Укладка плит перекрытия на арматуру

Тема: Арматура под ПК

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Арматура под ПК

    На днях собираюсь класть плиты перекрытий. Знакомые строители советуют прямо в раствор, на который ложится ПК, брость арматурину, в этом случае плиты лягут ровно. Другой знакомый строитель говорит, что можно и не цельную арматурину, а класть куски, примерно 0,5м, под стыки плит, получается по 25см под каждую сторону ПК. Арматуры длиной 11м у меня нет, куски есть, что посоветуете?

    . а ещё они арматурную сетку ложить любят.

    тыбы спроси ЗАЧЕМ арматура. если не ответят или «потому что все и всегда так делают» — эт не профи.
    по идее вместо арматуры можно положить деревянные клинья под углы/стыки плит. всё это делаестя для того чтобы раствор при застывании не нагружали плиты.

    Фигня это, не нужно ничего бросать в раствор или подкладывать. Должен быть нормальный густой раствор, никуда он не денется. А плиты, как раз для ровности, после укладки надо осадить по живому раствору, а с колышками ничего выровнять не удастся.

    Странная проблема. Если вы ставите плиты на стены цоколя, то у вас должен быть уже выведенный ноль. Ровная поверхность. Что тут голову ломать. Если вы накосячили, тогда да. Нужны фантазии. Что всегда имеет последствия..

    Хорошему предела нет, плиты будут потолком в жилом помещении, и разница между ними даже в 3мм будет заметна. А штукатуркой, сами знаете, как потолок выравнивать тяжело. Потому и хочу бросить под стыки куски 12-ой арматуры.

    Осадить наврядли получится, всё же не кирпич ложим.

    2 Виталий_Ж. ИМХО с деревяшками проще и лучше. Почему? Потому что вы их выставите горизонтально (где повыше деревяшку возьмёте, где пониже).

    Мне кажется, сначала надо всё же выровнять пояс на который лягут плиты. Сделать стяжку, например можно с арматурой, можно с сеткой.
    Но, тут другая проблема — сами плиты насколько ровные?

    Кладете на плиту деревянную прокладку — кусок доски например и аккуратно, но сильно бьете кувалдой или обухом топора. Выровнять огрехи цоколя так конечно не получится, а вот при правильной кладке выровнять плиты, чтобы потолок был идеально ровный — легко. Ну, не ровнее плит конечно

    А вот подкладывать под плиты всякий мусор не нужно. Плита должна опираться на стену как положено, а не на деревяшечки какие-то или куски арматуры. Не надо изобретать велосипедов. Естественно, что необходимо выровнять под уровень основание, если оно кривое.

    Какой «велосипед» всегда так делали. Мусор не подкладывается, только пара деревяшек с каждой стороны. Плита ложится на раствор и поддерживается деревяшками, раствор схватывается и опирание (как и должно быть) получается на стену. Раствор обязательно должен быть, без него нельзя.

    Раствор-то естественно должен быть, я написал даже какой консистенции. А вот деревяшек не должно быть. Дайте хоть одну ссылку на такую технологию укладки плит, кроме «всегда так делали». Это неверно, то что Вы предлагаете.

    tsvety, мне предстоит уложить 13 плит (4 из них я уже уложил). Все впервые. Эти 4 плиты легли почти идеально, так как я очень тщательно выставил ноль (+- 4мм) по всему периметру, но 4-я плита легла немного не параллельно рядом с уже уложенной, так как я не обратил внимания, что у этих двух плит на длинных боках были небольшие опухоли, которые я не заметил и когда я укладывал эту плиту и прижимал свой край к уложенной плите (пока эта плита была на весу), то из-за опухоли противоположный конец отошел на 2.5-3 см. В этот момент напарник начинает ровнять свой край — у меня плита начинает уходить и я опять притягиваю конец и в итоге плита села немного непараллельно, я потом замерил уход от лини — 1.5 см.
    Я это к чему — прошу обращать внимание на возможные деффекты плит.

    Но у меня есть пара вопросов:
    1. как профессионалы правильно укладывают слой р-ра под укладываемую плиту? в смысле какой толщины ложить р-р и как выдержать эту толщину?
    Я думаю по дилетански, что надо сделать из доски шаблон на толщину р-ра, уложить р-р, прижать его шаблоном (я так укладывал 4 плиты).

    Нужно ли под плиты перекрытия класть арматуру

    Нужно ли под плиты перекрытия класть арматуру

    Рубрика: Прочее | 03.06.2014

    Загрузка…

    Строительство загородного дома подразумевает выполнение множества разных операций, включая укладку плит перекрытия. Если дом возводится из кирпича, камня или бетонных блоков, то перекрытия необходимо использовать железобетонные. Они характеризуются такими качествами как:

    • прочность;
    • долговечность;
    • огнеупорность;
    • ровная поверхность пола;
    • большой вес.

    Следовательно, укладывать такие плиты необходимо только с помощью строительной техники, то есть стрелкового крана. Как правильно уложить плиты перекрытия на фундамент вы сможете узнать из нашей статьи.

    Материалы и инструменты

    Помимо крана для укладки плит перекрытия вам потребуются разные инструменты и материалы, а именно:

    • аппарат электросварки;
    • компрессор;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • подмостки;
    • кельма;
    • ножовка;
    • лом;
    • арматура;
    • опалубка;
    • отбойный молоток;
    • бетонный раствор;
    • сами плиты перекрытия.

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступить к укладке плит перекрытия, необходимо выровнять поверхность фундамента. Проверьте, как расположены углы основания фундамента, то есть лежат ли они в одной горизонтальной плоскости. Чтобы проверить ровность фундамента, воспользуйтесь уровнем. Если есть необходимость, выровняйте фундамент с помощью цементного раствора.

    Постель

    После выравнивания фундамента следует подготовить так называемую «постель» для плит перекрытия. Она представляет собой слой из цемента и песка, толщина которого равна примерно 50 мм. Затем на поверхность фундамента кладется арматурная сетка, которая как можно скорее заливается цементом до необходимого уровня. Выравнивают цементный раствор деревянными брусками, которые необходимо уложить на наружную сторону стен. Снимают бруски только тогда, когда начинают укладку перекрытий.

    Укладка плит

    Следующий этап довольно ответственный, так как вам придется класть плиты из железобетона на фундамент дома. Это можно сделать только при помощи крана, поскольку вес одной плиты может достигать нескольких тонн в зависимости от размера и конструкции. Плиты должны лечь на фундамент ровно, с соблюдением строгой горизонтальности. Для проверки качества перекрытия фундамента нужно каждый элемент проконтролировать с помощью строительного уровня.

    Необходимо соблюдать все требования при выполнении данных работ, чтобы монтаж был правильным. Например, следует знать, что плиты перекрытия должны опираться на стены фундамента только короткой стороной. Причем одна плита опирается на две стены краями. Тогда смешение плит перекрытия при неравномерной усадке фундамента будет исключено.

    Помните, что на стены плиты должны заходить не полностью, а примерно на 10 см. Дело в том, что такое расположение значительно снизит теплопотери при эксплуатации дома, так как при таком расположении можно будет утеплить щели между плитой, стенами и фундаментом или залить их специальным материалом.

    Армирование

    Для надежности перекрытия фундамента и обеспечения единства всей конструкции, состоящей из плит и стен фундамента, все ее элементы необходимо связать с помощью жестких арматурных петель. Каждая из петель соединяет только соседние плиты. Крепят петли при помощи сварочного аппарата. Для этой цели используется прут сечением свыше 8 мм, тогда сцепление будет надежным. В качестве прута лучше взять катанку класса А1, так как при перегрузке она не поломается, а только растянется. С одной стороны прут приваривают к петле перекрытия, а другой стороной прута соединяют монтажную петлю соседней плиты. Установка анкеров обычно делается на наружную стену, тогда конструкция будет достаточно прочной и надежной.

    Обработка стыков

    На следующем этапе нужно обработать стыки и зазоры между фундаментом и плитами. Для этого строительная техника и кран вам не понадобятся. Дело в том, что эта операция на так тяжела, как скрупулезна, и требует много времени. В первую очередь по периметру стен выкладывается кирпичный слой. Он способствует сохранению тепла в доме, а фасад обретает цельность. Далее между кирпичом и плитами необходимо уложить слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату, цементно-стружечную плиту, стирозол, пенофол или изолон.

    Обработка зазоров

    Когда будут проложены все коммуникации, приступайте к обработке зазоров и щелей. Для заделки узких зазоров достаточно заложить их паклей и затем залить раствором бетона. Для заделки больших щелей необходимо сделать монолит. Для этого нужно использовать арматуру и соорудив под плитой перекрытия опалубку, залить щель с раствором бетона.

    Советы профессионалов

    Прежде чем заказать плиты перекрытия, следует начертить план их установки со всеми подробностями и указанием точных размеров. Тогда вы сможете правильно рассчитать размеры перекрытий и их число. Кроме того, это позволит определить самый оптимальный вариант размещения плит с учетом зазоров и заходов на стены. Как правило, расчеты делаются еще во время создания проекта дома.

    Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

    Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

    Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

    Плита в здании может быть двух типов:

    • фундаментная;
    • перекрытия.

    В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

    Армирование фундаментной плиты

    Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

    Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

    Диаметр армирования

    Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

    Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

    Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

    Укладка металла по основной ширине

    Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

    Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

    Основные армирующие элементы

    С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

    Зоны продавливания

    Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

    Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
    При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

    • сплошное;
    • ребристое:
    • по профлисту.

    Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

    Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: “R-A-510923-1”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

    Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

    Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

    Перекрытие по профлисту

    В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

    • рабочие стержни в ребрах;
    • сетка в верхней части.

    Армирование плиты перекрытия по профлисту

    Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

    В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

    Сплошная плита

    Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

    В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

    Пример армирования плиты перекрытия

    Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

    Вязка арматуры монолитной плиты

    Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

    Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

    • крючок;
    • пистолет.

    Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

    Зачем на сверху на кирпичную стену кладут одну арматурину а на неё уже перекрытия ?

    Подскажите зачем на кирпичную стену сверху кладут одну арматурину на всю длину стены а потом на неё уже кладут плиты перекрытия пустотные ?

    Так советуют каменщики, говорят что так надо.

    А сверху будет на этом перекрытии(которое лежит на арматурине) стена второго этажа стоять в 1.5 кирпича и на этой стене будет тоже перекрытия сверху и все это будет давить на перекрытия потолка первого этажа которые лежат на арматурине.

    Прикладываю фото с описанием где лежит арматура.

    Denis D написал :
    зачем на кирпичную стену сверху кладут одну арматурину на всю длину стены а потом на неё уже кладут плиты перекрытия

    • Видать для равномерной нагрузки на стены. При этом верхний ряд выложен в тычок

    Denis D написал :
    А сверху будет на этом перекрытии(которое лежит на арматурине) стена второго этажа стоять в 1.5 кирпича

    • Сие по моему неправильно. Пол кирпича, годится

    Труд без искусства — Варварство!

    т е арматурину ложить так на стену это нормально, так и должно быть ?

    В первый раз такое слышу. Армированный пояс делают, если грунт слабый или стены из легких материалов (пеноблоков, газоблоков и т.д.). Никакой роли одна арматура не сыграет.
    [

    Труженик написал :
    Сие по моему неправильно. Пол кирпича, годится

    Куда? Под железобетонные плиты? Раздавит и выдавит стену нафиг.

    Denis D написал :
    Подскажите зачем на кирпичную стену сверху кладут одну арматурину на всю длину стены а потом на неё уже кладут плиты перекрытия пустотные ?

    Так советуют каменщики, говорят что так надо.

    Так надо и точка. На самом деле это достаточно старая технология укладки плит с одновременным выравниванием плоскости низа плит . Обычно петли на плите не имеют строгой геометрии и и при зацепе стропами происходит перекос всей плиты, что при её укладке на слой раствора приводит к тому , что какой-либо угол монтируемой плиты будет ниже или выше угла предыдущей плиты, и соответственно вся плоскость низа уложенных плит будет в ступеньках.
    После укладки плиты обычно правилом проверяется нижняя плоскость и при достаточно большом несовпадении плоскостей плита перемонтируется , под просевший угол при этом вставляется наколотый кирпичный щебень. Вобщем всё это занимает много времени и с целью повышения производительности труда и минимизирования всех затрат многие применяют технологию укладки плит с направляющею из арматуры или гладкого прута.
    При применнении такой направляющей практически не надо проверять нижнюю плоскость укладываемых плит, т.к. единая опорная линия всех плит даст единую плоскость низа плит , ровность которой уже будет зависеть уже только от геометрии самой плиты.
    Перерасход арматуры при этом совсем не учитывается .
    Ну и кроме арматуры там всё таки должен быть раствор. Т.е. — укладывается раствор, ложится арматура — монтируется плита — выдавленный снизу раствор убирается. Только так — арматура без раствора это не только косяк рукожопов , это фактически диверсия . Конечно если после такой укладки плит не закидывать пустое пространство раствором, что в принципе тоже имеет право на реализацию исполнения без особого ущерба, особенно на малоэтажном строительстве.

    За Байкалом написал :
    Куда? Под железобетонные плиты? Раздавит и выдавит стену нафиг.

    Не волнуйтесь ничего и никуда не выдавит . Полкирпича это норма . Железобетонные подушки монтируют только под ригеля и под лестничные площадки, если это описано в проекте .

    Армирование плиты перекрытия: материалы и правила расчета

    1. Назначение
    2. Требования
    3. Какие материалы используются?
    4. Особенности расчета
    5. Основные правила
    6. Как армировать?
    7. Инструкция по армированию

    Армирование безбалочной монолитной панели перекрытия (внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция) является обязательным технологическим процессом их изготовления. Арматура в структуре конструкции, выполненной из бетона, берет на себя нагрузку и увеличивает прочностные свойства изделия.

    Назначение

    Предназначение армирования заключается в том, чтобы повысить способность выдерживать нагрузку конструкции, уменьшить возможность формирования трещин, появляющихся по причине температурных скачков. Для подобных задач используется материал с высокими прочностными свойствами – фибра, стеклонить, базальтоволокно, сталь. С целью исключения преждевременной коррозии и увеличения износоустойчивости строений начали практиковать метод армирования.

    Требования

    Упрочнение монолитной панели перекрытия является ответственным процессом, к реализации которого предъявляется ряд условий. При осуществлении работ по созданию армированной ж/б панели перекрытия необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

    • Для соединения металлических прутьев следует применять вязальную проволоку сечением 1,2-1,6 миллиметров. Применение электросварки неприемлемо по причине изменения строения металла в точках сопряжения.
    • Нужно предусматривать необходимую толщину (высоту) бетонного массива перекрытия относительно дистанции промеж стен, воспринимающих нагрузку. Высота железобетонной панели в 30 раз меньше дистанции промеж опор. В то же время наименьшая толщина панели равняется не меньше 15 сантиметров.
    • Укладка компонентов железного остова с учетом габаритов перекрытия осуществляется по вертикали. При наименьшей высоте панели раскладка арматуры производится в один слой. При высоте свыше 15 сантиметров производится упрочненное армирование двумя слоями.
    • Для заливки в опалубочную конструкцию используется бетонная смесь марки М200 и выше. Бетон этих марок имеет превосходные эксплуатационные свойства, может выдерживать существенные нагрузки и отличается разумной стоимостью.
    • Для сборки стальной решетки используются прутки арматуры сечением 8–12 миллиметров. При реализации двухслойного армирования практикуется повышенный размер сечения металлического профиля в нижнем ряду. Допускается вариант применения готовой сетки.
    • Опалубка изготавливается из водозащищенной фанеры либо обработанных путем строгания досок. Стыки тщательным образом герметизируют. Для укрепления опалубки используются железные стойки раздвижного типа либо столбы из древесины диаметром до 20 сантиметров.

    Выполнение обозначенных требований при осуществлении процессов по армированию гарантирует прочностные характеристики устраиваемой конструкции. Армированная панель, изготовленная с соблюдением технических условий, будет служить не одно десятилетие.

    Какие материалы используются?

    Кроме всего прочего, нужно побеспокоиться о том, чтобы правильно подобрать материал, который можно использовать. Для изготовления плиты перекрытия, как было сказано выше, предпочтительнее применять цемент марки 200 и выше. Поскольку как раз этот цемент характеризуется наиболее высокой степенью прочности – показателем, который в особенности имеет значение в приведенном случае. Как-никак масса панели равняется ориентировочно 500 кг/м2.

    В роли арматуры для плиты применяются в основном металлические прутки класса А500С. Горячекатанный арматурный прокат периодического профиля. Диаметр прутков устанавливает осуществленный в разработанном плане расчет. Как правило, диаметр прутьев для перекрытия находится в границах 8–16 миллиметров.

    Ввиду того что монолитное перекрытие главным образом работает на излом, базисной является конкретно нижележащая арматура, которая вытягивается при эксплуатации. Для ее создания в отдельных эпизодах применяются прутья с большим сечением, чем для верхнего слоя. В зонах сопряжения панелей с опорами положение немножко иное. Тут на верхние прутки аналогично воздействуют внушительные нагрузки, в связи с этим ее в дополнение усиливают. Когда плита базируется на колоннах или между опорами, имеющими довольно-таки большие пролеты, применяется арматура, располагаемая в поперечном направлении армируемой конструкции, класс которой А240С либо А240 (строительная арматура с гладкой поверхностью).

    Особенности расчета

    Грамотный расчет монолитной панели для перекрытия и ее армирования несет в себе много положительных качеств.

    • Горизонтальная конструкция из монолитной панели будет иметь высокую предельную нагрузку.
    • Верный расчет предоставит оптимизированный вариант подбора арматуры, высоты панели, марки и объема бетона. Все это в общей сложности дает возможность сэкономить время и денежные средства.
    • Высокопрофессиональный расчет позволяет в роли опоры монолитной конструкции эксплуатировать не только стенки, но равным образом и колонны, находящиеся внутри объекта.
    • Калькуляция выдаст все требуемые объемы работ и их стоимостное выражение.
    • Можно высчитать панель перекрытия, которая не соответствует стандарту конфигурации.
    • Срок эксплуатации конструкции, сооруженной в полном соотношении с расчетами армирования, по существу безграничный.

    Основные правила

    Произвести профессиональный точный расчет способен отнюдь не каждый. Однако имеются единые стандарты изготовления и усиления монолитного перекрытия. На основании этих правил высота панели должна составлять 1/30 расстояния между смежными опорами пролета. Например, при протяженности пролета 600 сантиметров высота готовой монолитной конструкции будет равняться 20 сантиметрам. Увеличение высоты повлечет лишь перерасход дорогого бетона.

    Когда длина перекрываемых проемов не превосходит 7 метров, то следует использовать стандартный метод расчета. По данному способу монолитную панель требуется армировать двумя слоями арматуры. Оба слоя закладывают арматурными прутками А-500С, имеющими диаметр 10 миллиметров. Прутья кладут с интервалом приблизительно 150–200 миллиметров. Соединение прутков в каркас с размером клетки 150–200 миллиметров осуществляется мягкой вязальной проволокой с сечением от 1,2 до 3 миллиметров. Можно панель усиливать посредством сварной типовой сетки, наличествующей в продаже.

    При расчете габаритов монолитной конструкции необходимо учитывать величину захвата. Это та часть панели, которая будет налегать на стенку. При кирпичных стенах размер захвата (рабочая поверхность) должен составлять 15 сантиметров либо немножко больше. Для стенок из пенобетона этот размер равняется 25 и более сантиметрам. Арматурные прутья отрезаются таким образом, чтобы их концы были покрыты слоем бетонной смеси высотой не меньше 25 миллиметров.

    Простейшее вычисление выявляет, что при грамотном армировании на один кв. метр монолитной бетонной плиты высотой 20 сантиметров расход ориентировочно составляет 1 м3 бетона марки М200 и выше (желательно М350), 36 килограммов арматуры марки А500С, обладающей площадью сечения 10 миллиметров. Это основные правила. Однако тщательный расчет в силах выполнить лишь специалист.

    Как армировать?

    Нагрузка на безбалочные монолитные панели идет вертикально вниз и распространяется пропорционально по всей площади. Выходит, что верхняя сторона армирующего каркаса берет на себя сдавливающие нагрузки, а нижний – растягивающие. Прутки укладывают в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом посредством мягкой вязальной проволоки. Для нижележащего остова практикуют толстые металлические стержни. Верхний слой составляют прутья с меньшим сечением.

    По завершении вязки армирующих сеток следует верно разнести их по высоте.

    При высоте конструкции монолитного перекрытия от 180 до 200 миллиметров длина перекрываемого пролета способна простираться до 6 метров. В подобных панелях дистанция между нижней и верхней армирующими сетками выдерживают интервал 100–125 мм. Для этого практикуют фиксаторы, которые делают из остатков арматуры диаметром 10 миллиметров. Длинные стержни выгибают в форме буквы «Л» и размещают с интервалом в один метр. В местах, где требуется упрочнение панели перекрытия, дистанцию уменьшают до 40 см. Как правило, это середина зоны сопряжения с опорами и области наибольшей нагрузки.

    Под нижележащим армирующим каркасом панели должен сохраниться пласт бетона приблизительно в 25–30 миллиметров либо немного больше. Аналогичным слоем заливается верхняя армирующая сетка. Для выдерживания этого размера под места перекрещивания нижних прутков арматуры ставятся пластмассовые подставки с интервалом примерно один метр. Такие приспособления реализуются в магазинах стройматериалов. Их можно заместить брусками из древесины, приколоченными либо прикрученными к опалубке посредством саморезов. Если не зафиксировать их расположение подобным типом, то они способны всплыть при наполнении формы раствором бетона.

    Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

    Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

    • Виды железобетонных плит перекрытия
    • Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия
    • Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
    • Подготовка к монтажу
    • Укладка железобетонных перекрытий на стены
    • Стены из газобетона
    • Стены из кирпича
    • Часто встречающиеся ошибки
    • Заключение

    Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

    Виды железобетонных плит перекрытия

    Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

    • шатровые (ребра расположены по периметру);
    • с продольными ребрами;
    • плоские (цельные, без пустот);
    • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

    Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

    Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

    Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

    Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

    Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

    Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

    Базовые правила укладки плит перекрытия:

    1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
    2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
    3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
    4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
    5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
    6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
    7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.

    Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

    При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

    Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

    • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
    • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
    • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
    • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

    Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

    Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

    Подготовка к монтажу

    Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

    1. для бетонного основания – 60 мм;
    2. для кирпичного цоколя:
    • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
    • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

    Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

    При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

    Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

    Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

    Укладка железобетонных перекрытий на стены

    Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

    Стены из газобетона

    По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

    • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
    • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
    • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

    Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

    • от 40 мм при опирании по контуру:
    • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
    • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

    Стены из кирпича

    Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

    Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

    Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

    Часто встречающиеся ошибки

    Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

    1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
    2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
    3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
    4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

    Заключение

    Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.