Пароизоляция для чердачного перекрытия холодного чердака

Пароизоляция потолка при холодном чердаке: виды материалов и рекомендации по использованию

  1. Особенности
  2. Для чего нужна?
  3. Виды и материалы
    • Пленочная
    • Фольгированная
  4. Какую выбрать?
  5. Советы и рекомендации

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
  • Наружные стены.
  • Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

  • Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
  • Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

  • Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

  • Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
  • Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
  • Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

  • Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
  • Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
  • Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

  • Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
  • Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.

  • Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
  • Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

  1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
  2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

  1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
  2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
  3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
  4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
  5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
  6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
  7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
  8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

  1. Особенности устройства конструкции
  2. Виды материалов
    • Плёночные пароизолянты
    • Фольгированные материалы
    • Жидкие средства
  3. Советы

Пароизоляция является практичным решением проблемы появления потолочного конденсата в домах с холодным чердаком. Материал препятствует проникновению влаги, защищает перекрытия от образования конденсата и дальнейшего разрушения, а также предотвращает появление плесени и грибка в плитах утеплителя.

Особенности устройства конструкции

Холодный чердак включает в себя поверхность двускатной крыши с кровельным материалом и утеплённое перекрытие, отделяющее жилое помещение от чердачного. Для обеспечения вентиляции чердак оснащается слуховыми окнами, без которых воздухообмен на чердаке будет нарушен, что приведёт к образованию конденсата на кровле.

Полом чердака является перекрытие, служащее одновременно потолком жилого помещения. При понижении уличных температур перекрытие становится подвержено появлению конденсата, образование которого обусловлено разницей температур на нижней и верхней его частях. Для того, чтобы появившиеся капельки конденсата не проникали в перекрытие, сверху оно застилается специальными материалами, не пропускающими воду.

Кроме защиты основания от влаги, материал выполняет важную теплоизоляционную функцию, не допуская, чтобы тёплый влажный воздух поднимался вверх. Такая технология существенно снижает теплопотери жилого помещения и позволяет значительно экономить на обогреве. Пароизоляция должна выполняться на любых типах оснований, включая бетонные и деревянные перекрытия. В роли утеплителя могут быть использованы плиты изовера, стекловаты либо сыпучие материалы.

Виды материалов

До появления современных полимеров для пароизоляции потолка при холодном чердаке применяли глину высокой жирности. Её минусом был достаточно большой вес и трудозатраты при монтаже. На сегодняшний день строительный рынок предлагает большой выбор пароизолянтов, отличающихся формой выпуска, методом укладки, свойствами и стоимостью.

Плёночные пароизолянты

Плёночные пароизолянты – самый популярный и востребованный вид, который представлен полиэтиленовой и полипропиленовой плёнками и мембраной:

  • Наибольшее распространение получил полиэтилен. Этот недорогой и практичный материал надёжно препятствует проникновению пара, но имеет ограничения по использованию. Применять этот вид плёнки рекомендуется только в тёплом климате при условии умеренных температур: под влиянием экстремальных воздействий она быстро теряет эксплуатационные свойства и разрушается. К минусам относят и низкую прочность полиэтилена, что может привести к разрывам материала ещё на этапе укладки. Часто применяемый в качестве пароизолянта пергамин очень похож по своим свойствам на полиэтилен: он также хорошо задерживает влагу, но при этом совсем не пропускает воздух.

  • Более практичным видом пароизолянта является полипропилен. Такая плёнка хорошо переносит термические скачки и обладает высокой стойкостью к воздействию ультрафиолета. Срок службы этого материала в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Современные технологии позволяют производить плёнку с добавлением вискозы и целлюлозы. Это значительно повышает прочность и гигроскопичность материала. Обязательным условием для применения такой пароизоляции должно стать наличие хорошей вентиляции.

Накопленная и удерживаемая порами материала вода должна свободно испаряться, иначе свойства материала нарушатся, что приведёт к увлажнению перекрытия.

  • Самым современным и практичным видом пароизоляционного материала являются мембраны. Изолянт устроен таким образом, что способность пропускать пар возможна только в одну сторону. Благодаря этому свойству происходит быстрый отвод влаги, а также осуществляется воздухообмен между перекрытием и помещением чердака. На отечественном строительном рынке наиболее известной считается модель «Изоспан», ворсистая структура которой способна удерживать капельки конденсата и быстро их испарять. Монтаж мембранного покрытия предполагает обязательное формирование вентиляционного пространства, предназначенного для того, чтобы жидкости было куда испаряться.

Фольгированные материалы

Этот вид предназначен для эксплуатации в условиях высоких температур и используется при строительстве бань в качестве пароизоляции деревянных балок перекрытия. Изолянт представляет собой плёнку, покрытую с одной стороны тонким слоем из фольги. Благодаря такой структуре материал способен отражать тепловое излучение и хорошо задерживать пар. Существует несколько его разновидностей:

  • Самым бюджетным вариантом является фольгированная крафт-бумага. Материал хорошо укладывается, но в процессе длительной эксплуатации подвержен появлению плесени и грибка. К минусам можно отнести и его низкие гигроскопические свойства.

  • Крафт-бумага с лавсановым покрытием способна выдержать температуру до 140 градусов. Это позволяет использовать её в качестве пароизоляционного материала при строительстве бань. К минусам можно отнести низкую устойчивость к химическим составам моющих средств.
  • Фольгированная стеклоткань считается самым качественным пароизолянтом, и отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы. Минусом является высокая стоимость материала.

Жидкие средства

Жидкие средства для обеспечения пароизоляции потолка представлены лаками и мастиками. Составы наносятся на поверхность перекрытия и после полного высыхания образуют тонкую плёнку, способную удерживать влагу и пропускать воздух. Это способствует хорошей вентилируемости перекрытий и значительно снижает вероятность появления плесени и грибка.

Некоторые жидкие средства предназначаются только для использования в нежилых помещениях и при контакте с ними могут нанести вред здоровью, поэтому при их использовании следует соблюдать меры индивидуальной защиты

Советы

Соблюдение простых правил укладки и норм эксплуатации поможет значительно продлить срок службы пароизолянта.

  • Закреплять плёночный материал следует при помощи скоб или маленьких гвоздиков, подкладывая под крепёж деревянную тонкую рейку. Это позволит лучше прижать материал к основанию и снизит вероятность случайного повреждения плёнки.
  • Размер нахлёста при монтаже любых материалов не должен быть менее 15 см. Стыки следует проклеивать с помощью широкой ленты, а при монтаже материалов из фольги нужно использовать фольгированный скотч.

  • Укладка пароизоляционных материалов должна производиться только при наличии теплоизоляции.
  • В процессе укладки рекомендуется внимательно контролировать натяжение материала: плёнка должна находиться в свободном положении. Это позволит избежать разрыва материала при его растяжении и сжатии под воздействием термических изменений.
  • Для формирования изоляции потолка жилого дома достаточно будет применения мембранной или усиленной полипропиленовой плёнки, а при строительстве бань должны использоваться только фольгированные пароизолянты.

Пароизоляция является одним из обязательных условий при строительстве домов и бань с холодным чердаком.

Правильно подобранный материал и грамотный монтаж продлят срок службы перекрытия, значительно сократят теплопотери и сделают нахождение в помещении приятным и комфортным.

Еще больше информации о пароизоляции потолка смотрите далее.

Как избавиться от конденсата под пароизоляцией в чердачном перекрытии холодного чердака.

Добрый день!
Подскажите, что сделал не правильно и как можно исправить.
Чердачное перекрытие, холодный чердак. Пирог (со стороны жилой комнаты) — доска дюймовка, пергамин, 50 мм. утеплитель в плитах, 100 мм. рулонный утеплитель, далее набил брусок 50х50 и еще 50 мм. рулонного утеплителя положены перпендикулярно, затем пароизоляция B и доска дюймовка. При температуре ниже 12 градусов под пароизоляцией, где нет сверху досок образуется снег.
Как можно исправить.

Выкинуть пароизоляцию сверху.
Пароизоляция должна быть сразу со стороны жилой комнаты, ну или вместо пергамина.

BV , Спасибо. На просторах Интернета прежде чем делать, прочитал, что сверху тоже должна быть пароизоляция.
Если оставить пергамин — критично?

Сан Саныч 1969 написал:
Если оставить пергамин — критично?

не критично, оставьте — если ниже него будет пароизоляция — что он есть, что нет — без разницы.

Сан Саныч 1969 написал:
На просторах Интернета прежде чем делать, прочитал, что сверху тоже должна быть пароизоляция.

Оденьте толстый свитер, поверх полиэтиленовый пакет для мусора с дырками для головы и рук, завяжите пояс поверх пакета и поработайте на морозе минут 20-30
Расскажите потом, что получилось.

И не читайте всякую хрень.
Есть же нормальные техдоки с чертежами, например на сайте Технониколь.
Конструкции, перед тем как делать, можно хотя-бы прикинуть на теплокалькуляторе, например, смарткалк

BV , Внизу только пергамин, пароизоляции нет. Я и спрашивал если оставить или нужно все переделывать и вниз класть пароизоляцию, а потом утеплитель?
А если утеплить кровлю и фронтоны, то можно оставить пароизоляцию вверху? Половину уже застелил досками.

из тепла комнаты в холод чердака (изнутри наружу): пароизоляция (например ПЭ пленка 200-300микрон), пергамин (можно выкинуть, можно оставить), минвата.

Сан Саныч 1969 написал:
нужно все переделывать и вниз класть пароизоляцию, а потом утеплитель?

Сан Саныч 1969 написал:
А если утеплить кровлю и фронтоны, то можно оставить пароизоляцию вверху?

нет.
потому, что это будет неотапливаемое помещение.

PS Все же Вам нужно побегать в свитере и пакете — все вопросы отпадут сами

Если же делать теплую, жилую, ПОСТОЯННО отапливаемую мансарду — можно оставить.
Но там — должна отличаться конструкция кровли — из минваты пар должен уходить через мембрану и тд.
Ищите на Технониколе чертежи — и смотрите разницу с холодным чердаком.

Сан Саныч, принцип очень простой. В комнате образуется пар, который будет стремится выйти. Для этого ставят пароизоляционную мембрану. Важное условие укладки пароизоляции — как можно ближе внутрь помещения.
Но если влага все-таки будет попадать в утеплитель (она все равно попадет, вряд ли вы будете проклеивать стыки и примыкания), то она должна всегда беспрепятственно выходить. Поэтому, сверху перекрытия (со стороны холодного чердака) не должно быть никаких барьеров. В противном случае, образование конденсата, намокание утеплителя вам будет обеспечено.
Вы можете оставить все как есть только если чердак будет отапливаемым.
Пс. пергамин совсем не работает как пароизоляция.

Shkeddy , Спасибо огромное за пояснения.
Пергамин и 50 мм. утеплителя лежали изначально (делали узбеки 10 лет назад, не проконтролировал тогда и платил за отопление улицы).
В этом году снимал полы черновые и доутеплял сам, поэтому и накосячил.
Буду думать, у меня, как я понимаю после Вашего ответа есть следующие варианты:

  1. Чердачное помещение будет неотапливаемое — снять верхний слой пароизоляции (самый простой вариант)
  2. Чердачное помещение будет отапливаемым — оставить как есть, но утеплить фронтоны и кровлю.
  3. Сделать по науке — все снять, проложить вниз пароизоляцию (проклеивать стыки и примыкания) и уложить все по новой. Самый трудозатратный вариант и самый насколько я понял сложный.

Еще раз спасибо.

Сан Саныч 1969 написал:
Чердачное помещение будет отапливаемым — оставить как есть, но утеплить фронтоны и кровлю.

То есть — весь контур. И не забыть про тщательную пароизоляцию .
И не забыть, что кровля начнет работать по другому — снаружи утеплителя нужен вентзазор, куда будет выходить водяной пар из утеплителя .
Вот это самый сложный вариант.
Если делать — то полноценную мансарду для жизни. Лестницу? Окна?
Да и нужно ли вам лишнее отапливаемое помещение, если просто так, и лишние немалые потери тепла?

Кроме того — мокрую минвату надо сушить, не снимая пленки — это сделать невозможно, или это будет оооооочень долго.
Пока будет это долго — мокрая минвата = плесень и грибок и в ней и в древесине рядом.

Сан Саныч 1969 написал:
Чердачное помещение будет неотапливаемое — снять верхний слой пароизоляции (самый простой вариант)

Прокатит долгосрочно если:

  • поверх минваты ничего не будет типа ОСП и тд — обеспечен свободный выход водяного пара
  • чердак хорошо проветривается — если нет — заплачет крыша снизу

Но этот вариант плох вот чем — наверняка узбеки не сделали нормально стыки пергамина — нахлесты, прижали рейкой и тд — тогда эта конструкция будет достаточно воздухопроницаема и тепло будет уходить вверх вместе с воздухом с водяным паром.
Ну если потери тепла не сильно тревожат, то отличная вентиляция чердака очень нужна — см выше.

В краткосрочной перспективе:
У вас нет выхода — пленку надо снимать/вырезать прямо сейчас.
Иначе ваша минвата будет вдрызг мокрая, точнее уже сейчас мокрая.

  • ее будет рвать льдом
  • будет очень тяжелая и нагрузит то, на чем лежит и может упасть
  • и самое главное — сейчас там уже есть снег и лед, станет потеплее и Вас ожидает обильная капель и струи воды сверху . Если снимете сейчас — не будет дальнейшего накопления воды, и минвата хоть как-то начнет сохнуть, а это процесс не быстрый.

Сан Саныч 1969 написал:
Сделать по науке — все снять, проложить вниз пароизоляцию (проклеивать стыки и примыкания) и уложить все по новой. Самый трудозатратный вариант и самый насколько я понял сложный.

не самый сложный — см выше.

Но в долгосрочной перспективе единственно правильный — экономит тепло, сухие конструкции.

О чем еще не сказано — в доме должна быть вентиляция.

Сан Саныч 1969 написал:
Чердачное помещение будет отапливаемым — оставить как есть, но утеплить фронтоны и кровлю.

То есть — весь контур. И не забыть про тщательную пароизоляцию .
И не забыть, что кровля начнет работать по другому — снаружи утеплителя нужен вентзазор, куда будет выходить водяной пар из утеплителя .
Вот это самый сложный вариант.
Если делать — то полноценную мансарду для жизни. Лестницу? Окна?
Да и нужно ли вам лишнее отапливаемое помещение, если просто так, и лишние немалые потери тепла?

Кроме того — мокрую минвату надо сушить, не снимая пленки — это сделать невозможно, или это будет оооооочень долго.
Пока будет это долго — мокрая минвата = плесень и грибок и в ней и в древесине рядом.

Сан Саныч 1969 написал:
Чердачное помещение будет неотапливаемое — снять верхний слой пароизоляции (самый простой вариант)

Прокатит долгосрочно если:

  • поверх минваты ничего не будет типа ОСП и тд — обеспечен свободный выход водяного пара
  • чердак хорошо проветривается — если нет — заплачет крыша снизу

Но этот вариант плох вот чем — наверняка узбеки не сделали нормально стыки пергамина — нахлесты, прижали рейкой и тд — тогда эта конструкция будет достаточно воздухопроницаема и тепло будет уходить вверх вместе с воздухом с водяным паром.
Ну если потери тепла не сильно тревожат, то отличная вентиляция чердака очень нужна — см выше.

В краткосрочной перспективе:
У вас нет выхода — пленку надо снимать/вырезать прямо сейчас.
Иначе ваша минвата будет вдрызг мокрая, точнее уже сейчас мокрая.

  • ее будет рвать льдом
  • будет очень тяжелая и нагрузит то, на чем лежит и может упасть
  • и самое главное — сейчас там уже есть снег и лед, станет потеплее и Вас ожидает обильная капель и струи воды сверху . Если снимете сейчас — не будет дальнейшего накопления воды, и минвата хоть как-то начнет сохнуть, а это процесс не быстрый.

Сан Саныч 1969 написал:
Сделать по науке — все снять, проложить вниз пароизоляцию (проклеивать стыки и примыкания) и уложить все по новой. Самый трудозатратный вариант и самый насколько я понял сложный.

не самый сложный — см выше.

Но в долгосрочной перспективе единственно правильный — экономит тепло, сухие конструкции.

О чем еще не сказано — в доме должна быть вентиляция.

BV , Сан Саныч 1969 написал:
Чердачное помещение будет неотапливаемое — снять верхний слой пароизоляции (самый простой вариант)

Прокатит долгосрочно если:

поверх минваты ничего не будет типа ОСП и тд — обеспечен свободный выход водяного пара
чердак хорошо проветривается — если нет — заплачет крыша снизу
Но этот вариант плох вот чем — наверняка узбеки не сделали нормально стыки пергамина — нахлесты, прижали рейкой и тд — тогда эта конструкция будет достаточно воздухопроницаема и тепло будет уходить вверх вместе с воздухом с водяным паром.
Ну если потери тепла не сильно тревожат, то отличная вентиляция чердака очень нужна — см выше.
Поверх минваты будет набита доска (по краям крыши 40-вка, посередине старая половая).
Чердак по моему мнению хорошо проветривается — по краям с 2-х сторон установлены софиты.
Прежде чем класть 2-ой и 3-ий слои рулонного утеплителя — проверял и исправлял, чтобы стыки пергамина заходили на балки. Нахлест пергамина сделан сантиметров 30-40.
Поможет ли, если дополнительно со стороны жилых комнат на потолках сделать фольгированную пароизоляцию с заходом на стены. Потолки еще не делал.

Сделать по науке — все снять, проложить вниз пароизоляцию (проклеивать стыки и примыкания) и уложить все по новой. Самый трудозатратный вариант и самый насколько я понял сложный.
Пароизоляция укладывается сплошняком поперек балок, в межбалочные пространства и на балки, крепится степлером, стыки проклеиваются пароизоляционной лентой и с заходом на стены фронтонов? Я представляю, что это достаточно трудоемкий процесс.

Утепление чердачного перекрытия

Чердачное перекрытие является одним из элементов ограждающих конструкций здания, на котором мероприятия по теплоизоляции являются очень эффективными и часто легко выполнимыми. Через верхнее перекрытие (крышу) теряется около 20% тепла.

Чердачные перекрытия разработаны по железобетонному сборному или монолитному основанию или деревянным балкам. Укладку утеплителя по железобетонному основанию выполняют между деревянными лагами каркаса.

Схема утепления

  1. Пол
  2. Балки перекрытия
  3. Теплоизоляция
  4. Пароизоляционная пленка
  5. Потолок

Утеплитель для чердачного перекрытия

Для утепления чердачного перекрытия, неотапливаемой крыши применяются различные теплоизоляционные материалы, которые обычно не подвергаются большим механическим нагрузкам и, если кровля крыши является непроницаемой, то утеплитель находится в сухом, хорошо проветриваемом состоянии.

Теплоизоляционные материалы не должны быть слишком прочными на сжатие и слишком влагоустойчивыми. В качестве утеплителя хорошо подходят минеральная вата (на основе каменного волокна или стекловолокна) и пенополистирол плотностью 10–15 кг/м 3 .

Пароизоляция чердачного перекрытия

Чтобы не допустить конденсации влаги в теплоизоляционном слое перекрытия из теплого воздуха в помещении, под утеплитель укладывается пароизоляционная пленка.

Пароизоляцию укладывают между балками или лагами деревянного каркаса с перехлестом полотнищ в 10 см, проклейкой швов и приклейкой ее к выступающим над поверхностью перекрытия конструкциям. В местах примыкания пароизоляции к поверхности стен, конструкциям балок и др. необходимо также обернуть торцы плит утеплителя пароизоляционным материалом.

В балочных перекрытиях пароизоляция выполняет также функцию изоляции против инфильтрации, т.е. нежелательного воздухообмена через щели, трещины и швы. Однако для этого необходимо основательно склеить перекрывающие друг друга пленки.

При утеплении балочных перекрытий в существующих зданиях часто не позволяет установить пароизоляцию под балками перекрытия. В данном случае она располагается сразу под выполненной впоследствии теплоизоляцией. В связи с физическими тепловыми мостами, которые образуют балки, в данном варианте очень важно установить дополнительный слой утеплителя над балками, чтобы не допустить образования конденсата в дереве балок (из-за пароизоляции данная влага не сможет испаряться и балки могут начать гнить) или использовать специальную пароизоляционную пленку с переменной паропроницаемостью.

Теплоизоляция чердачного перекрытия

Плиты или маты утеплителя укладывают по пароизоляции между балками или лагами деревянного каркаса. Если толщина слоя утепления больше высоты сечения несущих элементов деревянного каркаса, то применяют доборные бруски, высота которых равна требуемой толщине дополнительной теплоизоляции. При этом бруски прибивают к балкам или лагам каркаса в перпендикулярном направлении, что придает дополнительную жесткость и устойчивость каркаса.

Для обеспечения хорошей теплозащиты всего дома утепляющие плиты, должны укладываться непрерывно, с тем, чтобы не было разрывов в теплоизоляции и не образовывались «мостики холода».

Чтобы не допустить образования «мостиков холода», утепление на чердачных перекрытиях обычно выполняется в два слоя, с перекрытием мест стыков плит утеплителя нижнего слоя плитами верхнего слоя.

Если между балками устанавливаются твердые теплоизоляционные материалы, например, плиты из пенополистирола, то крайние швы с балками следует основательно загерметизировать, чтобы не возникли тепловые мосты.

Во многих зданиях кирпичная кладка фасадов или внутренних стен возвышаются над чердачным перекрытием. Поскольку в неотапливаемых, проветриваемых чердачных помещениях преобладают внешние температуры, такие участки образуют тепловые мосты, которые могут привести к конструктивным повреждениям, если эти участки не утеплены изнутри. Необходимая защита от конструктивных повреждений, как правило, обеспечивается, если устанавливается слой вертикальной теплоизоляции на высоте около 50 см (от верхней части теплоизоляции перекрытия чердака). При использовании мягких мат из минеральной ваты можно просто поднять полосы утеплителя по стене на 50 см вверх и закрепить их на верхнем крае стены с помощью реек.

На неэксплуатируемых чердачных перекрытиях по утеплителю укладывают паропроницаемую ветрозащитною мембрану (защитный слой от ветра и грязи) с ходовыми дорожками для возможных кровельных работ. Ветрозащитная мембрана помогает также снизить риск «мостиков холода» между стыками плит или мат утеплителя.

На эксплуатируемых чердачных перекрытиях по балкам или лагам каркаса настилают черновой пол, который служит основанием под финишную отделку.

Вентиляция чердака

Необходимо обеспечить вентиляцию чердака через слуховые окна, отверстия на фронтонах, щелевые отверстия в нижней части карниза и на коньке, площадь которых должна быть не менее 1/300–1/500 площади перекрытия чердака. Вентиляционные отверстия должны быть расположены так, чтобы проветривание осуществлялось по всему объему чердака без образования застойных зон.

Обеспечение требуемой теплозащиты чердачного перекрытия и вентиляции чердачного пространства позволит создать необходимый эксплуатационный температурно-влажностный режим на чердаке, при котором температура воздуха в чердачном помещении будет крайне мало отличаться от температуры наружного воздуха.

При этих условиях все конструкции чердака и утеплитель на перекрытии будут находиться в сухом состоянии, а в холодное время года с крыш не будут свисать сосульки.