Как перекрыть односкатную крышу?

Как сделать односкатную крышу своими руками

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.

Обычно такая крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков. Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками пошагово.

Первым делом при постройке нужно определиться с углом наклона. Угол наклона крыши дома будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон — 8 градусов.

Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.

После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.

Как рассчитать односкатную крышу

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:

tgA и sinA находим по следующей таблице:

Угол наклона крыши, градусы	Тангенс, tgA	Синус, sinA
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1,0	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Создание проекта

Не смотря на простоту конструкции перед тем, как сделать односкатную крышу дома, составляют проект. Зная необходимый угол наклона ската, рассчитывают на сколько одна стена должна возвышаться над другой с помощью нехитрых тригонометрических формул.

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.
Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция и устройство

Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:

Стропильной системы. Это совокупность опорных элементов, поддерживающих скаты кровли. Подробнее о ней мы расскажем в одном из следующих пунктов.
Фронтонов. Так называют участки стены в форме прямоугольного треугольника, ограниченные скатами и карнизом. У односкатных крыш фронтоны выкладывают из того же материала, что и основные стены, так что четкого деления тут нет.
Свеса. Это выступающая часть стропильной ноги, выносимая за периметр сооружения. Свес защищает стены от намокания во время дождя.
Кровельного материала. Им покрывают стропильную системы односкатной кровли. Прочное современное финишное покрытие служит щитом от атмосферных осадков.
Утеплителя. Если этого требуют задачи, возлагаемые на постройку, проводится дополнительная термоизоляция крыши. Конечно, речь идет не о сарае или беседке, но бане и гаражу качественное утепление не повредит.

Состав и особенности стропильной системы

Стропильная система полностью изготавливается из древа. Опытные кровельщики рекомендуют использовать сухую древесину хвойных пород, отлично подходит сосна. Перед тем как построить односкатную крышу дома, все элементы стропильной системы проходят предварительную обработку антисептиком и антипиреном. Лучше выбирать ровные пиломатериалы, без сучков и сколов, с ними работать гораздо проще. Стропильная система состоит из следующих частей:

Мауэрлат. Толстый, крепкий брус сечением 150х150 мм, выступающий в роли основания, на которое опирается односкатная крыша. Мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы, передавая ее фундаменту. Его крепят заподлицо верхней части стены на анкерные болты. Место крепления рассчитывают таким образом, чтобы оно не совпадало с участками врезки стропильных ног. Не нужно «перебарщивать» с количеством отверстий, так как они снижают прочность мауэрлата. Перед креплением проводят гидроизоляцию верхней части стены с помощью сложенного вдвое рубероида.
Стропильные ноги. Ровные, прочные бруски, формирующие скаты. Их крепят к мауэрлату или к несущим стенам. Окончания стропил формируют скаты, если длины ног недостаточно, производят удлинение с помощью кобылок. Расстояние между опорными элементами определяют с учетом ширины кровельного материала, обычно 60-120 см.
Обрешетка. Решетчатое или сплошной основание, на которое настилают кровельный материал. Сплошную обрешетку изготавливают из влагостойкой листовой фанеры, ее применяют, если односкатная крыша покрывается шингласом, рубероидом или ондулином. Решетчатая обрешетка набивается из необрезных досок, закрепленных перпендикулярно стропилам.

Виды стропильных систем

Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:

Скользящая. Применяют в основном в строительстве бревенчатых срубов. Эта конструкция благодаря нижнему креплению по типу ползуна помогает компенсировать усадку деревянного дома, которая порой достигает 15%. Верхняя часть стропил закреплена жестко, а нижняя при необходимости скользит. Если монтаж произвести правильно, крыша не деформируется в первые годы эксплуатации, когда усадка особенно сильна.

Процесс монтажа

Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:

После того как коробка хозяйственной постройки готова, на верхнюю часть боковых стен настилают мауэрлат. Предварительно гидроизолировав место установки, длинным сверлом делают отверстия под анкерные болты. Мауэрлат обрабатывают антисептиком, дают просохнуть, а затем также сверля. Затем кладут на стену, вставляют анкеры и туго затягивают.

Достоинства и недостатки

Как любое изобретение человечества, односкатная крыша дома имеет достоинства и недостатки. К плюсам причисляют:

Доступность, низкую стоимость материалов для кровли.
Легкость проектирования и скорость строительства.
Конструкция и устройство имеет хорошую сопротивляемость ветру и атмосферным осадкам.

Но называют несколько минусов, которых нет у других конструкций:

Невозможно обустроить чердачное или мансардное пространство.
Низкая степень термоизоляции.
Нетрадиционный внешний вид.

Словом, недостатки односкатной кровли вытекают из ее достоинств. То, что делает ее оптимальным вариантом для надворных сооружений, лишает возможности венчать жилой дом. Тем не менее, практичность этой конструкции доказана годами верной службы, а делать ее или нет, решать только вам!

Видео-инструкция

Рекомендуем посмотреть подробную видео инструкцию о том как строится односкатная крыша своими руками пошагово с объяснениями и советами.

Односкатная крыша своими руками

Наиболее доступным вариантом для самостоятельного строительства считается односкатная крыша. Легковозводимая конструкция применяется для покрытия хозяйственных построек и небольших домов. Однако сложно ожидать хорошего результата, если не вникнуть во все нюансы ее проектирования и устройства.

Тем, кто отказывается перекладывать строительные заботы на плечи профессионалов, стоит ознакомиться с основными правилами монтажа и критериями выбора материалов.

Качественная, безопасная и визуально привлекательная односкатная крыша своими руками — достойный выбор настоящего мужчины.

Сложность выбора — односкатная или плоская

Вряд ли кто-то остановит свой выбор на плоской крыше при строительстве жилого дома, но вот для бани или гаража считают этот вариант приемлемым. Между тем, отсутствие уклона ведет к скоплению снега и излишней влаги. Как неизбежный результат — быстрое разрушение конструкции и протечка.

Для постройки подсобных помещений оптимальным выбором является односкатная крыша. Наклонная поверхность обеспечивает стек дождевой воды и тем самым увеличивает срок службы кровли.

Односкатные крыши с различными видами покрытий используются для сараев и пристроек, гаражей и бань, беседок и помещений для домашних животных. Однако слишком маленький угол наклона не способен избавить владельца помещения от регулярной чистки снега. Тем не менее, простое устройство односкатной крыши и минимальный расход материалов для нее часто побуждает остановить свой выбор именно на этом варианте.

Плюсы и минусы

Выбирая вид конструкции, следует просчитать достоинства и недостатки каждого. Несомненными преимуществами односкатных крыш выступают:

отсутствие сложных расчетов и простота монтажа;
быстрота возведения и эксплуатационного ремонта;
износостойкость элементов сооружения;
небольшой вес;
невысокая стоимость.

Имеются и некоторые недостатки, степень важности которых каждый должен оценить самостоятельно: отсутствие полноценной теплоизоляции и невозможность обустройства чердака, необходимость ручной уборки снега и снижение надежности при сильном ветре в случае неправильного выбора стороны наклона.

Особенности конструкции

Среди разнообразия возможного выбора, конструкция односкатной крыши считается самой простой. В некоторых случаях уклон достигается опорой крыши на несущие стены различной высоты. Простейший каркас состоит из стропильной системы с обрешеткой, утеплителем и кровельным покрытием.

Стропильная система может быть трех типов, в зависимости от материала здания:

наслонные стропила — для блочных и кирпичных строений;
висячие — для деревянных и каменных домов. Конструкция отличается особой сложностью;
скользящие — для бревенчатых зданий с возможной усадкой.

Если планируемый угол наклона односкатной крыши меньше 30°, а длина пролета не превышает 4,5 метра, используется самая простая схема — наслонные стропила опираются лишь на мауэрлат несущих стен.

Популярный способ, применяется при строительстве хозяйственных построек. При увеличении пролета должны добавляться промежуточные опоры. Стропила изготавливаются из бруса или досок, последние подходят лишь для легких конструкций.

Угол наклона — как не ошибиться

Самой большой неприятностью, которая может случиться при эксплуатации новенькой крыши — ее обрушение. Основными причинами выступают: использование досок с неподходящим сечением, слишком большое расстояние между стропильными ногами и недопустимо малый угол наклона односкатной крыши. Величина последнего зависит от множества факторов — вида кровли, условий эксплуатации, особенностей конструкции здания.

Главным условием того, как построить односкатную крышу по всем правилам, является точный расчет ее наклона с учетом климатических условий.

Сухой степной климат, с небольшим количеством осадков и ветреной погодой, допускает почти плоскую поверхность. В этом случае уклон односкатной крыши может быть минимальным, до 5%. То есть, если длина ската составляет 10 м, высота верхней части крыши будет всего полметра. Именно показатель угла наклона определяет тип крыши — при значении 10° и ниже она становится плоской.

Совсем иначе обстоят дела в холодных регионах. Длительная снежная зима заставляет искать методы борьбы с тяжелым настом на крыше.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям средней полосы России использовать уклон не менее 20°.

Следует уделить внимание упрочнению стропильной системы в полосе с холодным климатом, также рекомендуется использовать угол наклона 45°и даже больше. Только в этом случае снег сможет покидать односкатную кровлю самостоятельно. Если наклон крыши составляет 30° и менее, тяжелый наст не способен сдвинуться с места и будет всей массой давить на конструкцию.

Выбор материала

Угол наклона важнейшего элемента здания зависит также от кровельных материалов и может составлять от 10° до 60°. Профессиональные проектировщики предпочитают сузить этот диапазон до 20-45 градусов. Рассмотрим зависимость угла наклона крыши от вида наиболее востребованных покрытий и минимально допустимые значения:

черепица и шифер — 22°;
рубероид — 15° для двухслойного и 5° для трех слоев;
профнастил — 12°;
ондулин — 6°;
металлочерепица — 20°;
мембранные покрытия — 3-5 градусов.

Ориентировочные данные следует корректировать с учетом климата определенного региона.

При выборе кровельного материала желательно ориентироваться на тип строения и его предназначение. Наиболее популярна и востребована односкатная крыша из профнастила. Инновационные технологии изготовления материала обеспечивают его безупречные качества — прочность, долговечность, доступную стоимость.

Профилированный металлический лист с оцинкованным покрытием не подвержен коррозии и агрессии окружающей среды. Полимерные покрытия значительно повысили его эстетическую привлекательность, и материал можно приобрести любого желанного оттенка.

Разобравшись с выбором кровли и углом наклона крыши, легче определиться с предстоящими расходами.

Последние приготовления

Осталось подумать, какой вид односкатной крыши лучше выбрать — вентилируемый или нет. Чаще применяется первый вариант — по бокам кровли делают отверстия и пространство между гидро- и теплоизоляционным слоями проветривается. Это значительно увеличивает долговечность конструкции. В некоторых случаях, например, на террасах, можно обойтись без вентиляции, однако такая крыша требует особого ухода, особенно в зимнее время. Обратите внимание — нижняя стена должна быть расположена с подветренной стороны.

Высота стен зависит от личных предпочтений, но зависимость между нижней и верхней должна соответствовать допустимым значениям. Определившись с параметрами первой, высоту второй можно рассчитать по простой формуле:

Нв = Нн + В × tg α.

Нв – высота высокой стены;

Нн – высота низкой стены;

В – ширина строения;

α – угол наклона ската.

Теперь вы знаете, как сделать односкатную крышу по всем правилам и сможете применить полученные рекомендации на практике. Выполняя нехитрые требования, справиться с возведением односкатной крыши не так и сложно.

Если вам нужна помочь в расчете кровельной системы – воспользуйтесь нашим эффективным онлайн-калькулятором расчета односкатной крыши.

Пошаговый процесс возведения односкатной крыши своими руками

Крыша дома может иметь множество конфигураций, выбор между которыми зависит от требований к фасаду здания, его конфигурации и пожеланий будущего владельца дома. Односкатная крыша своими руками – один из самых простых вариантов конструкции. Пошагово рассмотрено ее возведение и некоторые важные моменты.

Область применения и преимущества

Дома с односкатной крышей снижают финансовые и материальные затраты

Строительство односкатной крыши своими руками накладывает некоторые ограничения на возможность применения для тех или иных зданий. Устройство возможно для следующих случаев:

монтаж гаражной кровли;
устройство кровли над хозяйственными постройками;
монтаж стропильной системы небольших зданий.

Односкатная крыша своими руками имеет такие преимущества:

уменьшение расхода материалов;
снижение финансовых затрат и трудоемкости;
устойчивость к ветровым нагрузкам.

К недостаткам относят ограниченную область применения и сложность обустройства мансарды в подкровельном пространстве.

Основные элементы

Перед тем как построить односкатную крышу своими руками, необходимо изучить основные ее элементы. Схема простейшей кровли включает в себя следующие элементы:

Конструкция односкатной крыши

Стропильные ноги. Сечение принимается в зависимости от пролета и снеговой нагрузки. Для частного домостроения правильно будет принять сечение 100х200 мм с таким шагом, чтобы расстояние между соседними стропилами было 0,58. Это обусловлено тем, что для утепления кровли чаще всего применяют минеральную вату, которую удобнее всего укладывать именно с таким шагом. Кроме того, высота стропильных ног не может быть меньше толщины утеплителя, а она для большинства регионов составит 150-200 мм. Монтаж может осуществляться с использованием двух типов стропил: цельные или составные (зависит от пролета). Если есть необходимость установки цельной доски на большой пролет, рекомендуется рассмотреть каркас из клееной древесины.
Мауэрлат. Монтаж односкатной крыши предусматривает наличие двух точек опирания на мауэрлат для одной стропильной ноги. Мауэрлатный брус располагается в двух уровнях, обеспечивая уклон стропильных балок. Устройство опорного элемента возможно из бруса сечение 100х100 или 150х150 мм в зависимости от веса кровли.
Подкосы. Каркас предусматривает наличие этих элементов при достаточно большой ширине здания и использовании составных стропил. Сечение подкосов можно принять 100х100 мм. Угол наклона относительно горизонтали60 или 45 градусов. Второе название такого элемента – подстропильная нога. Такая схема позволяет разгрузить стропила, уменьшить их расчетный пролет и прогиб.
Лежень. Правильно будет опирать подкос не на перекрытие, а подложить под него лежень. Монтаж лежня осуществляется в специально подготовленную выемку в стене. При этом для домов из бетона или кирпича между стеной и брусом необходимо предусмотреть слой рулонной битумной гидроизоляции. Это предотвратит гниение и повреждение древесины. Сечение принимают равным 100х100 или 150х150 мм. Брус может быть сплошным по всей длине стены или прерывистым, только по опирание подкоса.
Обрешетка.Предназначена для создания основания под кровельное покрытие. Устройство обрешетки при шаге стропил примерно 0,6 метра предполагается из досок толщиной 32 мм. Монтаж обрешетки может осуществляться разреженно или сплошным настилом. Для металлической черепицы сплошное основание не требуется, а для битумной оно необходимо. Для любого типа кровельного покрытия правильно укладывать сплошную обрешетку в ответственных местах. Для односкатной кровли таким участком станет карниз, здесь укладывают доски без разбежки на расстоянии 1 метр от края.

Конструкция стропильной системы односкатной крыши

Для возведения небольших построек и домов нет необходимости в устройстве кровли сложной конфигурации. В качестве проектного решения может быть принята стропильная система односкатной крыши. При этом схема упрощается, но появляются некоторые нюансы.

Преимущества и особенности односкатной системы

К достоинствам можно отнести:

простой расчет;
уменьшение количества узлов и присоединений;
упрощение монтажа;
снижение затрат на древесину;
устойчивость в ветровым нагрузкам;
ремонтопригодность.

Односкатная крыша устойчива к внешним негативным условиям, незатратна и проста в монтаже

При решении сделать такую крышу своими руками необходимо учесть следующие ее особенности:

необходимость возведения высоких продольных стен здания или специальных каркасов;
сложность использования подкровельного пространства в качестве мансардного помещения;
располагать дом или постройку на участке нужно так, чтобы в большинстве случаев ветер дул на высокую стену строения (необходимо ознакомиться с розой ветров района строительства);
угол наклона принимается в зависимости от используемого материала покрытия.

Схема включает в себя следующие основные элементы:

два мауэрлата;
стропильные ноги.

Конструкция стропильной системы односкатной кровли

При больших пролетах потребуется устройство своими руками дополнительных элементов, раскрепляющих несущие балки и увеличивающие их несущую способность:

подстропильные ноги (подкосы);
стойки;
прогоны;
лежни;
схватки.

Все элементы изготавливаются из древесины хвойных пород первого или второго сорта. Чтобы правильно выбрать наиболее подходящий материал необходимо обращать внимание на следующие моменты:

место рубки (лучше выбирать северные регионы);
время рубки (прочнее будет дерево, срубленное в конце зимы – начале весны).

Расчет системы

Перед тем, как приступать к сборке конструкции своими руками, необходимо сделать расчет и правильно подобрать сечение всех элементов.

Устройство кровли – ответственный процесс, в котором нельзя допускать ошибок.

В зависимости от ширины здания и необходимого сечения стропильной ноги для проектируемого пролета, подбирают конструктивное решение стропильной системы.

Расчет длины стропильных ног

Подбор сечения

При возведении дома профессиональными строителями по заранее подготовленному проекту выполняется расчет по двум предельным состояниям, который определяет высоту и ширину несущих балок по двум требованиям:

жесткости;
прочности.

Зависимость конструкции от величины пролета

При строительстве частного дома своими руками расчет можно не выполнять, но необходимо учесть рекомендации в зависимости от пролета. Стропила на односкатной кровле всегда наслонные.

Пролет до 4,5 метров. Схема предполагает использования цельных стропильных ног, без раскрепления подкосами или стойками. Удобно и пользовать, если планируется устройство мансарды: позволяет увеличить свободное пространство за счет отсутствия промежуточных опор. Рекомендуемое сечение стропил при шаге 0,6 м – 50х150 мм, для шага 1,1 м потребуется увеличение до 75х175 мм.
Пролет до 6 метров. В этом случае все зависит от угла наклона и пролета. В некоторых случаях хватит стандартной длины доски или бруса – 6 м. При большом угле наклона и пролете приближенном к 6 м потребуется стыковать стропильные ноги по длине. В качестве дополнительной опоры предусматривают подкосы (подстропильные ноги). В месте примыкания подкоса к стропилу стыкуют ногу по длине. Рекомендуемое сечение при шаге 0,6 м – 50х200 мм, при шаге 1,1 м – 100х200 мм.
Пролет более 6 метров. В этом случае нужно сделать промежуточные стойки, которые возьмут на себя часть нагрузки и уменьшат провисание балки. Правильно устанавливать опоры так, чтобы каждый пролет стропильной ноги был менее 6 метров. Расчет в этом случае выполняют как для многопролетной балки с учетом промежуточных опор. При строительстве своими руками сечение берут так же как и для пролета до 6 м (предыдущий пункт). В этом случае все стропила являются составными.

Если между стропилами планируется своими руками укладывать утеплитель (теплый чердак, мансарда), то расчет учитывает минимальную высоту балок.

Толщина утеплителя не должна быть больше высоты стропильных ног для пенополиуретана, пенопласта и экструдированного пенополистирола.

Если планируется укладка минеральной ваты, то дополнительно учитывают вентиляционный зазор 5 см. Частично его обеспечивают за счет несущих балок, а частично за счет контробрешетки, которая монтируется поверх них.

Подбор шага балок

Шаг стропильных ног зависит от следующих факторов:

Таблица сечения стропил в зависимости от их длины и шага

нагрузка на кровлю и пролет;
тип теплоизоляционного материала;
наличие мансардных окон.

В первом случае зависимость обратно пропорциональная. Конструкция односкатной крыши предполагает уменьшение шага стропиловки при увеличении пролета или нагрузки. Для типа утеплителя можно привести следующие рекомендуемые значения расстояния между стропилами в свету (в чистоте):

пенопласт и экструдированный пенополистирол – 0,6 м;
минеральная вата – 0,58м;
пенополиуретан – шаг не зависит от утеплителя.

При проектировании мансарды и использовании в качестве источников света мансардных окон потребуется в местах их установки обеспечить шаг стропил на 4-6 см больше ширины окна.

Угол наклона

Угол наклона ската кровли

В зависимости от используемого типа кровельного покрытия допускается принимать разные углы наклона ската кровли. Ниже приведены значения для наиболее распространенных материалов. Важно помнить, что чем круче скат, тем меньше вероятность протечки и нагрузка на элементы, но это усложняет строительство и требует возведения высокой продольной стены.

Керамическая черепица. Оптимальный угол наклона – 30-45 градусов, допустимый – 12-65 градусов.
Битумная (мягкая) черепица. Оптимальный – 20-45 градусов, допустимый – от 6 градусов.
Металлическая черепица. Оптимальный – 20-45 градусов, допустимый – от 12 градусов.
Оцинкованная кровельная сталь. Допустимый – от 14 градусов.
Шифер. Допустимый – 6-27 градусов.

Чем меньше угол наклона, тем меньше расход материалов на возведение, но при этом увеличивается нагрузка на кровлю и вероятность протечек.

Порядок выполнения работ

После того, как расчет завершен приступают к покупке материала и сборке конструкции.

Обработка элементов антисептиком. Можно выполнить уже после установки в проектное положение, но если планируется хранить древесину, нужно обработать сразу после покупки.
Гидроизоляция мест соприкосновения материалов с различными свойствами. В месте укладки мауэрлатов на кирпичную или бетонную стену нужно уложить слой рубероида, линокрома или гидроизола.
Укладка мауэрлата и закрепление его на стене. Можно выполнять на проволоку, скобы, шпильки, анкерные болты.
Укладка стропильных ног. Закрепление их на мауэрлат. Можно крепить с применением скоб, гвоздей или уголков на саморезы.
Монтаж гидроизоляции и обрешетки.
Укладка утеплителя.
Кровельное покрытие.
Монтаж нижней обрешетки и обшивки потолка.

Важно грамотно подобрать схему односкатной кровли, сечения элементов, шаг стропил и угол наклона. Соблюдение технологии выполнения работ своими руками обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

—>

Как построить односкатную крышу

Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

Сфера применения и недостатки конструкции

Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов. Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

в отдельно стоящих банях, гаражах и сараях;
в пристроенных к жилым зданиям беседках и верандах;
на объектах коммерческой недвижимости – павильонах, небольших магазинах и складах.

На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

Выбор стропильной системы

При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1—1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8—45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается в отдельной публикации.

По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

Дальше действуйте в таком порядке:

Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

под металлочерепицу – 35 см;
для профнастила и шифера – 50—60 см;
под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Заключение

Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

Односкатная крыша своими руками (расчет и инструкция по строительству)

Односкатная крыша – один из наиболее простых и дешевых в монтаже видов кровли. Удобна для малоэтажного строительства (летние домики, дачи) и хозяйственных помещений (сарай, гараж и т.д.). Иногда применяется и для коттеджей, причем в скат можно встроить окно. Как правило, для постоянного жилья такие крыши устраивают в местностях с сильными затяжными ветрами (одного направления) или в малоснежных областях. Площадь атаки ветра на такой крыше небольшая, поэтому конструкция оказывается оптимальной.

Минимальный угол наклона односкатной крыши, обеспечивающий хороший сток дождевой воды и самопроизвольный сход снега весной – 10 градусов. Однако угол наклона зависит также от материала кровли и размера крыши. Если расстояние между несущими стенами велико, а материал кровли недостаточно хорошо держит вес снега (который может выпасть в любых количествах, в том числе и очень больших), придется увеличить не только число стропил, но и угол их наклона. Максимальный угол – 60 градусов, делать наклон более – просто нерационально.

Расчет материала для односкатной крыши ↓
Установка крыши ↓
Обрешетка и паро- и гидроизоляция ↓

Для односкатки из профнастила угол наклона ската от 8 до 20 градусов, для фальцевой кровли от 18 до 35 градусов, для металлочерепицы от 25 до 35 градусов, для шифера от 35 до 50 градусов. Наклон обеспечивается разницей в высоте несущих стен, на которые собственно и опирается система стропил (фактически стропила односкатной крыши – это балки). Иногда края такой крыши оформляют бордюрами, как у плоской крыши, оставляя открытым лишь сливной край (верх бордюров обязательно оформляется гидроизоляционными колпаками, облицовкой и т.д., иначе вода, впитываясь в них, будет разрушать и стены, и крышу).

Определившись с необходимым углом наклона, соответственно корректируем высоту стен и закупаем в нужном количестве материал для крыши. Требуемый угол наклона можно отмерить при помощи строительного уровня и зафиксировать при помощи шеста и веревочки на той стадии, когда стены еще одинаковой высоты. Один конец веревки крепится на «низкой» стене, второй – на шесте, установленном на будущей «высокой» стене. Поскольку угол, под которым идет веревка, совпадает с нужным углом наклона крыши, постольку та высота шеста, на которой веревка закреплена – это искомый уровень «надстройки» для «высокой стены», а длина веревки – это длина стропильной балки.

Чтобы крыша имела свесы по обе стороны здания и защищала стены от осадков, длину изготовляемых стропил увеличивают еще на метр. Для тех, кто не доверяет веревочкам или углу, отмеряемому строительным уровнем, можно посоветовать использовать тригонометрические расчеты (так будет, кстати, надежнее).

Расчет материала для односкатной крыши

Если посмотреть сбоку, то видно, что односкатная крыша – это прямоугольный треугольник. Один его катет (ас) – это ширина дома (расстояние между несущими стенами), второй (bc) – разница в высоте несущих стен (высота надстройки), а гипотенуза (аb) – это длина стропил. Учитывая, что мы знаем, какой угол наклона гипотенузы нам нужен (обычно размер острого угла обозначают буквой «А»), можем рассчитать:

высоту стены-«надстройки»L(bc) = L(аc)* tgA
длину стропил при помощи уравнения L(аb) = L(bc)/sin A

Значения tgA и sinA есть в таблице:

Предположим, расстояние между несущими стенами L(ас) = 6м, а угол наклона A = 20 град.
Тогда высота стены-«надстройки» L(bc) = L(аc)* tgA = 6*0,36= 2,16 м.
Длина стропильной ноги L(аb) = L(bc)/sin A = 2,16 / 0,34 = 6,35 м.
Длина стропильной ноги с запасом для защиты стен 6,35 + 1,0= 7,35 м.
Шаг между стропил определяется в зависимости от материалов кровли, поэтому конкретное число стропильных балок определяется исходя их этого и из общей длины дома. Обычно шаг в пределах 60-70 см.

Установка крыши

Рассмотрим устройство односкатной крыши и приступим к пошаговой инструкции ее постройки.

Простая односкатная крыша состоит из стропил, опирающихся на несущие стены (наклонные стропила), обрешетки, паро-гидроизоляции и собственно кровельного материала.

Лаги и мауэрлаты изготавливают из сухой прямослойной древесины (желательно сосна или лиственница), как правило, используют брус 10×10 или 10×15 см. В мауэрлатах и верхней части лаг предварительно выбирают гнезда и пазы – чтобы можно было скрепить мауэрлат и стропила не только крепежом, но и механически, зацепив их друг за друга.
По верху несущих стен (высокой и низкой) укладывают балки-мауэрлаты и прочно крепят их к стенам (анкерными болтами, вмурованной проволокой и т.д.). Балки должны стать частью стены, от этого зависит прочность крыши.
Стропила устанавливают верхним концом в заранее вырубленное гнездо верхнего мауэрлата, закрепляют механически, второй конец укладывают в такое же гнездо нижнего мауэрлата или формируют «пятку» стропила (обычно это просто треугольный выпил, которым стропильная балка опирается в нижний брус и который не позволяет ей с него соскользнуть). Затем верхнюю и нижнюю часть стропила прибивают гвоздями к мауэрлатам или прикручивают проволокой
Если пролет (расстояние между несущими стенами) более 5 м, то технически односкатная крыша уже представляет собой половину двускатной, и нуждается в поддерживающих балках, стойках, подпорках (подкосах) и ригелях. С этой целью иногда, пока стены еще одинаковой высоты, укладывают на них поперечные горизонтальные балки перекрытия (лежни), а потом наращивают одну из стен, формируя вокруг хвостовиков балки гнёзда. Эти балки потом послужат опорой (лежнями) для стоек стропильной системы. Либо предусматривают в стене выступ (полку) для последующей укладки горизонтальных балок-лежней. Стойки могут быть простые, вертикальные, или идущие под углом, а также иметь подкосы. Если ширина пролета более 7 метров, в обязательном порядке требуется либо колонна (стена-подпорка снизу), либо шпренгельная ферма.

Обрешетка и паро- и гидроизоляция

На односкатной крыше посеяли газон

Готовая система стропил зашивается неструганой доской поперек лаг. Расстояние между досками может быть до 15 см, если кровля жесткая. Для мягкой кровли зазор лучше свести к минимуму. Поверх обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, закрепляя к обрешетке строительным степлером или гвоздями, прокладывая под скобу или гвозди широкие пластинки из электрокартона, пластика (иначе они прорвут пленку) , при необходимости устраивают теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Рулонные материалы всегда раскатывают поперек стропил, ленты кладут снизу вверх, с небольшим нахлестом, и герметизируют стыки (для рубероида – битумной мастикой, для полиэтилена – клеем или скотчем, и т.д.).

Единственным недостатком такой кровли является относительно быстрый сход с неё снега весной, поэтому желательно либо предусмотреть возможность счищать с неё снег (желательно не поднимаясь на крышу, так как она плохо выдерживает зимнее хождение по ней), либо снегоудерживающие приспособления, которые удерживают снег на крыше, пока он не растает. Хорошо гидроизолированные крыши невысоких дачных домиков с прочными стропилами и со скатом в 20-35 градусов можно застелить георешеткой, засыпать грунтом и засеять травой.

Утепление крыши несколькими видами утеплителей в подробном руководстве по выбору технологии утепления с инструкциями.

Кровля крыши металлочерепицей описана в следующей статье.