получить настоящий шедевр. Однако, если такая кладка не вписывается в общий дизайн, стоит задуматься об отделке.

    • Штукатурка. Глиняный кирпич отлично штукатурится атмосферостойкими цементными штукатурками. Швы при кладке следует расшить — так раствор лучше сцепится с трубой.

    Поверхность грунтуется, наносится первый, адгезионный слой, устанавливаются уголки-маяки. Затем основной слой, стягивается правилом и затирается. В итоге получается ровная поверхность под обработку фасадными красками.

    • Утепление твёрдой базальтовой ватой и устройство вентфасада. Материал вентфасада может быть любым, главное, чтобы был негорючим. Пластик или дерево не подойдут — даже случайная искра может вызвать возгорание.
    • Устройство зонтика и флюгера. Труба — самое высокое место в доме. Лёгкий флюгер не причинит вреда прочному кирпичному основанию, но может значительно улучшить внешний вид всего дома.

    Печь камин Бавария и отопительный щиток

    Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи — отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи?
    Просто камин или печь-камин только для горения забирает до 60 литров уже теплого воздуха из помещения. Чтобы обеспечить нормальное горение камина без забросов дыма в помещение, вы должны организовать такой же приток свежего воздуха извне. Хорош, если ваш печник рассказал вам об этой особенности каминов и сделал приточный воздушный канал с улицы, чтобы камин не потреблял воздух из помещения. Но, как показывает практика, печники в 99% случаев приточных воздушных каналов для каминов не делают. Поэтому для эффективного нагрева помещения при помощи камина остается уповать на инфракрасную составляющую тепловой энергии. Она может накапливаться в ограждающих конструкциях дома, но эффективнее использовать теплоаккумулятор — кирпичный отопительный щиток. Металлическая печь камин — в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь — понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства — камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

    Особо недоверчивым печникам, утверждающим, что железная печь со щитком не работает, можно рекомендовать обратить свое внимание на норвежский опыт, и ознакомиться со схемой отопления норвежских дачных домов. В Норвегии чугунные печи подсоединяются к кирпичным щиткам (в более простом варианте к кирпичным дымоходам или к дымоходам Шиделя в современных домах) в качестве основного отопительного прибора, или подключаются к кирпичной печи (камину) в качестве дополнительного средства быстрого нагрева дома. Есть варианты подключения и чугунной плиты и чугунной печки одновременно.

    Полезные ссылки по каминам и печам:

    Однако, любая металлическая печь камин имеет существенный недостаток: как только процесс горения в ней прекращается — печь очень быстро остывает, так как теплоемкость металла невелика. Для устранения этого недостатка мы решили подсоединить печь камин Бавария не напрямую к металлическому сэндвич-дымоходу из нержавеющей стали, а через кирпичный отопительный щиток. Горячие продукты горения в печи будут проходить через дымообороты и нагревать теплоемкий материал — кирпич, который способен сохранять тепло на значительное время (естественно, в зависимости от времени топки и температуры окружающей среды). Для прогрева дома с помощью такой комбинации печи камина и кирпичного отопительного щитка (при условии достаточной теплолизоляции помещения) в летнее и переходное время достаточной одной топки в день, а в зимнее — две топки (утренняя и вечерняя). Размер печи — отопительного щитка подбирается с учетом размера помещения. Один кв метр поверхности печи — щитка отдает около 300 ккал/час тепловой энергии при одной топке в день. Зная размер теплопотерь в отапливаемом помещении — можно правильно выбрать необходимый размер кирпичной кладки для печи. Кроме того, у вас » в запасе» будет теплопродукция печи камина. Эмпирически выведено соотношение мощности металлической печи камина и размера щитка: каждый 1 кВт мощности прогревает 40 кирпичей. Бавария имеет максимальную мощность 12 кВт — чего хватит на прогрев 400 кирпичей. Также, для прогрева щитка температура выходящих газов из печи должна быть не менее 300-400С. По возможности, печь следует располагать в центре отапливаемых помещений, а не по наружным стенам, как это принято в западной архитектуре, не учитывающей особенности российских холодов. Отопительный щиток имеет два варианта работы — летний — с более коротким прямым ходом газов и зимний — с дымооборотом до самого пола и вверх — для прогрева всего щитка снизу доверху.

    Важно! К особенностям эксплуатации комбинации отопительного щитка с металлической печью камином относится нежелательность эксплуатации печи камина в низкотемпературном тлеющем режиме (в реальности на такой режим в эксплуатации Баварии Призматик выйти достаточно трудно — получается только более медленное горение, но не тление) и необходимость начинать и завершать протопку в течение 20-30 минут с открытым летним более коротким ходом (для лучшего прогрева трубы вначале и удаления продуктов горения в конце — при остаточных углях). Не нужно топить эту систему влажными дровами. Очень хорошие результаты получаются при использовании топливных брикетов.

    При работе в «зимнем режиме», когда нагретые газы идут по нижнему дымообообороту отопительного щитка, перед открытием дверцы печи для подкладки дров, необходимо открыть задвижку для «летнего» — прямого хода газов и увеличения тяги. Иначе при открытии дверцы дым будет забрасывать в помещение.

    Конденсат образуется при температуре дымовых газов на уровне верхней задвижки менее 200 градусов. Это возможно как раз при работе печи камина в режиме тления. Проверить температуру можно лучиной: надо вытащить верхнюю задвижку и вставить в просвет дымохода тонкую сухую лучину. По окончании протопки оцените цвет лучины после очистки от сажи. Если лучина не изменила своего цвета, то температура меньше 150 градусов. Если пожелтела, как корка белого хлеба, то это соответствует температуре 200 градусов. Цвет корки ржаного хлеба указывает на температуру 250 градусов.

    Полезной будет информация о величине противопожарных разделок между печью с дымоходом и строительными конструкциями:

    Строительные нормативы и правила СНиП 2.04.05-91. Требования к печам и дымоходам на твердом топливе (дрова,уголь):

    3.77*. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
    Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
    3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
    3.80. Отступку — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя.
    3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм,а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами — 130 мм
    3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (обязательное).
    1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
    2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:

    Толщина стенки печи,мм

    Расстояние от наружной поверхности
    печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

    не защищенной от возгорания

    защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)

    открытая
    закрытая
    открытая
    закрытая

    Важно! По зарубежным строительным нормам 780 CMR минимальная толщина стенки кирпичной печной трубы не имеющей внутренней футеровки керамической или стальной трубой должна составлять не менее 200 мм. Толщина стенки печной трубы не менее 100 мм допустима только при наличии внутренней футеровки дымохода.

    Внимание: западные строительные стандарты предусматривают обязательную футеровку кирпичных дымоходов, работающих с современными отопительными приборами с низкой температурой дымовых газов, нержавеющими огнестойкими гофроканалами. Использование «дедушкиных» технологий с незащищенной кирпичной кладкой печной трубы приведет к ускоренному ее разрушению из-за переувлажнения большим количеством конденсата и промерзания в увлажненном состоянии. Нарушенная целостность кирпичного дымохода — это риск отравления продуктами горения и возникновения пожара. Собственно, потому я и использовал насадную печную трубу из нержавеющей стали в теплоизоляции. Конденсат, который стекает в сам отопительный щиток испаряется при высокой температуре, а щиток не разрушается, так как не промерзает, в отличие от наружной части дымовой трубы.

    Незащищенная футеровкой кирпичная печная труба может быть «заломлена» при независимой осадке печи и дома, стоящих на несвязанных фундаментах. При различной амплитуде движений печи и дома на несвязанных фундаментах, кирпичная труба, «привязанная» к конструкциям дома разделками в перекрытиях и в кровле, легко надламывается с образованием сквозных трещин. Технология раздельных фундаментов для дома и печи — это риск возникновения сквозных трещин в дымоходе, тем более, при отсутствии футеровки дымохода. И весьма странно, что эта неправильная и опасная технология устройства раздельных фундаментов для печи и дома, кочующая из книг XIX века, приведена в российском документе 2006 года «Правила производства трубо-печных работ» Всероссийского добровольного пожарного общества, где в пункте 3.5.7. говорится: «Между фундаментом под печь и фундаментом здания предусматриваются зазоры не менее 50 мм, обеспечивающие независимую осадку печи и здания. Зазоры заполняются сухим песком». Если вы строите современный дом на монолитном железобетонном фундаменте — так делать нельзя! Эта норма относится исключительно к уже построенным домам (избам) старой конструкции — так строили раньше, когда не знали как выполнять единые монолитные железобетонные фундаменты. Впрочем, о современности документа Всероссийского добровольного пожарного общества можно судить и по таким рекомендациям, как заложение фундамента печи на глубину 0,7-1,0 м вне зависимости от состава грунта и глубины его промерзания (п.3.5.10) и приведенная схема фундамента печи в разрезе дома (рис. 3.4), где пол дома выполнен из досок, лежащих на чурочках на кирпичных столбиках, стоящих на грунте — ровно так, как строили дома в XVIII-XIX веках.

    Составляющие стоимости представленной отопительной печи:
    фундамент печи — был изготовлен при заливке фундамента дома — удорожание составило около 2500 рублей (1 дополнительная фундаментная свая, усиленная арматура 32 мм) Фундамент печи выполнен связанным со всем ростверком — это решение для свайно-ростверкового фундамента на торфяном грунте. В других случаях для печи может понадобиться отдельный от дома фундамент — проконсультируйтесь с вашим архитектором.
    Подготовка основания печи (заливка, пенопласт, сетка, плитка) — 2000 руб
    Кирпич Витебский — 400 штук, кирпич силикатный — 40 шт, ЦПС, печная смесь, огнеупорная смесь — 9000 руб
    Печная фурнитура — 4 дверцы Ижевск, две задвижки Финляндия, краска — 3000 руб
    Печь камин Бавария Призматик с плитой — 21400 руб
    Дымоход сэндвич из нержавеющей стали 200/300 мм — комплект 24000 руб
    Печные работы — 30000 руб
    Итого: 91900 руб
    На чем можно было бы сэкономить: более дешевая печь камин (минус 5000 руб), кирпичная труба (минус 20 000 руб). В этом варианте комплект бы обошелся в 66900 руб. Если все делать самому, то печь обошлась бы в 36900 руб.

    Рекомендуемое Международным строительным кодом соотношение площади топочного зева, площади сечения дымохода и его высоты:

    Кирпичный дымоход для камина – вечный символ уюта

    04.05.2017
    5170
    Печник (Москва)

    Дымоход из кирпича для камина с уютным дымком как на рождественской картинке украсит экстерьер любого дома. Несмотря на то, что такой метод удаления дыма и других продуктов сгорания используется очень давно и кажется наиболее простым, существует ряд обязательных требований, нарушение которых при возведении дымохода из кирпича небезопасны.

    Для начала обратимся к нормативным строительным документам, регламентирующих устройство дымоходов из кирпича. Их несоблюдение может привести в лучшем случае к штрафам пожарного надзора, а в худшем – к порче или потере имущества и риску для жизни людей.

    Обязательные нормативы при возведении дымохода из кирпича

    Основные правила и детали конструкции для дымохода из кирпича содержатся в СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и расширенному СП 7.13130.2013 «Требования пожарной безопасности» к нему. Также регламентируются правила эксплуатации дымоходов, в частности, для кирпичных дымоходов для камина предусмотрен минимальный период очистки внутренних поверхностей равный 1 разу в квартал, вне зависимости от сезона.

    Геометрические параметры дымохода непосредственно отражаются на качестве тяги, и на количестве вырабатываемого тепла. Поэтому, в зависимости от расчетной мощности камина, размеры внутреннего прохода в горизонтальном сечении должны быть не менее:

    • 14х14 см для расчетной мощности 3,5 кВт;
    • 14х20 см для мощности от 3,5 до 5,2 кВт;
    • 14х27 см–для мощности от 5,2 до 7 кВт.

    Высота канала для дымоудаления должна быть не меньше 5 м от уровня поверхности горения топлива.

    Для правильного удаления дыма и недопускания его скапливания над поверхностью крыши, выпуск наружной части дымохода должен учитывать уклон и расстояние от конька крыши.

    Кирпичная шахта дымохода для камина может содержать внутри трубу из нержавеющей стали (подробнее в статье: «Как сделать дымоход из нержавеющей стали» и керамическую трубу. Такая конструкция с точки зрения удаления дыма более эффективна, так как в дымоотводе круглого диаметра не происходит угловых завихрений, но для камина, который чаще всего не является основным источником обогрева в доме и огонь в нем поддерживается не постоянно можно ограничиться и наиболее дешевым вариантом дымоудаления – шахтой из кирпича с выходом на крышу.

    Гильзование внутренней части ствола шахты из кирпича металлом обязательно лишь в случае:

    • Подключения газового камина;
    • Присоединения к уже существующему каналу дымоудаления.

    Дымоход для камина из кирпича имеет одну особенность – при проектировании необходимо предусмотреть ревизию ниже подключения с карманом до 250 мм. Это обеспечивает невозможность падения сажи при чистке непосредственно в топку. При отсутствии такой ревизии вместе с чисткой дымохода придется и каждый раз чистить и камин внутри.

    Кирпичные дымоходы разрешается выполнять только со строго вертикальным каналом без уступов и перегибов, из-за того, что на внутренней поверхности при малейшем уклоне будет скапливаться сажа. При выборе кирпича следует исходить из того что дымоход должен выдерживать постоянную температуру в 400-450°С и кратковременные тепловые нагрузки до 1200 °С при горении сажи.

    Обязательны также дополнительные элементы, защищающие дымоходы из кирпича для камина от внешнего воздействия и сопредельные конструкции от возгорания‒ это:

    • Зонты, дефлекторы и накрывки для защиты от попадания атмосферных осадков, пыли естественного мусора в виде листьев, веток и тому подобного. Любые атмосферные осадки не могут попасть непосредственно в топку, даже при прямом выводе трубы, но снижают тягу и усиливают образование конденсата на стенках. Любые накрывки не должны мешать оттоку дыма;
    • Искроуловители из металлических сеток с ячейками до 5 мм для кирпичных дымоходов, в случае если они выведены на крышу из горючих материалов: естественный гонт, еврорубероид, ПВХ- мембрана;

    Декоративный зонт на дымоход с элементами ковки

    Искроуловители из нержавеющей стали

    Пол из горючих материалов должен быть защищен экранами из стального листа по асбестовому картону или участками из негорючих материалов, например, керамической плитки или камня.

    Прилегающие участки стен защищаются минеральными штукатурками по стальной сетке

    Монтаж каминов в случае непосредственного соприкосновения со стенами или перегородками с телом дымохода на наружных участках выполняется с разделками (распушками) и отступками.

    Разделки представляют собой наружное утолщение ствола шахты дымохода шириной:

    • до 500 мм в случае соприкосновения с горючими материалами;
    • до 380 мм- если конструкции защищены антипиреновыми пропитками, штукатуркой, асбестом.

    Высота утолщения должна на 70 см превышать толщину примыкающих стен.

    Отступка – это воздушное пространство между наружной поверхностью дымохода и горючими конструкциями, обычно отсекается с двух сторон тонкой перегородкой из негорючих материалов. Пол отступки также должен быть не горючим и располагаться выше уровня чистового пола из горючих материалов.

    Конструкция каминного дымохода из кирпича

    Кирпичный дымоход имеет наиболее продолжительный срок эксплуатации – свыше 50лет и более. Но для его успешной эксплуатации требуется правильное первоначальное возведение кирпичной шахты.

    Кирпичная конструкция дымохода состоит из:

    • Трубы или шахты;
    • Разделки (распушки);
    • Выдры (утолщения тела шахта при выпуске на крышу, может и отсутствовать, при небольшой мощности камина)
    • Шейки трубы;
    • Оголовника– верхнего утолщение перед выходным отверстием
    • Наружной отделки.

    В качестве наружной отделки может быть использован изразцовый кирпич или же обычная штукатурка с побелкой.

    Для герметичности канала дымоудаления желательно дополнительно защищать кирпичную расшивку.

    По расположению выводящего канала дымоходы могут быть:

    Реже встречается наружный дымоход из кирпича. С одной стороны, это идеальное решение с точки зрения безопасности, в случае разгерметизации продукты горения и угарный газ не попадут в помещение. Такой дымоход может быть выполнен и после окончания строительства дома, в отличие от встроенных, устройство которых непосредственно связано с общестроительными работами. Его явными недостатками является:

    • Значительные затраты на утепление;
    • Больший расход материала за счет утолщения стенок, так как на отдельно стоящую шахту дымохода воздействуют ветровые нагрузки

    Для того чтобы кладка дымохода камина была правильно, выполнена предварительно делается эскиз со схемой укладки кирпичей по-рядно, так называемая «порядовка». В порядовке указывается тип материалов, наличие ревизии, вентиляционных зазоров. Начало кладки дымохода зависит от высоты камина, и обычно начинается с 22-23 ряда с сужением внутреннего пространства шахты непосредственно над топкой.

    Материалы для кирпичного дымохода

    Правильный выбор материала для устройства дымохода обеспечит не только долгую, но и безопасную эксплуатацию камина. Ниже ‒ лишь общая инструкция и принципы, которые нужно соблюдать при возведении шахты дымохода, в каждом случае требуется индивидуальный проект, учитывающий мощность отопительного агрегата и конструктивно- планировочные особенности дома.

    Для кладки используется несколько видов кирпича:

    • Место присоединения выполняется из огнеупорного шамотного кирпича;
    • Шахта дымохода выкладывается из красного керамического кирпича.

    Категорически запрещается использовать для кладки пустотелый отделочный кирпич с низкой прочностью и герметичностью.

    Материал для кладочного раствора также выбирается в зависимости от того, какая часть ствола дымохода выполняется. В основании для кладки используется глиняный раствор с высокой эластичностью. Выше используется высококачественный цементно-песчаный раствор. В местах пересечения плит перекрытия, стропил крыши, при выходе на крышу, кирпичная шахта дымохода дополнительно герметизируется.

    Подробнее с кладкой дымоходов можно ознакомится на фото, с последовательной фиксацией процесса, или же на видео к этой статье

    Самостоятельно, своими руками без начальных навыков и умения каменщика выложить кирпичную шахту дымохода затруднительно. Кроме правильного выбора материала следует следить за строгой вертикальностью кладки и ровной внутренней поверхностью без малейших уступов, на которых может скапливаться сажа. Несоблюдение геометрии дымохода негативно скажутся и на тяге, а в худшем случае, и к образованию обратной тяги с попаданием продуктов сгорания во внутрь помещения. Лучше доверить эту работу опытному мастеру.

    Цена кирпичного дымохода в каждом случае рассчитывается индивидуально и зависит от высоты и этажности дома и стоимости строительных материалов.

    Кладка дымохода из кирпича своими руками: пошаговая инструкция и советы мастеров

    Грамотное возведение дымохода — процесс такой же серьезный , как и строительство самой печи.

    Дымоходы из кирпича своими руками

    Насколько правильно и аккуратно будет выполнена эта работа, настолько хозяин обезопасит свой дом и домочадцев от пожара или отравления угарным газом. Поэтому к постройке этого элемента нужно отнестись очень ответственно и сделать все максимально правильно и по инструкции. Дымоходы из кирпича своими руками выстроить можно, если есть опыт в этой работе, но в случае, когда она незнакома, лучше доверить ее профессионалу. Если не уверены в своих силах — лучше не начинать.

    Виды дымоходов

    Дымоходные трубы из кирпича могут быть двух видов: коренного и насадного. В каждом случае для возведения выбирается один из них, тот, который подходит для конкретной печи.

    • Коренные дымоходы отличаются от насадных тем, что возводятся не как продолжение печной конструкции, а автономно, рядом с местом, где будет установлена печь, а затем соединяется с ней патрубком.

    Типичный коренной дымоход

    Это дымоотводное сооружение подойдет для чугунных и кирпичных отопительных приборов, причем к одному коренному дымоходу могут быть подсоединены даже две или три печи. Естественно, в этом случае он по своему внутреннему сечению должен соответствовать необходимым параметрам для определенного количества подключенных к нему приборов отопления.

    Если устанавливается коренной дымоход, к которому будет подводиться патрубок от чугунной печи или котла, работающего на газе, то, возможно, потребуется установка вовнутрь дымоходного канала трубы из металла.

    Коренной дымоход устанавливают на фундамент, отдельный от общедомового и печного. Глубина котлована для фундамента должна составлять не менее 30 — 50 сантиметров, в зависимости от высоты и ширины дымохода, а также его периметр должен быть больше основания конструкции дымохода на 12 — 15 сантиметров.

    • Насадная труба дымохода — это продолжение конструкции печи, являющееся ее неотъемлемой частью. Такая труба предназначена для отведения отходов горения только для одной печи, продолжением которой она является.

    Дымоход надсадного типа

    Составляющие части дымохода

    Принцип устройства обоих видов дымоходов одинаков, но если к коренной трубе подсоединяются две или три печи, она может иметь несколько стояков и несколько разделок, количество которых будет зависеть от числа этажей дома.

    Части и отделы дымохода

    На данном рисунке можно рассмотреть все части дымоотводной конструкции, которая состоит из следующих элементов и отделов:

    • Шейка печи — это часть дымохода, которая идет от печи до разделки. В ней располагают дымовую задвижку, которая будет регулировать тягу, необходимую для интенсивности горения или тления топлива.
    • Разделка трубы или распушка устраивается на проходе трубой каждого перекрытия, и предназначена для защиты горючих перекрытий от высоких температур. Она имеет более толстые стенки, по сравнению с остальными частями дымоотводного канала. Ее толщина должна быть не менее 35 — 40 сантиметров, таким образом создавая по всему периметру изоляцию от 20 — 25 сантиметров.
    • Стояк трубы — это кирпичный столб с дымоотводным каналом внутри. Он располагается , как до разделки, так и в чердачном перекрытии.
    • Выдра — эта часть располагается сразу над кровлей и предохраняет трубу от попадания влаги – дождя, снега, конденсата и т.п .
    • Шейка трубы возвышается сразу же над выдрой.
    • Выдра, имеющая площадку, шейка и выступающая шапка вместе составляют оголовок трубы.
    • Сверху шапки закрепляется колпак или зонтик, препятствующий попаданию вовнутрь канала различных загрязнений и влаги. Также это приспособление способно создавать нормальную тягу в канале дымохода.

    Кладка дымохода

    Схема

    Первое, что необходимо сделать — это внимательно ознакомится со схемой дымохода и разобраться в том, как укладывается каждый из его рядов. Схему можно выбрать одну из многих — лучше ту, на которой будет все станет предельно ясно. При кладке обычной кирпичной печи, подойдет порядовка для стандартного дымохода из кирпича.

    Одна из самых распространенных порядовок дымохода

    Возведение надсадной трубы

    При монтаже надсадной трубы, кладка самой конструкции печи заканчивается за 50 — 60 сантиметров до потолочного перекрытия, а затем начинается непосредственное возведение дымоходного канала. На данной схеме представлено два варианта кладки дымохода: квадратной и прямоугольной формы.

    • По схеме первого ряда возводится шейка дымохода до разделки. В каждом последующем ряду кирпичи укладываются таким образом, чтобы середина кирпича перекрывала шов между кирпичами предыдущего ряда.

    Выложив три-четыре ряда по этой схеме первого ряда, начинается выведение распушки трубы.

    Так внешне выглядит распушка…

    • На рисунке второго ряда хорошо видно, что кирпичи укладываются со сдвигом во внешнюю сторону на одну треть кирпича. Чтобы идеально подогнать штучный материал, придется воспользоваться разделением цельного кирпича на две или три части вдоль или поперек .

    … а это — ее порядовка

    При всем этом нужно помнить, что канал дымохода должен сохранять первоначальное сечение, так как смысл утолщения его стенок – это для повышения безопасности для перекрытия во время эксплуатации. Тем более, что сужение или расширение внутренней полости может негативно повлиять на тягу во время топки.

    • Третий, четвертый и пятый ряды распушки также выкладываются со сдвигом в наружную сторону, сохраняя просвет канала.
    • Шестой ряд имеет такой же размер, что и пятый ряд и выкладывается вровень с внешним и внутренним краем стены дымового канала.
    • Седьмой и восьмой ряды выкладываются по схеме первого ряда.

    Закончив укладку распушки, можно переходить к работе над выдрой и тут нужно очень постараться, так как каждый ряд образует очередную ступеньку и выступает в наружную сторону, на одну треть.

    • Первый ряд кладут такого же размера, как последний ряд распушки.
    • Со второго ряда начинают выкладывать первую ступеньку, и идет расширение дымохода во внешнюю сторону.
    • Далее, следуя схеме, выкладываются остальные восемь рядов.

    После завершения кладки выдры, выкладывается шейка трубы, которая выводится по схеме первого ряда до двух верхних рядов шапки, где кирпич также укладывают с выступом во внешнюю сторону.

    Высота трубы над коньком

    Дымоотводная труба должна подниматься над коньком кровли на полметра, если она расположе на на полтора метра от него по горизонтали.

    Взаимное расположение трубы и конька крыши

    Если же она расположена ниже по скату, ее поднимают вровень с коньком или же ниже не более, чем на 10 градусов под углом к коньку. Эти параметры должны строго соблюдаться, так как они обеспечивают безопасность эксплуатации отопительного сооружения, проверены многолетним опытом.

    Другой, несколько упрощенный вариант дымохода

    Другим вариантом кладки дымохода может быть простая прямая конструкция. Она подойдет тем, кто не имеет опыта в выполнении данного вида строительства.

    • Весь дымоход, от печи до оголовка, выкладывается ровной колонной с каналом внутри, а все нужные для него элементы выполняются с помощью опалубки, цементного раствора и армирования металлическим прутом толщиной от четырех до семи миллиметров.
    • В области, где должна начинаться распушка, устраивают опалубку, нужного размера и формы.
    • На трубе закрепляют металлический прут или сетку.
    • Опалубка обмазывается глиняным раствором тонким слоем. Он нужен для того, чтобы с застывшего бетонного раствора можно было легко снять доски опалубки.
    • Затем в опалубку закладывается бетонный раствор и оставляется до полного застывания.
    • После затвердевания цемента , опалубка снимается, и все бетонные части, при необходимости, выравниваются для придания им аккуратного вида.

    Таким образом, можно обойти сложности конфигураций кладки. Конечно же, эта работа займет намного больше времени, но в ней невозможно допустить ошибку. Главное — правильно, аккуратно и ровно устроить опалубку.

    Изоляция распушки

    Несмотря на толщину стенок распушки, необходимо вокруг нее при проходе через перекрытие устроить теплоизоляцию. Ее делают из асбеста, пропитанного глиной войлока, или же устраивается металлический короб, который засыпается керамзитом или песком. Распушка должна быть изолирова на на всю толщину потолочного перекрытия.

    Гидроизоляция прохода

    После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.

    Примерная схема гидроизоляции дымохода

    Гидроизоляция — это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.

    Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.

    Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.

    «Фартук» для дымоходной трубы

    Советы опытных мастеров

    Чтобы дымоотводная система работала качественно, нужно соблюдать некоторые рекомендации, которые всегда учитывают профессиональные печники.

    • При кладке кирпичных рядов обязательно следует тщательно подбирать излишний раствор, который будет выступать вовнутрь дымоходного канала. Эти поверхности должны быть очень ровными, чтобы на них как можно меньше оседало сажных отложений.
    • Перевязка кирпичей в кирпичной кладке дымохода требует особого внимания, так как в такой конструкции может использоваться большое количество не цельных кирпичей, а их половинки, пластинки, третьи или четвертые части. Для того, чтобы ровно отрезать или отколоть кирпичи, можно использовать «болгарку» ( шлифмашинку ). Если ею надпилить нужную часть, легче будет отделить фрагме нт тр ебуемого размера. Пластины, которые необходимы в некоторых рядах кладки, придется отпиливать полностью, так как такие тонкие части могут просто сломаться.
    • Швы в кладке дымохода не должны быть слишком толстыми – их толщина может составлять четыре — пять миллиметров. Это необходимо соблюдать потому, что раствор, даже в застывшем состоянии, больше подвержен разрушению при воздействии внешних факторов, чем закаленный кирпич.
    • Ну и, конечно, очень важным мероприятием при обслуживании дымохода в процессе его эксплуатации является его своевременная чистка или периодические профилактические работы для предупреждения его засорения.

    Видеоурок по кладке дымохода своими руками

    Кладка дымохода — весьма непростое мероприятие, так как она проходит на высоте и требует максимальной внимательности. Поэтому нужно реально оценить свои силы и возможности. Если возникнут сомнения, что эту работу посильно выполнить самостоятельно, то лучше доверить ее опытному мастеру.

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!