Деревянная опалубка для монолитного перекрытия

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Арматурные конструкции являются важнейшим элементом любого здания. Арматура применяется при устройстве фундаментов, перекрытий, стен и прочего. Функциями армирующих конструкций является .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

  • возможность выполнения своими руками;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
  • снижение стоимости строительства;
  • прочность и надежность;
  • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

  • бетонная смесь (не ниже В25);
  • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
  • опалубка.

Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

  • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
  • установка в строго горизонтальное положение;
  • простота монтажа и демонтажа;
  • предотвращение прогиба конструкции;
  • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
  • обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

  • профлист;
  • влагостойкая фанера;
  • дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

  • с использованием конструкции на телескопических стойках;
  • объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

  • унивилка;
  • вертикальная опора;
  • тренога.

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

  • 170-310 см;
  • 200-370 см;
  • 240-420 см;
  • 300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

  • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
  • укладка и закрепление профлиста;
  • укладка арматуры;
  • укладка бетонной смеси;
  • уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

  • «Н» для горизонтальных конструкций;
  • «С» для вертикальных конструкций;
  • «НС» – универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

  • высокую жесткость и прочность конструкции;
  • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
  • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
  • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
  • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

  • влагостойкая фанера (ламинированная);
  • несущие балки из клееной или цельной древесины;
  • опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

—>

Монолитная опалубка

Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения.

Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.

По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.

Деревянная опалубка своими руками

При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.

Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:

  • Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
  • Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
  • Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
  • Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
  • Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
  • Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
  • Стандартный набор инструментов для плотницких работ.

Этапы проведения работ:

  • Нарезать ОСБ-плиты по размерам граней возводимой конструкции.
  • Изготовить деревянный каркас для стенок.
  • Прикрепить плиту к каркасу с помощью саморезов.
  • Усилить каждую сторону конструкции поперечными рёбрами жесткости с шагом 0,4 м.
  • Соединить противоположные щиты с помощью шпилек, шайб и гаек предварительно просверлив отверстия диаметром 16 мм.
  • Продеть внутрь конструкции пластиковые трубки для соблюдения одинаковой ширины по всей площади опалубки.
  • Придать конструкции жёсткость с помощью стальных уголков.

Видео

Виды опалубки для монолитных перекрытий

Опалубка для заливки монолитных плит межэтажных перекрытий может монтироваться на стойках или на рамах.

Съёмные опалубки на телескопических стойках-домкратах – самое распространённое решение для заливки бетонным раствором перекрытий, монтируемых на высоте от 1,8 до 5,2 м. Основное преимущество таких опалубочных систем – быстрота монтажа и демонтажа.

При больших высотах (до 20 м) или увеличенной толщине плиты перекрытия (до 1 м) целесообразно рассмотреть вариант аренды опалубки на объёмных стойках. В зависимости от расстояния между опорными стойками такие конструкции выдерживают давление бетонной массы в пределах 5 т /м 2 .

В основе рамной опалубки лежат алюминиевые или стальные рамы высотой от 1,2 до 2,4 м и шириной 1,2–1,5 м, предназначенные для монтажа опалубочных щитов соответствующих размеров. Как правило, такие конструкции применяются на высоте более 5,5 м при возведении высотных зданий различной конфигурации, мостов, эстакад, тоннелей.

Разновидности опалубки для монолитного строительства

Для возведения фундаментов, стен, перекрытий, опорных колонн, лестничных маршей и других бетонных конструкций используются съемные (сборно-разборные) системы щитовой опалубки:

  • Мелкощитовая опалубка состоит из малогабаритных щитов, а также соединительных, поддерживающих и монтажных элементов. Вес каждого щита не превышает 26 кг, системы в сборе – 50 кг. Мелкощитовую опалубку собирают вручную, без применения грузоподъемных механизмов.
  • Крупнощитовая опалубка – это сборно-разборная вспомогательная строительная конструкция, усиленная рёбрами жёсткости. Размеры палуб достигают до 3 метров в высоту. Крупнощитовую опалубку используют, когда производят заливку фундаментов и других протяженных элементов зданий, строений, сооружений, от которых требуется повышенная прочность и долговечность.
  • Объёмно-переставная опалубка – крупногабаритная строительная конструкция, состоящая из нескольких сегментов. Привлекается на заливку бетона одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например, стен и перекрытий, тоннелей, объектов с сотовой геометрией.

Из каких материалов делают опалубку

Традиционная технология монолитного строительства предполагает использование съёмной опалубки, которая демонтируется после высыхания бетонной смеси. Однако в последние годы получили распространение несъёмные опалубочные системы, обеспечивающие не только прочность, но и теплоизоляцию стен. Такую опалубку изготавливают из пенополистирола. Она представляет собой прямоугольные пустотелые блоки, которые собираются подобно детскому конструктору «Лего». После установки внутрь закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

В несъемных опалубках застройщиков привлекает, прежде всего, высокая скорость возведения стен монолитных строений, которые априори получат высокий класс энергетической эффективности. Однако у этой технологии строительства есть ряд существенных недостатков:

  • Пенополистирол не является экологически безвредным материалом.
  • Требуется хорошая герметизация стыков между блоками, иначе в них могут попасть насекомые и вода.
  • Ввиду того, что эта технология является достаточно новой, для использования несъёмной опалубки потребуются квалифицированные рабочие, овладевшие этим методом строительства.
  • Стены, построенные по этой технологии, плохо «дышат», так как пенополистирол обладает низкой паронепроницаемостью.
  • В пенополистирольном «термосе» бетон высыхает довольно долго, что провоцирует повышенную влажность воздуха внутри здания.

В связи с названными причинами, технология строительства с применением традиционных съёмных опалубочных систем по-прежнему остаётся более востребованной. Щиты этих вспомогательных строительных конструкций изготавливаются из пластика, стали и алюминия.

Многоразовая пластиковая опалубка – это набор панелей из твёрдого пластика, которые оборудованы ручками для удобства монтажа и надежной фиксации палуб. Это самая удобная в эксплуатации сборно-разборная конструкция, которая позволяет значительно сократить время строительных работ. С их помощью в основном возводят монолитный каркас зданий, заполняемых строительными блоками или кирпичом. Пластиковую опалубку можно использовать до 150 раз.

Стальная опалубка – крупнощитовая конструкция, состоящая из готовых к применению металлопрофильных палуб на рамках, усиленных рёбрами жёсткости. Каркас обработан антикоррозийным составом и окрашен порошковой краской. Оборачиваемость стальных конструкций достигает 500 циклов.

Алюминиевая опалубка – универсальная сборно-разборная конструкция, которая состоит из металлокаркаса с палубами из алюминиевого профилированного листа. Характеризуется относительно лёгким весом, простотой транспортировки и монтажа. При этом выдерживает высокое давление бетонной смеси и не боится коррозии. Оборачиваемость каркаса достигает 350 циклов.

Основные преимущества использования съёмных опалубочных конструкций для возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения сводятся к следующему:

  • Обеспечение гладкой поверхности заливаемой конструкции.
  • Быстрый монтаж и демонтаж.
  • Высокая оборачиваемость.
  • Лёгкая транспортировка.
  • Возможность хранения на открытых площадках.

Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

3 Расставляем первичные балки

Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

4 Выставляем промежуточные стойки

Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

5 Проверяем горизонтальность

После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

6 Расставляем вторичные балки

Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

7 Расстилаем влагостойкую фанеру

Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

7 Финальная проверка

Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.

Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Опалубка для перекрытий: какую выбрать и как произвести монтаж

При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.

Преимущества монолитного перекрытия

Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:

  • такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
  • строительный материал стоит дешевле;
  • обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
  • возможна установка при постройке зданий различной формы.

Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.

При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.

Требования к опалубке

К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:

  • сверхвысокая прочность конструкций;
  • возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
  • установка должна происходить строго по горизонту;
  • монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
  • ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
  • во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
  • продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.

Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

  • средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
  • бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
  • прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
  • морозостойкость равна 35 циклам;
  • огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
  • экологичность равна 2;
  • при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.

Виды конструкции

Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.

Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.

Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:

  • упорной планки;
  • распорки;
  • закладного и накрывного щитов;
  • проволочной стяжки.

Делаются эти конструкции из подручных материалов:

  • профлиста;
  • фанеры непромокаемой;
  • дерева.

Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.

Стойки

Стойки для опалубки бывают таких видов:

  • телескопические;
  • объемные.

Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:

  • унивилка;
  • опора;
  • тренога.

По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.

Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:

  • 1,7-3,1 м;
  • 2-3,7 м;
  • 2,4-4,2 м;
  • 3-4,5 м.

При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

  • установка несущей конструкции в виде балок;
  • правильная укладка и крепление профнастила;
  • установка арматуры;
  • заливка бетонного раствора;
  • уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.

Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².

Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
2. Важно соблюдать целостность всех углов.
3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

В предыдущей статье мы рассказали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

  • S = 5 х (2,5 + 3,7) + 1 х 0,4 = 31,4 м 2

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

  • V = 31,4 х 0,2 = 6,28 м 3

Масса перекрытия будет равна:

  • М = 6,28 х 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм.

  • Nпрод = 5000 / 180 = 27,7 = 28 шт.

Длина продольных стержней в одной сетке:

  • Lпрод = Nпрод х А = 28 х 6,6 = 184,8 = 185 м

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

  • Nпопер = 6600 / 180 = 36,6 = 37 шт.

Длина поперечных стержней в одной сетке:

  • Lпопер = Nпопер х В = 37 х 5 = 185 м

Общая длина стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

  • Lобщ = L1 х 2 = 370 х 2 = 740 м

На 1 м 2 перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м 3 перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м 2 ), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

  • Vдоски = 31,4 х 0,025 = 0,785 м 3 .

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

  • N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
  • N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

  • Nстоек = 25 / 0,8 = 31,25 = 32 шт.

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье.

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье.

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Стоимость 1 м 3 железобетонного перекрытия

Наименование Ед. изм. Кол-во в 1 м 3 Цена единицы, руб. Цена 1 м 3
Бетон М100 (В12,5) куб. м 1 2500 2500
Арматура А3 Ø 16 пог. м 117,8 25 3000
Итого за материал 5500

Цены на услуги монтажа и бетонирования

Аренда опалубки (ориентировочно) полный комплект 80 руб./сутки/кв. м
Бетонирование с инвентарной опалубкой 2500 руб./куб. м
Бетонирование с самодельной опалубкой 3000 руб./куб.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов