Можно ли класть печь из шамотного кирпича?

Строительство печей: секреты и советы

  • О сайте
  • Статьи
  • Вопрос-ответ
  • Производители

Содержание:

Фундамент для печи

Основой любого очага считается его качественный фундамент. Особенно это требование распространяется на кирпичные агрегаты, которые характеризуются большой массой. Помимо всего прочего, основание очага выступает в роли демпферной подушки, которая исключает влияние сезонных колебаний грунта и снижает опасность разрушения кладки печи.

Имеется два принципа использования приборов отопления:

  1. • первый – периодический. В этом случае, очаг используется время от времени. Такие очаги устанавливаются в дачных домиках, банях и беседках. Обычно почва в таких помещениях в холодное время года сильно промерзает и испытывает на себе сезонные движения, то есть подвижки;
  2. • второй – постоянный. Печь в этом случае устанавливается в помещении с постоянным круглогодичным использованием. Грунт здесь не промерзает, но существует опасность подхода грунтовых вод.

В обоих случаях имеется правило отливки основания, чтобы уменьшить давление очага на поверхность грунта, требуется:

  1. — размеры плиты закладывать на двадцать процентов больше площади самого фундамента очага,
  2. — примерно на одну тонну очага использовать десять сантиметров армированного бетона, и укладывать его также через десять сантиметров,
  3. — уровень основания должен быть выше уровня грунта на десять – пятнадцать сантиметров с обязательным выполнением гидроизоляции в виде специальной строительной мастики или рубероида.

Если грунт относится к пучинистым, то обратить пристальное внимание нужно на его глубину промерзания, особенно там, где близко к поверхности расположены грунтовые воды. В этом случае к монолитной плите добавляется специальный столбчатый фундамент, который устанавливается не менее чем на две третьих от глубины промерзания грунта.

Категорично запрещено при установке фундамента для печи или камина, построенной из кирпича:

  • 1. размещать фундамент в виде кирпичной кладки. Так как материал (кирпичи) при этом помещаются в котлован фундамента и прочно армируются. Кирпич отличается меньшей однородностью, высокой водопоглощаемостью и подверженности к механическому разрушению. Важно учитывать то обстоятельство, что кладка из кирпича обладает меньшей прочностью, чем тот же бетон, армированный сеткой из металла, поэтому не может выдержать сезонных колебаний грунта.
  • 2. выкладывать фундамент прибора отопления из деревянных элементов, например, сруб, стойки, лаги и тому подобные варианты.

Следует учитывать, что деревянные элементы, пусть даже подвергнутые обработке особенным раствором, все равно со временем начнут гнить. Таким образом, прочность стоек через некоторое время снизится.

Железные элементы конструкции печи

Большинство печников-каменщиков при кладке печей зачастую используют металлические детали. К таким элементам относят перемычки над топливной камерой, сводом очага и другими местами, где функционально без металлических перемычек просто не обойтись.

Как правило, именно железо, встроенное в кладку прибора отопления, является последующим обстоятельством деформации очага. Это объясняется просто. Коэффициент линейного расширения железа, как материала, практически на шестьдесят пять процентов больше, чем у того же керамического кирпича. Таким образом, при увеличении железных звеньев кладки — уголков, швеллеров, — совершается выдавливание кирпичей из кладки массива.

Этого просто избежать, достаточно использования клиновидного замка вместо металлического уголка над топкой прибора.

Как правильно выполнить клиновидный замок:

  • 1. По размерам топливной дверцы выполняется проем с запасом пять – семь миллиметров. Зазор заполняется утеплителем из базальт-картона, который разрешит избежать задымления жилища и станет безукоризненным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой отопительной печи, разрешая смягчить давление расширившегося железа на кладку печи.
  • 2. Ставим на некоторое время дверцу, при этом сверху на нее укладываем неполный ряд кирпичей, при этом в середину вклиниваем кирпич.
  • 3. Проходной ряд фиксируем верхним рядом, после чего всю конструкцию оставляем до полного высыхания раствора.

Существует одна небольшая уловка в печном строительстве, заключается она в отказе от использования металлических кос, которые применяются для установки дверцы. Дело в том, что они встраиваются в печную кладку, и при необходимости ремонта приходится разбирать практически всю конструкцию топливной камеры.

Этапы установки печной дверки:

  1. — с применением шлифовальной машины выполняется обрезание креплений на дверце, таких как скрутка или проволока, металлические ленты или полосы,
  2. — далее дверца вынимается из кладки и вровень с кирпичом срезаются концы крепления, торчащие наружу,
  3. — напротив швов точно по периметру сооружения наносятся метки,
  4. — в месте нанесенных точек выполняются проходные отверстия примерно на семь миллиметров в глубину. Отверстие должно быть выполнено в виде конуса, чтобы в дальнейшем установить в него саморез,
  5. — дверца ставится на свое место, вкручиваются саморезы по керамике размером шесть на сто двадцать миллиметров. Оптимальное количество применяемых при этом саморезов составляет шесть штук.

Часто владельцы очагов задают такой вопрос: можно ли при строительстве длинного пролета не использовать металлический уголок? Можно, только при этом производят соединение нескольких элементов кирпичей в один паллет при помощи штанги.

Рассказываем, как правильно произвести создание паллета из нескольких штук кирпичей:

  • 1. В элементе проделывается пара отверстий в два прохода. Первоначально просверливают сверлом на восемь миллиметров дрелью без отбойника, после этого производят сверление сверлом на восемнадцать миллиметров.
  • 2. Связывают кирпичи в паллет.
  • 3. Перехватывают на два болта с применением одной широкой шайбы.
  • 4. Устанавливают паллет в кирпичную кладку очага (печи или камина).

Так как без металлического уголка нельзя выполнить выкладывание свода печи, во время его монтажа нужно, в любом случае, оставлять расстояние между стенкой прибора отопления и самим уголком примерно в один сантиметр, приходящийся на одни подгонный метр. Следует отметить, что подобная процедура выполняется для того, чтобы при эксплуатации очага не разошлась кладка.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Нередко возникает следующая проблема: кирпичные стены печи, выложенные шамотным огнеупорным кирпичом, провоцируют растрескивание, а во время отопительного сезона даже могут подвергнуться вспучиванию.

Обстоятельством может стать различный коэффициент линейного расширения шамотного и керамического кирпичей, которые имеют при топке прибора неодинаковую максимальную температуру нагрева. Таким образом, их близкое расположение при использовании очага может привести к деформации кирпичной кладки.

Как поступить, чтобы этого не произошло?

Во-первых, топка должна выкладываться только из шамотного кирпича. Во-вторых, к кладке необходимо прижать базальтовый картон, толщина которого составляет пять миллиметров. В-третьих, между кладкой и картоном нужно организовать зазор в пять миллиметров, впоследствии зазор выводится в конвекционное отверстие. Подобный метод сильно повысит производительность работы прибора и скорость нагрева массива печи. кроме всего прочего, увеличится и срок службы агрегата.

Не забывайте обо всех, упомянутых нами требованиях, ведь именно их соблюдение поможет получить вам качественный очаг, который полноценно нагреет жилище.

Рекомендуемое видео

Кладем печь из кирпича правильно: руководство к действию

Кирпичные печи эффективны и многофункциональны. Они могут устанавливаться в домах, банях или даже на дачных участках, создавая уютную и неповторимую атмосферу. Если вы — будущий хозяин загородного домика или бани, то наверняка рано или поздно задумаетесь о том, как класть печь из кирпича самостоятельно.

Из чего состоит кирпичная печь

Прежде чем начать работу, изучите устройство кирпичной печи:

  1. Фундамент.
  2. Топливник.
  3. Дымообороты.
  4. Дымовая труба.

Выбираем подходящий материал


Чтобы печь эффективнее вырабатывала тепло, не дымила и не была пожароопасной, необходимо тщательно изучить информацию о кирпиче и выбрать его правильно. Для начала разберемся, из какого кирпича сооружают печи?

В печном деле используют высококачественный прочный керамический и шамотный кирпич. Чем лучше он будет, тем дольше прослужит вам печка. Кирпичи не должны иметь сколы и трещины, должны быть одинаковыми по размеру.

Звук удара молотка по такому кирпичу должен быть звонким. Напротив, недожженный некачественный материал будет «звучать» глухо. «Правильный» кирпич всегда розового цвета. Пережженный же будет фиолетового, а недожженный — красно-оранжевого оттенка.
Обычно шамотный (огнеупорный) кирпич используют для кладки топливника. Керамический — для кладки всей печи. Часто у новичков возникает вопрос: «Можно ли из шамотного кирпича выкладывать всю печь?»

Особой необходимости в этом нет, так как:

  • огнеупорный кирпич очень сильно нагревается, что делает опасным прикосновение к печи;
  • он дороже стоит.

Готовим инструменты и материалы


Для постройки печи своими руками запаситесь:

  • мастерком;
  • деревянной рейкой;
  • печным молотком;
  • ножом;
  • строительным уровнем;
  • рашпилем;
  • карандашом;
  • угольником;
  • металлической рулеткой;
  • отвесом;
  • емкостью для замешивания раствора;
  • болгаркой с алмазным кругом.

Конечно же, не обойтись в строительстве без следующих материалов:

  • шамотного и керамического кирпича;
  • сухой печной смеси;
  • стальных полос и металлического уголка;
  • дверок топливника и зольника;
  • задвижек дымохода;
  • колосниковых чугунных решеток.

Советы и секреты

Опытным мастерам печного дела известны различные тонкости и секреты постройки печи. Расскажем о некоторых из них.

  1. Прежде чем выкладывать печь, составьте чертежи и схему кладки. Проверяйте во время строительства, чтобы ряды соответствовали горизонтальному уровню, используя угловые шаблоны и линейки.
  2. Обклейте керамические кирпичи малярным скотчем (ширина 6 см). Это поможет избежать контроля за выступающим между швов раствором с лицевой стороны. Раствор начнет высыхать, а вам останется просто удалить скотч и обмести кладку при помощи жесткой щетки.
  3. Не гонитесь за толщиной раствора между кирпичами: пусть он будет умеренно тонкий, тогда печь будет прочной и долговечной.
  4. На какую смесь лучше совершать кладку кирпича? Для сооружения прочной и долговечной конструкции можно приготовить смесь самостоятельно или использовать готовую. Без определенного опыта и практики изготовить глиняный раствор самим будет сложно. Если вы новичок в постройке печей, используйте в работе удобную сухую печную смесь. Она продается в строительных супермаркетах.
  5. Лицевая кладка нуждается в теплоизоляции от топочной камеры. Для этого используйте лист базальтового картона (толщина 5 мм).
  6. Скорректировать уровни перемычек и иных деталей печи поможет металлический уголок с шириной полочки 50 мм. Располагайте уголок так, чтобы он мог обхватить кирпич с обеих сторон. С лицевой стороны его не должно быть видно.
  7. Заслонки, дверки, колосники лягут в пазы надежно, если последние будут равной толщины с самими деталями.
  8. Квадратные металлические прутья шириной 5 мм. и длиной 1 м. помогут добиться идеально ровного шва между кирпичами. Поверх ряда из кирпича уложите два прута, предварительно смазанных машинным маслом, сверху наложите раствор, далее — снова кирпичный ряд, далее можно вынимать прутья.
  9. Чтобы подогнать кирпичи по размеру, их для начала выкладывают «на сухую». После этого необходимо их замочить в воде, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из нее.
  10. Во время укладки следите, чтоб раствор с верхнего ряда кирпичей покрыл кирпичи нижнего ряда. Лишний раствор убирайте.
  11. Наклон дымохода не должен превышать 5 градусов. Этого можно достичь, используя следующую хитрость. После выкладывания основания дымохода, используйте отвес и найдите на крыше точку, в направлении которой будет располагаться труба, и закрепите в этом месте саморез. Аналогично выставите еще три самореза для трех оставшихся углов. Натяните на них яркие нити и ведите с помощью них кладку.

Пошаговая инструкция

1. Определяем местоположение печки в доме.

  • Не кладите вокруг печи пожароопасные предметы ближе, чем 38 см.
  • Чтобы исключить конденсацию влаги или уменьшение тяги, не располагайте печь в пространстве между окон или вблизи наружных стен.
  • Проверьте, чтобы в месте прохода трубы дымохода через крышу отсутствовали стропила, а между этажами — лаги.
  • Печь не должна препятствовать свободным передвижениям в помещении, где она установлена.
  • Лучше устанавливать ее на одном уровне с коньком крыши. Это поможет сократить длину дымохода.

2. Закладываем фундамент правильно.

  • Помните, что лучше всего, если фундамент дома и фундамент печи не будут связаны. Это обеспечит более долгий срок службы обоих. Ведь температурные различия и нагрузки создают разную их усадку.
  • Для фундамента выкапываем яму метровой глубины, покрываем песком на 11 сантиметров, заливаем сверху раствором бетона.
  • Фундамент делайте шире самой печки на 15 см. Следите, чтобы он был идеально ровным, и поверхность его была ниже уровня пола на 19 см.

3. Приступаем к кладке.

  • Тем, кто строит печь впервые, рекомендуем для начала произвести выкладку кирпича по схеме на сухую, а затем приступать к работе с использованием раствора.
  • С помощью шпателя и мастерка кладем первый ряд кирпичей, используя только цельный кирпич и соблюдая следующее правило: вертикально расположенные швы не совпадают между собой.
  • Во втором ряду устанавливаем дверцу поддувала. Она оснащена четырьмя петлями, которые крепятся к печке. К петлям прикрепляем стальную проволоку (диаметр 1,5 миллиметра), замуровываем ее концы в кладку, дверку промазываем раствором.
  • В третьем и четвертом ряду устанавливаем колосниковую решетку, не используя раствор и оставляя зазоры.
  • Выкладываем топку печи, используя шамотный кирпич. Потому что он способен выдерживать повышенный нагрев. Смешивать его с обычным кирпичом не желательно. Устанавливаем дверцу топки по тому же принципу, что и дверцу поддувала, но предварительно обернем ее асбестом.
  • Ряды, следующие за топкой (9 — 12), выкладываются по обычным правилам. При этом необходимо контролировать гладкость стенок топливника.
  • 13, 14, 15 ряды образуют свод топливника.
  • В 16 ряду устанавливаем прочистную дверцу.
  • С 17 по 20 ряды формируем конвектор с гладкой внутренней поверхностью.
  • 21 и 22 ряды образуют перемычку. На 23 ряду устанавливаем еще одну дверку для прочистки.
  • Ряды с 24 по 26 выкладываем, как 17 — 19 ряды.
  • 27 и 28 ряд служат для оформления перекрытия верхнего перевала и выходного патрубка печки. Ряды с 29 по 31 закроют его и завершат.

4. Обустраиваем трубу дымохода.

Можете ее создать самостоятельно из силикатного кирпича или взять готовую, но соответствующим образом теплоизолированную. Следите, чтобы внутри дымохода отсутствовали сколы и неровности. Иногда его внутренние стенки выравнивают с помощью жидкого стекла.

По окончании кладки просушиваем печь в течение 2 недель.

Рекомендации и нюансы.

Если вы намереваетесь установить печь в баню, то учтите следующие нюансы.

Для бани печка — источник не только обогрева, но и горячей воды. Поэтому необходимо предусмотреть в чертежах наличие емкости из металла соответствующего объема. Некоторые умельцы сооружают печь с самодельным котлом. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы одна стенка осуществляла функции топки.

Участки, где металл сопрягается с кирпичом, обматывайте асбестом.

Печь из шамотного кирпича: процесс кладки

Печи сегодня довольно распространены, даже несмотря на то, что есть и более современные системы отопления. Для бани или сауны, для обеспечения дополнительного отопления в доме кирпичные печи остаются незаменимыми. Выкладывать такую печь можно из красного или шамотного кирпича, но сам по себе шамотный кирпич слишком дорогой, его редко используют для корпусов печей. Чаще всего кладка производится из красного печного кирпича, а для топливника уже берется шамотный. В результате обеспечивается отличное качество при оптимальных финансовых затратах.

Шамотный кирпич морозоустойчив и способен выдержать повышение температуры до 1500 градусов.

Сама кладка печи осуществляется с соблюдением порядовки, т. е. специальной схемы выкладки каждого ряда. На схеме видно, какое количество материала используется и в каком порядке будут располагаться отдельные кирпичи и другие элементы будущей печи. Чтобы приступить к работе по кладке, необходимо сначала определиться с тем, какой будет печная конструкция. Сегодня применяются 3 вида:

  1. Отопительно-варочная печь — это оптимальный вариант, который пригоден для обеспечения комфортной температуры в доме и для приготовления пищи. Популярностью пользуются специальные отделения для выпечки хлеба, но кирпич следует выбирать тщательно, шамотный нельзя применять, так как при нагреве он выделяет химические вещества, а это недопустимо при приготовлении пищи.
  2. Обычные варочные печи предназначены только для приготовления пищи, варки щей, для сушки фруктов.
  3. Печи отопительные, камины предназначены для обогрева определенной площади или помещения.

Отдельно стоят каменки для бань, процесс их кладки отличается от печей обычных. Необходима установка специальной решетки для камней, емкости для нагрева воды. Сама печь должна быть прочной, устойчивой к перепадам температуры.

Варианты кирпича для кладки печей

Схема кладки кирпичной печи.

Печной кирпич бывает различным. Выбирая тот или иной вариант, важно учесть необходимые характеристики, будущие условия эксплуатации. Среди таких разновидностей кирпича встречается не только специальный огнеупорный, но и шамотный. Чаще всего используются:

  1. Боровичский кирпич. Он плотный, показатели морозоустойчивости высокие. Красный кирпич имеет 3 рабочие поверхности, слегка закругленные кромки, что придает блоку привлекательность. Такую печь после сооружения можно уже не облицовывать.
  2. Витебский красный кирпич обладает меньшей плотностью, морозоустойчивость у него минимальная. Рабочих поверхности 2, края блока острые. Применяется для кладки печей, так как обладает необходимыми свойствами, а цена его оптимальная. Размеры блоков могут немного отличаться. Это требуется учитывать при выполнении работ.
  3. Шамотный кирпич называют еще огнеупорным. При выборе такого материала важно обращать внимание на качество, так как у различных производителей оно может существенно отличаться. Для хорошего шамотного кирпича свойственна отличная плотность, оттенок кремовый, края острые и ровные, все блоки имеют равный размер. Сегодня можно приобрести блоки различных форм, но стандартно используется Ш8. Применяется для оформления топок, самых горячих участков печи. Из такого материала можно выложить целиком всю печь, но стоимость ее получится слишком большой. С точно таким же успехом ее можно сделать из керамического печного кирпича, а из шамота выложить только топку. Нельзя применять его для камер, предназначенных для приготовления еды, так как во время нагрева выделяются химические вещества. При покупке предпочтение лучше всего отдавать известным маркам, которые будут гарантировать отличное качество. В противном случае печь скоро потребует ремонта.

Вернуться к оглавлению

Сравнительные характеристики красного и шамотного кирпича

Схема кладки кирпичного дымохода.

В чем состоит отличие шамотного кирпича от обычного? Необходимо обратить внимание на некоторые характеристики, которые свойственны данным изделиям. Когда сооружается печь, топку рекомендуют делать из шамота, а корпус печи из печного красного кирпича, но комбинировать их нельзя, так как характеристики они имеют различные.

Характеристики шамотного кирпича:

  • плотность — 1910 кг/м³;
  • морозоустойчивость — 15-50;
  • пористость — 24-30%;
  • теплоемкость — 1,04 кДж/кгС;
  • теплопроводность — 0,84 Вт/мС;
  • линейное расширение — 5,3.

Характеристики красного печного кирпича:

  • плотность -1950-2050 кг/м³;
  • морозоустойчивость — 15-75;
  • пористость — 8 %;
  • теплоемкость — 0,9 кДж/кг*С;
  • теплопроводность — 0,5-0,7 Вт/м*С;
  • линейное расширение — 3,5.

Вернуться к оглавлению

Процесс кладки печи

Толщина глиняного раствора при кладке кирпича должна быть не более 3-5 мм.

Все кирпичные печи можно классифицировать на:

  1. Черные печи без дымохода. Применяются они редко, так как для начала использования требуется дождаться, пока все топливо не прогорит. Применяются сегодня только для бань.
  2. Серые печи имеют дымоход, но во время использования наблюдаются отложения сажи, топливо должно прогореть полностью. Применяются чаще всего для бань.
  3. Белые печи нагреваются дольше остальных, но зато теплоотдача у них оптимальная, конструкция не пачкает сажей все поверхности вокруг. Дымоход чаще делается кирпичный, хотя сегодня можно применять и более современные варианты, более простые в использовании.
  4. Печи с варочными небольшими поверхностями. Во время кладки кроме топливника предусматривается и рабочая поверхность с варочной чугунной плитой. На такой печи можно готовить пищу, быстро подогревать воду для бытовых нужд.

После того как выбрана печь, точнее, ее конструкции, надо подготовить порядовку. Сегодня можно найти разнообразные схемы, где подробно указано не только расположение, но и общее количество цельного кирпича, половинок, четвертей. Это очень удобно для расчетов материала. После того как схема выбрана, необходимо начать работы по подготовке. Для этого выбирается место под печь, выполняется заливка основания, т. е. фундаментной подушки. Желательно, чтобы расположение печи было предусмотрено еще во время строительства дома, так как вес конструкции получится довольно большой.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для работы

Для экономии средств и благодаря огнеупорным качествам шамотного кирпича, его используют только для кладки топки.

Чтобы сложить печь своими руками, необходимо приготовить такие инструменты:

  • шлифовальная машинка углового типа, абразивный круг, предназначенный для работы по камню, металлу;
  • дрель, насадка-миксер для замешивания растворов;
  • емкость на 10-12 л для растворов;
  • мастерок для укладки кирпича;
  • строительный уровень, отвес;
  • деревянная киянка для укладки кирпича;
  • маркер, рулетка.

Вернуться к оглавлению

Кладочный раствор

Раствор для кладки брать надо глиняный, обычный цементный в данном случае совершенно не подходит. Перед приготовлением глину требуется замочить, песок промыть и просеять. Брать надо только речной, никаких комков и содержание ила в нем не допускается. Фракция рекомендуется 1-1,5 мм. Во время приготовления кладочного раствора соблюдается пропорция 1:2 или 3:2 частей песка к глине.

Есть несколько методов, как сделать глиняный кладочный раствор качественным:

Печь из шамотного кирпича прослужит долгие годы, так как материал не подвержен разрушению при перепадах температур.

Из замоченной предварительно глины и песка замешивается раствор, затем формируется шарик диаметром в 5 см. Затем надо его уложить на деревянную доску, после чего второй дощечкой сдавить. Если глина рассыпается, то раствор некачественный, использовать его нельзя. Если трещины занимают 1/3 объема, то раствор отлично подходит для кладки печи. Если трещины занимают половину объема, то надо добавить песка, после чего проверить пластичность еще раз.

Второй метод заключается в том, что раствор замешивается по выбранной пропорции, после чего из полученного раствора делаются 2 шарика с диаметром около 5 см. Из одного шарика скатывают лепешку толщиной в 10 мм, оба кусочка раствора после оставляются в тени примерно на 2 дня. Если через 2 дня обе части покрываются трещинами, то глиняный раствор жирный, требуется добавка песка. Если трещин нет, а шарик после падения остается целым, то использовать смесь для кладки можно, она отличается необходимыми качествами.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки печи

Первый ряд выкладывается на сухую, т. е. раствор для этого не используется. Начинать кладку требуется с углового кирпича, постепенно заполняя весь ряд. Красный кирпич перед кладкой надо смачивать, чтобы он не оттягивал влагу из раствора. Шамотный кирпич замачивать не следует. После замачивая необходимо на место будущего первого ряда нанести тонкий слой раствора, выложить подготовленный красный кирпич.

Чтобы исключить воздушные пузыри, надо по поверхности осторожно постучать рукояткой мастерка.

Все излишки раствора снимаются сразу, пока он не схватился. Аналогичным образом, строго следуя порядовке, укладываются и все остальные ряды. При этом вертикальные швы не должны совпадать, а при необходимости каждые 5-6 рядов армируются металлической сеткой.

Если порядовка требует использования половинок или четвертей, то нельзя их укладывать внутрь топки и дымоходных каналов, так как они быстро растрескаются. Такие торцы надо всегда обращать внутрь кладки. Кирпич из шамота используется для выкладки топки. При выполнении такой работы надо обращать внимание на следующие моменты:

  1. Кирпич следует ставить только на ребро.
  2. Между стенками печи и топки следует соблюдать зазор в 5 мм.
  3. Для кладки применяется только шамотный глиняный раствор, об этом нельзя забывать.

Вернуться к оглавлению

Оборудование для печи

Во время укладки рядов печи сразу монтируется и необходимое оборудование. Это дверцы, решетки, варочные панели. Все они изготавливаются из чугуна, но обязательно соблюдение зазора, в противном случае чугун просто порвет уже уложенный кирпич во время эксплуатации. Колосниковые решетки ставятся без раствора, зазор соблюдается в 5 мм. Решетка для чистки должна легко извлекаться, ни в коем случае нельзя ее заливать раствором.

Дверцы бывают нескольких типов — топочные, очистные, поддувальные. При их установке необходимо использовать проволоку. Обязательно следует проверять правильность установки, чтобы дверца не была перекошена. Для крепежа дверок предназначены специальные отверстия, через которые вставляют проволочные жгуты. Чугунная варочная панель ставится только в том случае, когда печь имеет соответствующую конструкцию.

Сегодня производители предлагают многочисленные варианты материалов для кладки печей, в том числе и шамотный кирпич. Но его стоимость высокая, сооружение печи целиком из шамота не является целесообразным. Лучше делать конструкцию из печного красного кирпича, а шамотный использовать для топочного отделения.

Шведская печь-камин с шамотным ядром

Конструкция, известная как шведская печь-камин и иногда называемая в источниках «противоточной», что как-то не совсем корректно, сравнительно недавняя разработка – середина ХХ столетия. Что не помешало стать этому проекту одним из самых популярных в мире отопительных печей. Что легко объяснимо простотой и универсальностью конструкции.

Камин и теплоемкая печь, при всем своем близком родстве, по сути своей, очень непохожие конструкции, способные решать различные задачи.

Печь инертна и сравнительно долго прогревается, но затем и долго отдает тепло в обогреваемое помещение.

Камин же прекрасно вентилирует и сушит комнаты, начинает греть сразу после розжига топлива, но при это имеет слишком низкий КПД и не способен создать в помещении комфортную температуру, поскольку неспособен аккумулировать тепло.

Идея совместить плюсы и минусы этих систем возникла давно, но принцип работы их настолько различен, что такая интеграция не проходила гладко. В итоге всегда получалось, что две различные конструкции просто совмещали в одном корпусе (или, если угодно, массиве), отчего печи-камины имели два различных топливника, действующих независимо. И компактными такие гибриды назвать сложно. В конечном итоге получилась та самая шведская печь-камин, порядовку которой мы рассмотрим ниже.

На сайте уже приводилась порядовка подобной печи, но в ней не было выделено тепловое ядро, отчего читатели столкнулись с трудностями при кладке топливника с шамотной футеровкой.

Для профессионала тут особой трудности нет. Он понимает, что достаточно выполнить тепловое ядро из шамота независимым, без связки с внешним теплонакопительным контуром. Но вот у неопытного человека, как оказалось, возникают затруднения. Поэтому попробуем разобрать кладку печи с шамотным ядром и попытаемся пояснить, в чем конструктивные различия с печкой, сложенной только из одного вида кирпича.

Для начала требуются некоторые пояснения. Печь с шамотным ядром делается немного выше. На пару рядов. Это происходит по одной только причине – нужно перекрыть печь так, чтобы перекрытие не опиралось на шамотное ядро и то могло расширяться независимо.

При этом немного изменится перевязка кладки. Поскольку теперь рассекатели, разделяющие печные каналы, нельзя перевязывать с топкой. Следовательно, их придется связывать с внешними стенками печи. И тут есть два варианта решения.

Первый используется больше каменщиками – через ряд на углу ставится трехчетвертной кирпич. И многим этот способ не нравится по причине нарушения внешнего рисунка кладки – перевязка вертикальных швов идет через четверть кирпича, а не половину, как то принято при традиционной печной кладке (хотя такую перевязку стоило бы назвать «готической» – это более точный термин). Поэтому в порядовке показана так называемая «косая перевязка». Она немного более хлопотная при монтаже, но зато внешне совсем незаметная.

Теперь про изменения габаритов исходного варианта. Рассчитать высоту печки, описанной ниже, довольно легко. При нормальном печном шве (3-5 мм) высота ряда будет составлять 7 см (65 мм + 5 мм). Соответственно, просто умножаем количество рядов на эти самые 7 см и получаем общую высоту.

Уменьшить высоту печи нельзя. Если только выбрать более компактные дверцы топки и хлебной камеры. Вообще габарит печи определяет по большей части именно литье. Поскольку высоту и ширину топки задают именно габариты дверцы.

Собственно, выбор сейчас в специализированных магазинах довольно большой, но мы все же рекомендуем купить дверцу 50х50 или 50х60 см. И такую, в которой есть не только основная внешняя стеклянная дверца, но и меньшая внутренняя, литая, выполненная в форме решетки. Просто этот вариант предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.

Хлебную камеру можно упразднить. Просто не ставим дверцу. А взамен замуровываем получившее отверстие кирпичом. И в футеровке (тепловом ядре), и во внешнем контуре.

Если позволяют габариты помещения, печь можно увеличить по высоте, введя дополнительные ряды в топку или ту часть конструкции, что расположена над хлебной камерой. Но увлекаться не стоит. В противном случае придется увеличивать сечение дымовой трубы. Внутренности печи (ее каналы) можно оставлять без изменений при увеличении сечения трубы до 2-х кирпичей или 250х250 мм (в порядовке сечение трубы же в 1 кирпич или 250х120 мм). Понять же когда требуется увеличить пропускную способность трубы очень просто.

Сечение трубы зависит от мощности печи. Точнее, от площади поверхности, излучающей тепло. Увеличивая высоту печного массива, мы тем самым увеличиваем и ее активную площадь – габариты поверхности, участвующей в тепловом обмене.

Соответственно, после какого-то предела придется корректировать и возможности дымовой трубы. Эти табличные данные можно посмотреть самостоятельно в интернете, специализированных изданиях или на сайте в статье, посвященной расчету печного габарита.

Высота трубы (минимальная, необходимая для гарантированной работы печного прибора) определяется очень просто. Для печки нужно минимум 3 метра, для камина – 5. Соответственно, для нашей конструкции потребуются те самые максимальные 5 метров. Конечно, как теплоемкая печь, конструкция сможет работать и с трехметровой трубой. Но вот в режиме камина могут наблюдаться и сбои.

Помимо шамотного и красного полнотелого керамического кирпича потребуется печное литье (его объем нетрудно понять по порядовке печи), а также вязальная проволока. И, что сильно отличает этот вариант от печки из одного вида кирпича, обязательно понадобится негорючий теплоизолятор. Часто рекомендуют базальтовый картон или листовой асбест. Но тут есть нюансы.

Асбест не так уж и экологичен, а базальтовый картон попросту не рассчитан на такие температуры, а потому попросту спекается. И перестает выполнять роль теплового демпфера. Поэтому лучше все же использовать что-то на основе каолина. В специализированных магазинах такой негорючий теплоизолятор обычно именуют кремнеземным волокном или ватой.

Дополнительно потребуются нержавеющая листовая сталь и стальной уголок №32 или 45. Нержавейка нужна для монтажа топочной дверки и дверцы хлебной камеры. Хотя часто в магазинах имеются уже готовые монтажные туннели для конкретных дверец. И тогда проще воспользоваться ими, а не мудрить самостоятельно.

Конечно, дверцы можно закрепить и другим способом (проволокой или на спицах), но все же монтаж дверцы при помощи туннеля куда надежнее. Да и внешний контур в районе дверцы он защищает от перегрева куда надежнее, чем более традиционные способы. Так что все же лучше дверцу ставить с туннелем, герметизированным кремнеземной ватой по периметру.

Ну а уголок потребуется для стягивания теплового контура снаружи. По типу промышленных печей. К четырем внешним вертикальным углам теплового ядра ставится по уголку, которые затем стягиваются или стальными пластинами (понадобится сварка), или анкерными резьбовыми шпильками (придется под них вырезать пазы снаружи теплового ядра), или скруткой из вязальной проволоки (наименее надежный вариант). Но все же, оптимальным вариантом принято считать именно резьбовые шпильки, которые несложно найти в магазинах крепежа или изготовить самостоятельно.

Если вас не пугают все перечисленные трудности, можно приступать уже непосредственно к кладке печи.

1 ряд

Первый ряд играет роль декоративного. Он немного шире основного массива и потому образует своеобразный плинтус, базис печи. Если такой изыск не требуется, можно просто выполнить его таким, чтобы не выходил за общий абрис.

2 ряд

Многие печники в качестве основания используют один ряд кладки, а не два. Чего делать не стоит из соображений безопасности. Правило очень простое. Два ряда кладки минимум – это в основании печи и при перекрытии ее внутренних полостей. Три ряда – это верхнее, завершающее перекрытие печного массива. Еще раз. Это обязательный минимум. Так что не стоит стараться выгадать и построить печь чуть ниже за счет перекрытия и основания.

3 ряд

На третьем ряду устанавливаются прочистные лючки и дверца зольника (она же поддувальная). Всю фурнитуру проще и дешевле крепить при помощи петель из вязальной проволоки.

4 ряд

5 ряд

На пятом ряду перекрывают проем зольника и начинают формировать боковые каналы. С каждой стороны печи есть два малых опускных и один большой подъемный канал. Если печь будет более мощной, то хорошо бы не только увеличить сечение дымовой трубы, но и на ряд-два поднять перемычки между каналами.

6 ряд

На шестом ряду начинают вести кладку ядра из шамотного кирпича. Никаких особых приготовлений не требуется. Просто начинают класть шамотный кирпич на шамотную смесь, а не на кладочный раствор из красной глины.

При этом обязательно следят, чтобы между красным и шамотным кирпичом оставалась незаполненная раствором щель примерно в 5 мм – так называемый «сухой шов». Он необходим, чтобы компенсировать разницу расширения керамического и огнеупорного кирпича.

Еще важный момент. Лучше сначала выполнить кладу шамотного ядра, а потом уж стянуть это ядро металлическим внешним каркасом. И только потом выполнить кладку внешнего контура из красного полнотелого кирпича. В местах примыкания внешней кладки и теплового ядра надо проложить полоску кремнеземного волокна. Не особо зажимая его. Это делается для герметичности. Чтобы исключить обмен газов между каналами.

7 ряд

На седьмом ряду ставится дверца топки при помощи монтажного туннеля и кремнеземного волокна. Тогда же начинает использоваться косая перевязка. Заднюю часть топочного пода неплохо выполнить наклонной к дверце. Но это факультативно. Просто наклонный под немного улучшает условия горения топлива. Необязательно скашивать такой кирпич совсем на нет. Можно смело оставить сантиметр – это только повысит прочность такого скошенного кирпича.

8 ряд

Как уже говорилось, лучше сначала сделать шамотное ядро, а потом уж закрыть его внешней кладкой. Но порядовка дана общая. Не забываем о щели между внешним и тепловым контуром. Если не получается при стандартной кратности кирпича, придется попилить кирпич для теплового ядра. Соблюдение пустого шва между керамическим и огнеупорным кирпичом обязательно.

На какой раствор нужно класть шамотный кирпич, чтобы конструкция не рухнула?

От автора: приветствую вас вновь, мои дорогие читатели! Сегодня хотелось бы уделить внимание вопросу, на какой раствор кладут шамотный кирпич, и для чего он вообще нужен. Сам по себе он представляет из себя своеобразную смесь шамотового порошка и огнеупорной глины. Такой синтез материалов позволяет ему выдерживать температуру до полутора тысяч градусов по Цельсию, но о преимуществах немного позже.

Неоднократно я на своей практике видел, как сооружалась огромная печь, которая использовалась в качестве мангала или гриля, и при ее монтаже был использован неправильный соединитель. Он не обладал такими же огнеупорными качествами, что приводило к полному разрушению всего сооружения. Естественно, при этом портился и кирпич, что приводило к максимально большим потерям финансовых средств клиента.

Сейчас я расскажу, как правильно и своими руками сделать качественный раствор для кладки, не прибегая к помощи профессионалов.

Характеристики огнеупорного кирпича

Очень много подделок данного вида камня присутствует на просторах современного интернета. В связи с этим я сразу же хочу вас обезопасить и посоветовать приобретать его только в специализированных магазинах, строительных гипермаркетах или других таких местах, в которых вы сможете его потрогать и оценить качество.

Первое, что вам нужно знать — это то, что он обязательно должен иметь бежевый цвет. Оттенок не должен быть блеклым или, наоборот, насыщенным, это свидетельствует о браке или обмане. Вес каждого кирпича составляет примерно три килограмма. Материал не должен иметь полостей или каких-либо других отверстий. Попадание воздуха чревато понижением показателей термостойкости и, следовательно, приводит к негодности продукта. Размеры стандартного образца не превышают 25 сантиметров в длину, 12 в ширину и 6,5 в высоту.

Проверить его способности в магазине вы, увы, не сможете, поэтому хотя бы поинтересуйтесь у продавца информацией по данному вопросу. Если он ответит, что предоставляемый ими на продажу шамотовый кирпич имеет высокую термостойкость и низкую теплопроводность, то вы с легкостью можете отдать предпочтение обсуждаемому виду материала. Именно такой продукт вам потребуется.

Источник: teploguru.ru

Случаи, в которых вам это пригодится

В большинстве случаев, потребность в жаростойком кирпиче возникает у владельцев частных домов или дач. Квартирные жители не нуждаются в нем, так как техника пожарной безопасности запрещает вам создавать неконтролируемый открытый огонь на территории жилого дома. Увы, построить мангал на балконе или лоджии — не самая лучшая затея.

Данный вид камня отлично послужит вам при сооружении печей для отопления дома, трубы, используемой с той же целью, стационарной установки для гриля, или же при планировке английского камина, который будет красоваться у центральной стены вашего будущего дома. Он создаст для вас комфорт и уют, который добавит вашему отдыху теплых и ярких красок. Вдобавок ко этому всему, не забывайте, что на Новый год вам будет где повесить праздничные носочки, чтобы Дед Мороз положил в них сладости для ваших детей.

Экономить на материале не стоит, потому что качество напрямую зависит от цены, а так как постройки из шамотового кирпича относятся к недешевым, то и реконструкция их будет стоить больших денег.

Рецепт раствора, который я сейчас вам расскажу, можно использовать и при ремонтных работах. Вполне возможно, что внутри конструкции может отпасть один камень, который необходимо поставить на место, используя именно такую смесь.

Какие растворы использовать категорически запрещено

Подавляющее большинство обывателей, которые стараются доказать всем, что знают больше других, утверждают, что основа вязкого существа при кладке сооружений, которые будут подвергаться высоким температурам, не имеет никакого значения. Спешу вас оградить от безумных мыслей этих дикарей и доказать обратное.

Источник: jacekpartyka.com

Эти псевдо-строители утверждают, что обыкновенный цементный раствор, который мы привыкли использовать при кладке обычных стен, будет отлично служить многие годы. Я могу доказать противоположное при помощи математики и физики. Вот смотрите.

Температура плавления цемента составляет полторы тысячи градусов по Цельсию. Это та фаза, при которой твердый, можно сказать, бетон начинает превращаться в вязкий раствор. Горение дерева выдает показатели термометра на уровне одной тысячи градусов по Цельсию. То есть мы можем смело заявить о том, что данный вид вяжущего вещества будет разрушен спустя пару часов создания тепла внутри помещения, а долгожданного шашлыка на маевку вы точно не дождетесь.

По поводу известковых аналогов и говорить нечего, ведь показатели, при которых они переходят в жидкое состояние, еще меньше.

Так что же делать?

Для кладки шамотного кирпича используют специальный глиняный раствор. Многие из вас слышали о нем, кто-то видел, и лишь единицы работали с ним. Поэтому я расскажу о его особенностях.

Я рекомендую использовать так называемые жирные образцы данного вида смеси, так как при высыхании они всего лишь немного растрескиваются. От этого никуда не деться, потому что добиться максимально приемлемой консистенции у вас не получится. Эталона в данном вопросе не существует, и мы можем только бесконечно стараться приблизиться к идеалу.

Источник: dizainvsadu.ru

Глина должна быть не обыкновенная, которую вы нашли на озере возле родительского дома, а огнестойкая. Из такой еще в древности делали посуду, которая застывала при термообработке в печи. Она имеет светло-коричневый цвет и довольно твердая в нормальном состоянии. Перед покупкой проконсультируйтесь у знакомых, которые сталкивались с подобной проблемой, о месте приобретения, чтобы не попасть на некачественное сырье.

Немного выше я вспоминал про доброжелателей, которые не имеют ни малейшего представления об этом вопросе. Несколько раз я натыкался на статьи, в которых было написано, что дымоход можно делать при помощи растворов стандартного вида. Это правдиво, но только не весь, а лишь его верхнюю часть. На расстоянии полутора метра от места, где сосредоточен огонь, все должно быть обработано именно глиняным видом. О последствиях я расскажу немного позже.

Изготовление специализированной смеси

Для формирования глиняного раствора вам понадобится три обязательных компонента:

  • огнеупорная глина,
  • песок. Именно он является отличным разрыхлителем и используется при всех подобных замесах,
  • вода. Существует народное поверье о том, что для достижения максимального качества лучше всего использовать дождевую воду. Я никогда такого не пробовал, так как считаю, что в двадцать первом веке собирать дождь — это, как минимум, немного дико. Однако утверждать, что разницы никакой нет, я тоже не могу. В общем, как по мне, достаточно и обыкновенной воды, которая течет в кране.

При синтезе следует помнить незамысловатые пропорции. Глина и песок засыпаются в соотношении один к одному и тщательно перемешиваются, чтобы создать однородную массу. Только после этого позволено добавлять жидкость для достижения нужного уровня вязкости вещества. Налить стоит примерно одну четвертую от того объема, который вы уже замешали. Консистенция должна напоминать сметану. В таком случае вы получите качественный результат.

Если вы надумаете собирать дождевую воду, напишите в комментариях под этой статьей или на наших страницах в социальных сетях о результатах. Неужели и вправду лучше?

Возможные последствия

Некие погрешности, естественно, допустимы, однако наплевательское отношение к изготовлению специального термостойкого раствора приводит к катастрофическим последствиям. Неправильный замес может вызвать образование сильных трещин или полную рыхлость межкирпичного соединителя. Впоследствии вы будете видеть, как вся конструкция деформируется и рушится прямо у вас на глазах.

Довольно большое количество владельцев печей, труб, мангалов и грилей, сооруженных безответственными, отвратительными мастерами, обращались за помощью. Но все, что мы могли поделать — это разобрать и заново собрать всю конструкцию полностью.

Невыносимо больно было видеть взгляд человека, который уже замариновал мясо и понял, что жарить его придется на обычном костре. Еще хуже стало в тот момент, когда он повернул голову, а внутрь построенного камина рухнула часть дымохода. Обидно было вдвойне, потому что его сломал далеко не Санта Клаус.

Немного личного опыта

Друзья, я неоднократно работал с постройкой элементов, которые в дальнейшем использовались для отопления дровами. Исходя из моего опыта, самая грубая ошибка, которую допускали владельцы — это экономия. Меня радовало, что они не решили сберечь деньги на профессионалах, но очень разочаровывало качество купленных ими материалов.

Все работы, связанные с постройкой термостойких элементов, возможно выполнить своими руками. Лучше сохраните свои деньги и не переплачивайте дорогостоящим строителям, но на шамотном кирпиче и огнеупорной глине экономить нельзя. Какой бы ни был крутой мастер, он не сможет сделать из подпольного сырья конфетку. Обвинить его потом вы сможете, но, я уверен, что вы будете предупреждены о таком исходе событий.

Друзья, помните мои советы и сохраняйте свои сбережения, экономя на правильных вещах, а не на тех, которые вам жизненно необходимы! Тепла, уюта и скорейшего завершения ремонта!