Как сделать выдру на кирпичной трубе?

Кладка выдры и распушки

Порядовка кладки выдры приведена ниже. Разберём кладку 10-ти рядов. Причём каждый последующий будет выступать за габариты предыдущего на ½ кирпича. Размеры дымового канала, проходящего внутри выдры, так же регулируются вставляемыми пластинками из кирпича с целью сохранения его заданного размера без изменений по всей высоте трубы.

  1. ряд – стояк. Выполняется в 5-ть кирпичей;
  2. ряд – кладка по длине с обеих сторон увеличивается на ¼ кирпича. Для этих целей при кладке используется трёхчетвертной и половинчатый кирпич. Внутрь канала вставляется пластина требуемой толщины;
  3. ряд – в ходе кладки оставляем длину неизменной по отношению ко второму ряду, а ширину (в нижней части выдры) увеличиваем с одной стороны на ½ кирпича. Тем самым начинаем формировать свес;
  4. ряд – кладётся в строгом соответствии с порядовкой. Основное отличие от предыдущего ряда – увеличение боковых свесов;
  5. ряд – работаем согласно порядовке;
  6. ряд – следующее удлинение боковых свесов. Длина и ширина свеса в этом ряду достигают уже двух кирпичей;
  7. ряд – в нём завершается формирование свеса по трём сторонам;
  8. ряд – кладём по порядовке. Особое внимание обратить на выпуск свеса с четвёртой стороны;
  9. ряд – полностью аналогичен предыдущему. Основное внимание – качеству перевязки швов;
  10. ряд – кладётся в пять кирпичей шейка трубы.

После завершения кладки десятого ряда следует перейти к кладке оголовка трубы. Он выкладывается аналогично распушке. Обратите внимание на то, что в рассматриваемом нами варианте кладки выдры (по сравнению с тем, как кладётся стояк) её правая сторона уширяется на половину кирпича, начиная с ряда второго. На выдру и выложенный оголовок наливается раствор, чаще всего, цементный. Затем он заглаживается и разравнивается таким образом, чтобы обеспечить наилучший сток воды (то есть со скосом).

Выполнить так необходимый скос гораздо проще, чем используя кирпич. И выдру, и плиту для распушки по указанной технологии можно изготовить либо отдельно (и затем уложить), либо сразу по месту. Важно не забывать, что в этом случае мы пользуемся арматурой, в качестве которой применяется проволока стальная, имеющая диаметр 5 – 7 миллиметров. Примерный подсчёт требуемого количества проволоки: на каждую сторону плиты требуется 4 – 5 прутков. Плюс пара дополнительных, которые укладываются на кирпичной кладке.

Как в первом случае, так и во втором, потребуется предварительное изготовление опалубки. Ширина каждой из её сторон (рекомендуемая) 250 миллиметров и более, считая от дыма. Оптимальный размер – 380 миллиметров. По краям изготовленной опалубки прибиваются бруски или доски, поднимающиеся над ней на высоту, соответствующую толщине плиты (для распушки – 50 миллиметров и более). для того, чтобы в процессе заливки бетон не попадал в канал трубы, туда заблаговременно вставляется кусок фанеры, либо доски.

Работаем по такому алгоритму. Начинаем с изготовления и установки опалубки. Затем готовим необходимое количество арматуры. После этого затворяем цементный раствор. Чтобы он к опалубке не прилипал, стенки последней рекомендуется предварительно покрыть глиняным раствором. Затем опалубка заливается на высоту, равную ½ толщины будущего изделия. после этого указанная смесь трамбуется и уплотняется. Далее закладывается арматура так, чтобы концы прутков на 20 миллиметров не доходили до краёв изготавливаемой плиты. После этого заливка завершается. И производится повторная трамбовка и уплотнение цементного раствора.

На выполненной плите стояк трубы выкладывается, как обычно. Чтобы кирпич не схватывался с бетоном слишком плотно, последний (по месту укладки кирпича) покрывается тонким слоем глиняного раствора. Можно вообще выполнить всю кирпичную кладку на глиняный раствор. Разбирается опалубка через 3 недели, не ранее. Плита, подобным образом изготовленная, будет являться опорой для распушки, которая выкладывается из кирпича и с кладкой трубы не связана. Можно выбрать вариант, при котором требуемых размеров плита изготавливается предварительно, а потом ставится по месту. Но тут следует учесть, что квадратный метр такой плиты при толщине в 10 миллиметров будет весить порядка 25 килограммов. С целью облегчения распушки поступают следующим образом.

Выполняют заблаговременно четыре плиты, размеры которых дают возможность облицевать трубу (для чего они просто закрепляются на глиняном растворе) и в комплекте с ними – четыре бортовых плиты, которые ставятся по краям плиты поддерживающей. Здесь необходимо будет должное внимание уделить вопросам прочности скрепления конструкции и тщательно промазать раствором все щели. Высота плит (рекомендуемая) – 250 – 300 миллиметров. Ящик, собранный таким образом, заполняется (варианты):

  • топливными остатками,
  • шлаком, перемешанным с песком, известью или глиной,
  • кирпичной кладкой.

Более приемлемым с технологической точки зрения является выполнение бортового ограждения из двух частей (половинок). Но можно и сразу выполнить плиту с бортами.

Выдра, чаще всего, изготавливается или как плита с откосами, или как ровная плита, имеющая толщину 20- 30 миллиметров. Для того, чтобы она обрела требуемую прочность, плита, при изготовлении, армируется. Края выдры должны нависать над трубой с каждой из четырёх сторон не менее, чем на 100 миллиметров.

В нижней части выдры в обязательном порядке выполняются «слезники», представляющие собой желобки с глубиной 5 и больше миллиметров. Располагаться они должны на расстоянии 10- 15 миллиметров от краёв. Слезники предназначены для защиты глиняного раствора от размывания, а чердачного перекрытия – от повышенного увлажнения. В той части, которая располагается выше кровли, кирпичные трубы штукатурят, используя для указанной цели цементно-известковый, либо чисто цементный раствор. Такую же обработку проводят на участке трубы от кровли на 50 – 100 миллиметров вниз (в сторону чердачного помещения).

Существует ещё один вариант изготовления указанных изделий. Выдра, оголовок и шейка могут собираться из монолитного (вариант – сборного) железобетона. Их рекомендуемая толщина в указанном случае – 30 – 50 миллиметров. Трубы. Выполненные из любых материалов. в процессе их эксплуатации должны осматриваться не реже двух раз в год. В случае обнаружения дефектов последние подлежат устранению в день обнаружения.

Как сделать выдру на кирпичной трубе?

Поиск в Сети

Решили делать ремонт?

Облицовка поверхностей

Потолки

Стены

Гипсокартон

Полы

Электрика

Современные ванные комнаты

Как заложить пруд в саду

Сантехника

Покраска, лакировка и глянцевание

Изоляция

Кладка

Обшивка стен и потолка деревом

Дача

Электроинструмент

Дизайн помещений

Домашние электроприборы

Установка розеток

Прокладка кабеля

Электрические щиты

Электрооборудование в квартире

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

FORUMHOUSE

Город мастеров

Статей: 304
На линии: 1

Автор: Галкин П., Галкина А.

Дымовые трубы являются важной частью обустройства печей и каминов. Их основное назначение — создание необходимой тяги в печах и отвод продуктов горения. Дымовые трубы делятся на три основных вида.

Насадные являются продолжением печи и устанавливаются на ее перекрытии. Для этого на перекрытие предварительно устанавливается железобетонная плита, а на нее — труба. Следует обратить внимание на то, что плита должна быть армирована и иметь толщину от 5 см.

Коренные выкладываются отдельным стояком. Они могут применяться только в крайних случаях, если использование других труб технологически невозможно. Через вентиляционные каналы дымоходы не выводятся.

Стенные дымоходы устанавливаются во внутренних капитальных стенах. Иногда возможна прокладка трубы в наружных стенах, но это экономически невыгодно в связи с высокой теплопотерей. Газы, которые проходят по дымоходу, быстро охлаждаются из-за низкой температуры воздуха, вследствие чего ухудшается тяга печи. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать определенное расстояние от наружной поверхности стены до дымохода.

Расстояние от наружной поверхности стены до дымохода

Дымоходы не располагаются в местах пересечения стен и в углах помещений, это может уменьшить прочность здания.

Если кладка стен выполнена из силикатного кирпича, шлакоблоков или бетона, то участки, где проходит дымовой канал, выкладываются из красного кирпича толщиной в 0,5 и более. Такие же размеры должны иметь стенки и перегородки между дымоходами.

Рассмотрим кладку насадных труб. Место, куда устанавливается насадная труба, называется шейкой печи. В процессе кладки она не доводится на два-три ряда до чердачного или междуэтажного перекрытия. Задвижка устанавливается в шейке.

Продолжая кладку, сделайте расширение на уровне перекрытия, которое формирует утолщение трубы — распушку. От нее до кровли через чердак проходит стояк трубы. В месте, где ствол трубы проходит через кровлю, делается напуск из кирпича — выдра. Она служит для отвода атмосферных осадков на кровлю. Несколько выше уровня кровли изготавливается шейка трубы, конец которой имеет расширение — оголовок. Для защиты трубы от дождя и снега, а также для улучшения тяги над оголовком устанавливается конструкция из кровельной стали, которая называется флюгаркой.

Дымовые трубы, которые проходят выше трубы, выкладываются на известковом или цементном растворе, поскольку глина подвержена влиянию атмосферных осадков и может вымываться.

Труба и ее части

1 — металлический колпак

2 — оголовок трубы

3 — шейка трубы

4 — цементный раствор

5 — выдра

6 — кровля

7 — обрешетка

8 — стропила

9 — стояк трубы

10 — распушка

11 — балка с перекрытием

12 — изоляция

13 — дымовая задвижка

14 — шейка печи

Распушка выкладывается с постепенным напуском кирпича. При этом размеры трубы увеличиваются до 53×53 см.

Кладка распушки и выдры — общий вид трубы

Распушка и выдра выкладываются с таким расчетом, что по каждому ряду они удлиняются на 1/4 кирпича (6–7 см).

Выдра выкладывается на стояке, при этом швы тщательно перевязываются. После первых 10 рядов выдры можно начинать кладку оголовка аналогично распушке. В предложенном далее варианте правая сторона выдры уширяется на 1/4 кирпича. На выложенный оголовок трубы и выдру наливается цементный раствор, который заглаживается и разравнивается таким образом, чтобы создать скос для стока воды.

Распушку можно также изготовить из железобетона. Это гораздо легче кирпичной кладки. Трубу можно изготовить как на месте ее будущего нахождения, так и отдельно, а потом установить. Арматурой служит стальная проволока диаметром 5–7 мм, для каждой стороны плиты требуется по четыре-пять прутков. Еще два прутка уйдет для установки на кирпичной кладке.

1 — дымоход

2 — печная кладка

3 — арматура

4 — бортики

5 — опалубка

6 — плита

Перед укладкой распушки изготавливается опалубка, рекомендуемая ширина каждой из ее сторон не менее 25 см от дыма. Оптимальным расстоянием считается 38 см. По краям опалубки прибиваются доски или бруски, которые будут подниматься над ней на высоту, равную толщине плиты (под распушку этот размер должен быть 5 см и более). Для предотвращения попадания бетона при заливке в канал трубы вставляется фанера или доска.

Залейте раствором опалубку на высоту, равную половине толщины изготавливаемого изделия, затем утрамбуйте смесь и заложите арматуру, чтобы ее концы не доходили до краев плиты на 2 см. После этого завершите заливку и вновь тщательно уплотните и выровняйте раствор.

а — выдра в плане

б — положение на трубе

1 — слезник

2 — выдра

3 — печная кладка

Рассмотрим расположение труб над кровлей. Дымовые трубы должны располагаться как можно ближе к коньку крыши. Высота, на которую труба превосходит высоту конька крыши, напрямую зависит от расстояния до места ее выхода.

Допустим, расстояние от конька крыши до места выхода трубы (по перпендикуляру, проведенному на плане к коньку крыши из точки выхода трубы) составляет до 150 см. Тогда оголовок выводится на 50 см выше конька крыши.

Оголовок выкладывается до уровня конька, если это расстояние составляет 150–300 см. В любом случае труба поднимается над уровнем крыши как минимум на 1,5 м. Если вблизи дымовых труб находятся высокие деревья с густой листвой, то трубы наращиваются асбоцементной или стальной трубой, чтобы избежать опрокидывания дыма ветром.

Асбоцементные трубы очень легкие, прочные и не имеют швов. Они устанавливаются на основании из кирпичной кладки и железобетонной плите.

По краям плиты делаются бортики для изготовления распушки. Пустое пространство между бортиками и трубой засыпается шлакобетоном, землей или песком. Труба должна быть прочно закреплена на чердаке. Для нее изготавливается квадратная или круглая выдра, которая бывает монолитной или из двух половин. Под выдрой устанавливается стандартный слезник. Сверху на трубе закрепляется колпак.

К сожалению, асбестовые трубы имеют ряд недостатков. Например, малую толщину стенок, что приводит к остыванию и образованию конденсата. В связи с этим асбестовые трубы, проходящие на чердаке и выступающие над крышей, утепляются.

Кладка выдры дымовой трубы

Недавно перекладывал дымовую трубу в доме деда. Выше кровли. Прочитал 3 книги по кладке, но так и не понял, нужно ли выкладывать «четвертинками» пустоты, образующиеся при кладке выдры. Поясню: когда делаем выдру, часть кирпичей смещается на четверть «наружу» и в итоге дымовой канал расширяется. А после выдры, когда кладем шейку трубы, снова сужается.В итоге, я четвертинки не положил и теперь у меня внутри трубы расширение в области выдра и небольшое расширение в области оголовка (высотой в 1 кирпич, «глубиной» в 1/8 кирпича.Потом, уже дома, я нашел в Инете еще одну книгу, где написано, что нужно было закладывать все пустоты, чтобы сечение дымового канала было постоянным.Вопрос. Это не очень страшно? Или придется переделывать? Я делал цемент 1:2 с песком, боюсь, теперь будет не разобрать. :-(Заранее благодарю за помощь.

А вот и фото старой трубы. Интересно, что в таком состоянии она прекрасно работала. Одна беда — хозяева боялись, что завалится на крышу.

Думается самое главное высота от поддувала/колесника до конца трубы соблюдена? И что Вам мешает затопит печь и проверить тягу?

Mutru4 написал :
Думается самое главное высота от поддувала/колесника до конца трубы соблюдена? И что Вам мешает затопит печь и проверить тягу?

Да, труба той же высоты, даже на 65 мм выше.
Я сжег газету — вроде тяга есть, даже несмотря на то, что вьюшки прочистные на самой печи не закрываются до конца (закрашены 20 раз за 50 лет). Просто я в этот дом вернусь только зимой, а тогда перекладывать будет поздно. Придется позвонить родственнице, попросить ее съездить в дом, затопить и проверить.

В книгах пишут, мол, внутреннее сечение трубы должно быть строго постоянным, любые трещины (швы между кирпичами) приводят к завихрениям воздуха и ухудшению тяги. Даже кипич требуют полированной стороной класть внутрь, колотой стороной наружу. А у меня нехилая такая трещина-дефект — глубиной в пол-кирпича, высотой в 5 кирпичей. Вот я и думаю теперь об этих пресловутых завихрениях.

MP42B написал :
В книгах пишут, мол, внутреннее сечение трубы должно быть строго постоянным, любые трещины (швы между кирпичами) приводят к завихрениям воздуха и ухудшению тяги. Даже кипич требуют полированной стороной класть внутрь, колотой стороной наружу. А у меня нехилая такая трещина-дефект — глубиной в пол-кирпича, высотой в 5 кирпичей. Вот я и думаю теперь об этих пресловутых завихрениях.

Я немного вентиляцией занимаюсь, да и отец иногда печки знакомым кладет, так вот естественная тяга от 0,5 до 2 метр/секунд, вот и прикиньте, как на тягу неравномерность внутренней поверхности газохода влияет. А внутренние ходы печи в старых книгах еще тряпкой затирать рекомендуют для гладкости стенок. Думаю все нормально с тягой в этой печке, когда-нибудь захотите — переделаете.

Mutru4 написал :
Я немного вентиляцией занимаюсь, да и отец иногда печки знакомым кладет, так вот естественная тяга от 0,5 до 2 метр/секунд, вот и прикиньте, как на тягу неравномерность внутренней поверхности газохода влияет. А внутренние ходы печи в старых книгах еще тряпкой затирать рекомендуют для гладкости стенок. Думаю все нормально с тягой в этой печке, когда-нибудь захотите — переделаете.

Будем надеяться. Спасибо за ответ.
Есть еще такой вопрос. В кладке трубы ниже кровли, выполненной красным кирпичом, в разных местах есть пара кирпичей, от которых осталось только 20. 30% — остальное выкрошилось в трубу, а остатки лежат растресканые. Можно ли эти кирпичи выбить (высверлить), а на их место вставить новые? Или лучше плюнуть на это гиблое дело и оштукатурить трубу заново? Можно ли использовать металлическую сетку для основы штукатурки? (Старая штукатурка отваливается кусками, держится на 90% отдельно от трубы).

MP42B написал :
разных местах есть пара кирпичей, от которых осталось только 20. 30% — остальное выкрошилось в трубу, а остатки лежат растресканые.

Я не понял-выкрошились внутрь, или снаружи? Если с наружи:

MP42B написал :
Или лучше плюнуть на это гиблое дело и оштукатурить трубу заново?

MP42B написал :
Можно ли использовать металлическую сетку для основы штукатурки?

Можно, в котельных так и делают, да и в книжках старых описано.

Mutru4 написал :
Я не понял-выкрошились внутрь, или снаружи?

Выкрошилась внутрь. Но и снаружи вся труба смотрится страшно — вся штукатурка или отвалилась или стоит сама по себе вокруг трубы, как забор вокруг дома.

А вроде не рекомендуют мешать кирпичи (раствор) с металлической сеткой, или труба не греется до таких температур, чтобы разница в коэф.тепл.расширения привела к растрескиванию штукатурки?

оставьте как есть, как будете в будущем полностью трубу перекладывать- все переделаете.

MP42B написал :
А вроде не рекомендуют мешать кирпичи (раствор) с металлической сеткой, или труба не греется до таких температур, чтобы разница в коэф.тепл.расширения привела к растрескиванию штукатурки?

А Вы ее не совсем внатяг делайте, я правда не видел (во всяком случае у нас), чтоб ниже кровли штукатурили- так, швы замазаны и всё.

Mutru4 написал :
оставьте как есть, как будете в будущем полностью трубу перекладывать- все переделаете.
А Вы ее не совсем внатяг делайте, я правда не видел (во всяком случае у нас), чтоб ниже кровли штукатурили- так, швы замазаны и всё.

Не, там труба страшная. Кирпичи разные, все криво-косо, 90% — с трещинами. Раствор из щелей вывалился там, где не было штукатурки. Так что я оштукатурю. Будет мой первый опыт, вот и хочу сетку. Без нее, мне кажется, штукатурка в моем исполнении держаться не будет 🙂

Ну раз трещины- однозначно штукатурить, у нас из силикатного кирпича трубы не делают, только красный.

Да, буду штукатурить. У нас до кровли — красный кирпич, а выше — силикатный. Просто делали кое-как, плюс, похоже, в нетрезвом состоянии. Деревня. Красный, кстати, выкрошился очень мало. А от белого осталось по 20. 50%.

MP42B написал :
У нас до кровли — красный кирпич, а выше — силикатный. Просто делали кое-как, плюс, похоже, в нетрезвом состоянии. Деревня. Красный, кстати, выкрошился очень мало. А от белого осталось по 20. 50%.

Силикатный рвет от влаги зимой, у нас асбестовые трубы в крышу втыкают, или из красного кирпича полностью. Повесьте на трубу колпак четырехскатный- немного защитите от атмосферных осадков.

Mutru4 написал :
Силикатный рвет от влаги зимой, у нас асбестовые трубы в крышу втыкают, или из красного кирпича полностью. Повесьте на трубу колпак четырехскатный- немного защитите от атмосферных осадков.

Да, спасибо за совет. Я именно так и сделаю. Типа пирамидки сделаю, только несимметричной (у меня труба — пятерик — не квадратное сечение). А вот в книгах вроде пишут, что как раз выше кровли надо обязательно силикатный. Почему-то. У моей тетки выше кровли сделано шамотным. В Карелии в русских домах и вправду в 90% случаев выше кровли — силикатный. А вот у финов — красный до самого верху. И что интересно — у финов дома стоят по 100 лет и трубы в идеальном состоянии. Есть несколько соженных финских домов — от горелых бревен уже нет и следа, все сгнило, а печь с трубой стоят как новенькие. И как им так удавалось. А русские перекладывают трубу над кровлей не реже, чем раз в 20 лет. Нашу, например, как раз примерно 20 лет назад сложили.

вроде по старым книгам к глине цемент добавлялся.

Mutru4 , а у вас случайно нет каких-нибудь хороших книг в электронном виде по кладке печей? Или просто по кладке. У меня много книг по строительству, готов поделиться. Но сразу предупреждаю — они все новые, я такие не люблю. (Пишутся для того, чтобы выпендриться перед коллегами-специалистами-публицистами, а не для простого человека — простым и понятным языком).

[QUOTE=MP42B;2600095] Mutru4 , а у вас случайно нет каких-нибудь хороших книг в электронном виде по кладке печей? Или просто по кладке. в электронном нет, есть пара немолодых изданий и несколько современных. В современным в каждой всё перепечатанно слово- в слово, я их в основном в подарок отцу покупаю, печки кладет. Были бы электронные- поделился бы бескорыстно.

MP42B ,
Про силикатный в книгах, это наверное ошибка какая то. В трубе кислот предостаточно, а силикатный кирпич весьма не устойчив к такому воздействию.
Что касается ровности поверхности, то конечно хорошо, когда все гладко, но не это страшно. Плохо, если есть щели в трубе — тяга будет плохая, вплоть до дыма в помещение.

А вообще труюа с такими дефектами (часть кирпичей разрушилось) весьма опасна, лучше ее разобрать и сложить заново.
Дымоход кстати ровный? Возникла мысль — а не получится в нее вставить металлическую трубу (конечно ен тонкую и ен в притык к стенкам).

Alexcris написал :
MP42B ,
Про силикатный в книгах, это наверное ошибка какая то.

Запросто. Но я во всех книгах встречал, что выше кровли — только силикат. В деревне деда почти все трубы выше кровли, как я уже писал, — выложены силикатным кирпичом.
Но вот мое наблюдение — границу между силикатным и красным на трубе видно хорошо (она ниже кровли на 3 ряда). Силикат выглядит так, будто стоит в 2. 3 раза дольше. Хотя последние три ряда силиката находятся примерно в тех же условиях, что и красный.

Alexcris написал :
MP42B ,
А вообще труюа с такими дефектами (часть кирпичей разрушилось) весьма опасна, лучше ее разобрать и сложить заново.
Дымоход кстати ровный? Возникла мысль — а не получится в нее вставить металлическую трубу (конечно ен тонкую и ен в притык к стенкам).

Разбирать-ложить — это для меня 2 недели работы (доставить кирпич, затащить, купить цемент, просеять песок, убрать потом грязь. ), а где их взять.
Дымоход более-менее ровный, но с трубой заморачиваться не хочется. Но за совет спасибо.

Кстати, звонил тетке. Печь топили. Тяга прекрасная, аж гудит, как паровоз. Короче — тетка довольна. 🙂

Дымоход из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Решив возвести дымоход из кирпича своими руками, вы пойдете по пути безымянных мастеров, которые клали печи и полторы, и две сотни лет назад.

Поэтому не стоит «изобретать велосипед» если можно воспользоваться их опытом.

О том, как сделать дымоход по всем правилам, далее пойдет речь в нашей новой статье.

Преимущества и недостатки кирпичного дымохода

Несмотря на то, что металлическая труба уже не экзотика, печные трубы продолжают класть из кирпича. В чем-то это выглядит как анахронизм, но есть веские причины, почему не стоит отказываться от классической технологии кладки дымоотводящих каналов.

Главная из них – кирпич имеет высокую тепловую инерционность. Отходящие горячие газы нагревают его слабо, что значительно снижает пожароопасность отопительного устройства. Нельзя забывать и о другом аспекте – температура дыма на верхнем срезе трубы не должна опускаться ниже 60–70 градусов. В противном случае по ней будет течь конденсат. Кирпич играет роль оболочки термоса и не дает дыму чрезмерно остыть.

Но есть два неустранимых недостатка:

  1. Сложность кладки.
  2. Вес.

Колонна, имеющая площадь основания не более 0,25 кв. метра, всей массой давит на печь. Это сосредоточенная нагрузка. Если общая высота трубы превышает 5 метров, то ее ставят на отдельное основание, а к отопительному прибору подключают переходным патрубком.

Кирпичный дымоход как инженерное сооружение

Дымовая труба, при всей ее внешней непритязательности, – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются серьезные требования. Они касаются прочности, пожарной безопасности, способности эффективно отводить горячие газы. Поэтому монтаж печной трубы в деревянном доме стоит начинать со знакомства с его устройством.

Основные элементы

  1. Внутренний дымоход – ведется от перекрыши печи до уровня, находящегося ниже потолочного перекрытия на четыре ряда кирпичной кладки.
  2. Разделка (распушка) – расширение толщины стенок трубы при её прохождении через потолочное перекрытие.
  3. Внешний дымоход – ведется через чердачное помещение до уровня кровли.
  4. Выдра – еще одно расширение толщины стенок дымохода, устраиваемое для перекрытия щели между ним, обрешеткой кровли и её покрытием.
  5. Шейка – продолжение внешнего дымохода.
  6. Оголовок – утолщение стенок, играющее роль дефлектора.

Требования к кирпичному дымоходу

Главным из них является расстояние «от дыма» до сгораемых конструкций. Оно равно 250 мм – это полная длина керамического полнотелого кирпича.

Второе требование – строгая вертикальность конструкции. Отклонение от нее более чем на 3 градуса (на один метр высоты) не допускается. Также в кирпичной кладке не должно быть сквозных трещин.

Расчет дымохода

Главный критерий – внутреннее сечение. От него, главным образом, зависит способность отводить горячие газы. Чем мощнее печь, тем шире должен быть дымоотвод. Существует три типоразмера, используемых для того или иного типа нагревательного прибора.

  1. «Четверка» – ряд которого образуют четыре кирпича. Сечение 125 на125 мм. Используется для кухонных плит или отопительных печей малой мощности.
  2. «Пятерка» – прямоугольный дымоотвод, образуемый рядом из пяти кирпичей. Сечение 250 на 125 мм. Используется для отопительных и отопительно-варочных печей. Дымоходы для каминов меньше этого сечения делать не рекомендуется.
  3. «Шестерка» – квадратная труба, ряд из шести кирпичей. Сечение 250 на 250 мм. Применяется для каминов и русских печей – везде, где необходимо минимальное сопротивление движению горячих газов.

Второй по значимости критерий при расчете – высота. Она зависит от места её вывода на крышу относительно конька:

  1. Трубы, устанавливаемые на коньке или на расстоянии не более 1,5 метра от него, возвышаются над крышей 0,5 метра.
  2. Дымоходы, проходящие через кровлю на расстоянии от полутора до трех метров до конька, делают высотой, равной ему.
  3. Если расстояние больше трех метров, то угол между коньком и верхним срезом трубы должен быть 10 градусов.

Кладка дымохода

Принципиальной разницы между кладкой массива печи и дымоходов нет. Она ведется на глинопесчаном растворе с использованием тех же инструментов – печного молотка-кирочки, кельмы и строительного отвеса. Однако такие элементы, как распушка и выдра выкладываются с использованием большого количества частей кирпича размером в 1/8, 1/4, 1/2 и 3/4 от целого.

Чтобы избежать колки и тески, которые сопровождаются облаками кирпичной пыли и редко когда дают желаемый результат, стоит использовать «болгарку» с алмазным кругом для керамики. Это гарантирует точность работы, избавляет от утомительного труда и массы бесполезного кирпичного боя.

Раствор

Для кладки до уровня кровли используется смесь песка и глины, поскольку она имеет сходный с кирпичом коэффициент линейного расширения, что является определенной гарантией от появления трещин.

Чистая глина, используемая в качестве связующего, может быть как жирной, так и тощей. В некоторых местах попадаются месторождения, где пропорциональное отношение количества глины к песку оптимальное от природы: один к трем или четырем.

При увеличении объемной части глины раствор после высыхания трескается, а при уменьшении – крошится. Для определения оптимальности соотношения объемных частей надо готовый раствор размять в пальцах. Он не должен быть ни ощутимо скользким, ни шершавым, как наждачная бумага.

Выкопанная глина замачивается в железной емкости на 3–4 дня. В итоге должна получиться однородная глиняная пульпа без камней, по консистенции схожая с жидкой сметаной.

Глина и песок смешиваются объемными частями в соотношении один к трем или четырем. Вода добавляется постепенно, малыми порциями. Готовый раствор должен оставлять на кельме следы (но не липнуть к ней) и не стекать с неё.

Чтобы избежать ошибок в пропорциях, лучше купить готовую сухую глинопесчаную кладочную смесь. Обратите внимание, что имеющая маркировку «огнеупорная» для кладки непригодна.

Кирпич

Используется полнотелый обожженный кирпич красного цвета.

Его грани должны быть ровными, без трещин, а звук, издаваемый при легком ударе по нему печным молотком, – звонким.

Стандартный размер, используемый для кладки, – длина 250, ширина 125 и высота 75 мм.

Кладка внутреннего дымохода

Его начинают сразу после того, как установлена заслонка и завершена перекрыша печи. Приемы кладки те же – нанесение слоя раствора, укладка кирпича, его «утрясание» рукой и легкое постукивание кирочкой. Вертикальность и горизонтальность проверяют после укладки каждого ряда. Заканчивают его за четыре высоты кирпича до потолочного перекрытия.

Хотите узнать как быстро и недорого сделать надежный дымоотвод из асбеста? Читайте здесь.

Узнайте как сделать септик из бетонных колец своими руками из этой статьи:

Кладка распушки

Расширение толщины стенок дымохода выполняется для соблюдения требования нахождения сгораемых конструкций на расстоянии 250 мм «от дыма». Обычная толщина стенок дымохода 125 мм. Для её увеличения вдвое требуется сложить четыре ряда, каждый из которых сдвигается наружу на 1/8 ширины кирпича относительно нижнего – как раз та величина, которая позволяет кирпичу лежать не перекидываясь. Принцип кладки для всех трех типоразмеров один и тот же:

  1. Внутренняя поверхность (к дыму) первого ряда выкладывается частями в 1/8. Промежутки между внешними кирпичами заполняются частями в 1/4.
  2. Во втором ряду части увеличиваются, соответственно, до 1/4 и 1/2.
  3. На третьем ряду используются 1/2 и 3/4 части.
  4. Внешний пояс четвертого ряда распушки выкладывается целыми кирпичами.

Дойдя до потолка, ее кладут, соблюдая перевязку швов, еще на два или три ряда выше. Между потолочным перекрытием и нею оставляют зазор в 2–3 см, чтобы исключить давление конструкции на кладку. Он закрывается минераловатными плитами. Кладка до кровли проводится обычным порядком – с перевязкой вертикальных швов и контролем вертикальности.

Кладка выдры

Ее начинают после того, как край кирпича дымохода поднялся над кровлей. Она ведется снаружи, с соблюдением всех мер безопасности при работе на высоте. Можно использовать цементный раствор. Начинают ее с того края, который ниже по скату. Отступ от дыма на каждом ряду равен 1/8 ширины кирпича. Всего в выдре должно быть шесть рядов. После нее кладут шейку – обычное продолжение дымохода. Щели между кровлей и дымоходом закрывают «воротником» из листовой кровельной стали.

Кладка оголовка

Это дефлектор дымохода, исключающий забивание дыма в трубу при воздушных завихрениях.

Его выкладывают за два ряда, сдвигая первый от дыма на 1/8 кирпича, а второй – на 1/2.

За его выступы можно зацепить кляммеры металлического колпака, предотвращающего попадание осадков в трубу.

Во сколько это обойдется

Кирпичная труба на крыше успела за три века стать визуальной константой. И строение с таким завершением выглядит, по субъективным оценкам, куда более привлекательным.

Осталось только определить, во сколько вам обойдется соответствие канонам. Если вы будете привлекать сторонних мастеров, то к стоимости кирпича добавится и цена работы. А она немаленькая. В Санкт-Петербурге и области, например, укладка одного кирпича обойдется от 50 до 90 рублей.

Раствор, если будете готовить сами, бесплатный.

Пять килограммов готовой кладочной смеси стоят 60-70 рублей. Одной упаковки хватит на 10-15 рядов трубы сечением 125 на 250 мм (шестерки).

Сравним стоимость метра металлической сэндвич-трубы диаметром 250 мм и кирпичной, имеющей сечение 250 на250 мм. Как раз таких, какие можно использовать для устройства каминных дымоходов.

Кирпич (при цене 15 руб. за штуку) Кладочная смесь Работа мастера Итого, рублей
Кирпичный дымоход 900 рублей 70 рублей 3000 рублей 3970
Металлическая сэндвич-труба 3800

Как видите, цены почти одинаковые. Конечно, стоит еще прибавить цену кладки распушки, выдры и оголовка. Но, учитывая лучшие эксплуатационные характеристики кирпичных труб – отсутствие коррозии, большая тепловая стойкость, есть смысл тратиться на такое приобретение. А если вы соберетесь класть дымоход из кирпича своими руками, то он обойдется почти вдвое дешевле металлических сэндвич-труб.

Секреты мастерства печников

  1. Перед кладкой кирпич надо вымочить – опустить в воду и дождаться, когда бурное извержение воздушных пузырьков прекратится. Влажные керамические блоки крепче схватываются с раствором.
  2. Для колки и тески кирпича используйте «болгарку» с алмазным диском для камня.
  3. При кладке на чердаке повесьте отвес на стропилах, между будущей трубой и рабочим местом. Это избавит вас от необходимости прикладываться к ней для проверки. Чтобы проконтролировать вертикальность угла, достаточно изменить положение головы.

Не забывайте, что дымоход в частном доме – это не только удобство, но также техническое устройство, требующее правильной эксплуатации и ухода. Чистите его от сажи, инспектируйте на предмет появления трещин, топите печь или камин сухими дровами и он будет исправно служить долгие годы.

Кирпичный дымоход своими руками: инструкция по самостоятельному строительству

Как построить кирпичную дымоотводящую трубу

Эффективность, а главное, безопасность работы твердотопливного котла или печи во многом зависит от системы дымоотведения. Поэтому ей следует уделить особое внимание. В продаже можно найти множество современных стальных моделей, которые выпускаются промышленным способом. Их нужно только грамотно установить. Однако высокая стоимость и недостаточная долговечность нравятся не всем. Многие решают возвести дымоход из кирпича своими руками. Разберем все этапы этого процесса.

Кирпичный дымоход: за и против

Традиционный вариант остается востребованным, несмотря на появление более современных моделей. Бесспорными достоинствами такой конструкции можно считать:

  • Длительный срок эксплуатации. Он прослужит не меньше 30 лет.
  • Относительно невысокая стоимость, особенно по сравнению со стальными или керамическими аналогами.

Кроме того, дымоотвод из кирпича — традиционный архитектурный элемент дома, который не только функционален, но и красив. Некоторые типы кровли, например черепица, хорошо сочетаются именно с ним.

Есть у системы и недостатки, причем значительные. Ее масса очень велика, по этой причине приходится строить надежное основание. Оно должно выдерживать значительную нагрузку. Строительство достаточно сложно и продолжительно по времени, тогда как стальные детали устанавливать намного легче и быстрее. Но и это еще не все минусы. Внутреннее сечение трубы имеет форму четырехугольника.

Это не хорошо, поскольку оптимальным вариантом в этом случае будет круг. В углах четырехугольного дымоотвода образуются завихрения, которые препятствуют нормальной тяге и затрудняют движение газов. Кроме того, внутренняя часть кирпичного дымохода для газового котла, как и любого другого, всегда шероховата, даже если ее оштукатурили. На такой поверхности легко откладывается и накапливается сажа, что приводит к уменьшению сечения прохода и ухудшению тяги.

И еще один значимый минус. Керамика чувствительна к кислотному конденсату, и под его воздействием быстро разрушается. Агрессивное вещество образуется в дымовых газах, температура которых ниже 90 С. Для традиционных печей и котлов это неактуально, потому что поток не успевает настолько остыть. А вот для современных экономичных моделей с низкотемпературным дымом это значимо. В таких случаях необходимо гильзование дымоотвода, иначе он быстро придет в негодность. Иногда для упрощения работ стальную трубу обкладывают кирпичом.

Основные элементы конструкции

Дымоходы различаются по способу строительства на три основных типа:

  • Коренной. Сооружение возводится на отдельном фундаменте. Его минимальная глубина 30 см. Таким образом, дымоотвод является самостоятельным, он не связан с другими элементами генерирующей тепло установки. Для отвода газов используется специальный горизонтальный патрубок, который перекидывается к нему от котла. Таким образом, к примеру, сооружается кирпичный дымоход для металлической печи.
  • Насадной. Монтируется на верхней части печи. Последняя образует основание для трубы. Учитывая ее вес, на отопительный прибор ложится большая дополнительная нагрузка. Поэтому требуется провести расчеты, чтобы убедиться, что он ее выдержит. В любом случае, толщина печных стенок не может быть меньше двух блоков.
  • Настенный. В качестве дымоотвода используются каналы, проложенные внутри несущей стены. Оптимально, если с обеих сторон будут находиться отапливаемые комнаты, это поможет максимально сохранить тепло.

Коренные и насадные сооружения имеют похожую конструкцию, которую составляет несколько основных элементов. Рассмотрим их, начиная с нижней части.

  • Шейка или самый нижний участок дымовой трубы. Здесь находится отверстие с заслонкой. С ее помощью можно регулировать тягу.
  • Распушка. Так называется расширение, выполняемое на уровне перекрытия. Оно необходимо для защиты элементов перекрытия от чрезмерного нагрева и возможного воспламенения.
  • Стояк. Это участок, находящийся внутри чердачного помещения.
  • Проход через кровлю с обязательной теплоизоляцией, что предотвращает возгорание.
  • Выдра. Еще одно расширение, но уже над уровнем крыши. Выполняется с целью защиты участка соединения кровли и дымоотвода от попадания влаги. На внешней части выдры устраивают скат для удаления воды.
  • Оголовок. Еще одно расширение, располагающееся в верхней части сооружения. Защищает последнее от попадания осадков на поверхность.
  • Колпак или зонт. Деталь, закрывающая дымоотводящий канал от мусора, влаги и пыли.

Нужно знать, что расширения выполняются только с внешней части конструкции за счет увеличения толщины ее стенок. Размер канала остается неизменным.

Правила расчета системы

Цель их проведения — выбрать оптимальную для обеспечения эффективной тяги высоту и сечение отводящего газы канала. Последняя характеристика очень важна. Если есть такая возможность, лучше всего провести профессиональные расчеты. Если нет, можно воспользоваться средними значениями. Различают три основных типоразмера, которые повсеместно используются:

  • Шестерка. Это труба квадратной формы, имеющая ряд из шести блоков. Размеры внутреннего канала 250х250 мм. Используется для русских печек и каминов, где требуется минимальное сопротивление потоку нагретых газов.
  • Пятерка. Дымоотвод с прямоугольным сечением, образован пятью элементами. Сечение 125х250 мм. Применяется для отопительных и варочно-отопительных приборов.
  • Четверка. Сооружение из четырех кирпичей в ряду. Размер — 125х125 мм. Устанавливается для твердотопливных котлов малой мощности и для кухонных плит.

При выборе высоты будущего сооружения следует принимать во внимание следующие нормативы:

  • Если кровельное покрытие пожароопасно, конструкция ставится выше него минимум на 150 см. Для невоспламеняемых материалов эта величина составляет 50 см.
  • Минимальное расстояние между оголовком и решеткой колосника составляет 500 см.
  • При возведении дымоотвода на коньке или на удалении не более 150 см от него, высота детали 50 см над уровнем крыши.
  • При монтаже сооружения на удалении от 150 до 300 см от коньковой части, его длина равняется высоте конька.
  • Если конструкция дальше 300 см от конька, разрешается, чтобы она выполнялась ниже его. Но линия, проведенная условно через конек и дефлектор, должна иметь уклон в 10°.

Выбираем материалы

Для постройки дымохода подойдут только полнотелые огнеупорные блоки. Рекомендуемые марки от М150 и до М200. Материал выпускается трех сортов.

  • 1 сорт. С нормально выдержанным временем обжига. Ровный, гладкий и плотный. Без выкрошившихся участков. Цвет ярко-красный. При простукивании звук звонкий и четкий.
  • 2 сорт. Недожженые детали бледного оранжевого цвета. Пористые, рыхлые, с дефектами. При постукивании звучат глухо. Отличаются слабой морозостойкостью и теплоемкостью, плотность низкая.
  • 3 сорт. Пережженные кирпичи. Их отличает темный красный цвет. Видны поры, задиры и сколы на поверхности. При постукивании чрезмерно звонкий звук. Хрупки, не морозостойки, плохо удерживают тепло.

Собирать дымоотводящую трубу следует только из материала первого сорта. Допускается использовать третий, но только для обустройства фундамента. Применение второго сорта исключено.

Как сложить дымоход из кирпича своими руками

Никакой разницы между укладкой печного массива и дымоотводящей трубы нет. Используется глинопесчаный раствор и целые блоки. При выполнении расширений применяются детали размером в 3/4, 1/4, 1/8 и 1/2 от целого. Для их обработки оптимально использовать болгарку с алмазным керамическим диском. Рассмотрим ход работ.

1. Установка шейки

Кладка начинается с фундамента, если речь идет о коренном дымоотводе для металлической печи, например, или с верхней части теплогенератора для насадного. В любом случае очень важно соблюдать точность рядов. Элементы укладываются на раствор, слегка «утрясаются» рукой и простукиваются кирочкой. После чего обязательно контролируется горизонталь и вертикаль. Не доходя 4 рядов до перекрытия, шейка заканчивается.

2. Монтаж распушки

Предполагается, что толщина стенок увеличится вдвое, поскольку по нормативам расстояние от горячих газов до воспламеняемых конструкций должно составлять не меньше 250 мм. Толщина стенки шейки 125 мм, увеличить ее нужно за четыре ряда. Для этого каждый из них сдвигается на 1/8 кирпича относительно предыдущего. Делается это по схеме:

  1. Внутренняя поверхность шахты складывается из элементов размером 1/8. Пространство между внешними деталями заполняется фрагментами 1/4.
  2. Выполняется аналогично, но с частями 1/4 и 1/2.
  3. Кладется также, но используются фрагменты 1/2 и 3/4.
  4. Ряд выкладывается целыми блоками.

На этом этапе распушка должна дойти до уровня потолка. Далее выкладывают еще два или три ряда с обязательной перевязкой. После чего возвращаются к изначальным размерам кладки. Посмотреть, как выполняется распушка, можно на видео.

3. Обустройство стояка

Кирпичное сооружение поднимают до уровня кровли. Обязательно отвесом контролируют вертикаль. Отклонений, даже самых небольших, быть не должно.

4. Формирование выдры

Чтобы правильно ее сложить, расширять стенки начинают после того, как край трубы поднялся над уровнем кровли. Выдру выкладывают в шесть рядов с отступом в каждом на 1/8 ширины детали. Для кладки можно применять цементный раствор. Учитывая, что работы ведутся на крыше, следует быть очень осторожным.

5. Укладка оголовка

После того, как выдра сформирована, переходят к начальному размеру постройки и поднимают ее на требуемую высоту. Затем за два ряда выкладывается последнее расширение. Первый сдвигается на 1/8, второй на 1/2.

Как загильзовать кирпичный дымоход

Сделать это можно в процессе возведения конструкции, если по мере продвижения кладки вставлять внутрь фрагменты стальной трубы. Такая процедура достаточно проста. Сложнее загильзовать уже построенный дымоотводящий канал. Для этого:

  1. На участке подключения отопительного прибора разбирается фрагмент отводящего газы канала на высоту, чуть большую размера самого длинного элемента вкладыша.
  2. Поочередно ставят на место все детали, начиная с самой верхней. Отрезки подаются наверх, при этом освобождается место для расположенных ниже фрагментов.
  3. После того, как гильза встанет на место, все свободное пространство между стенками и вкладышем заполняется любым невоспламеняющимся теплоизолятором.

По окончанию гильзовки монтажное отверстие закладывается и при необходимости штукатурится.

Может показаться, что построить дымоход из кирпича не так уж сложно. Однако на деле это не совсем так. Каждый этап постройки требует ответственного подхода, а процесс кладки своими руками предполагает наличие определенного опыта и навыков проведения таких работ. Только в этом случае можно получить хороший результат.