Заливка бетона между плитами перекрытия

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

  • Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
  • Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
  • Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

  1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
  2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
  3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
  4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
  5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
  6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

  • первыми снимаются нижние балки;
  • затем демонтируются верхние части стоек с балками;
  • далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

  • сохранение воды в бетонной смеси;
  • предотвращение растрескивания монолитного слоя;
  • облегчение демонтажа опалубки;
  • придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

  • для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
  • палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
  • хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
  • крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
  • над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
  • притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
  • прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

  • При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
  • Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
  • Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

  • Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
  • К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
  • Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Рекомендации по заливке бетона

Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.

В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

  1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
  2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

  • для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
  • укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
  • нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
  • уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
  • при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
  • нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
  • на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

    Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Бетонирование проёма между плитами перекрытия своими руками

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

  1. Материалы и инструмент
  2. Как происходит созревание бетона
  3. Делаем опалубку для бетонирования перекрытия
  4. Технология установки стяжек
  5. Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий
  6. Заполнение зазоров
  7. Особенности деревянного аналога
  8. Правила укладки перекрытий
  9. Бетонирование слоями — рекомендации
  10. Как заливать бетон

Материалы и инструмент

Для этого нам понадобится:

  • — Гипсовая штукатурка, желательно Ротбанд,
  • — Грунтовка, несколько шпателей,
  • — Кисточка,
  • — Миксер для замешивания раствора, хотя при небольших объёмах требуемых работ можно штукатурку замешать и вручную.

Перед началом заделки рустов необходимо смыть побелку и хорошо очистить потолочные швы для хорошего сцепления материала с бетонным основанием и, соответственно, долгой эксплуатации. Мы говорим про побеленные потолки, потому что, как правило, покрашенные основания уже избавлены от рустов при подготовительных работах к покраске потолка акриловой краской.

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Делаем опалубку для бетонирования перекрытия

Наконец-то уложили плиты перекрытия между первым и вторым этажом на очередном этапе строительства дома своими руками. Получилось всё быстро и ровно. Только в одном месте оказался промежуток в перекрытии пятнадцать сантиметров.

При укладке было решено оставить лучше проём между двумя плитами, чем между плитой и стенкой. Чтобы исправить недочёт необходимо выполнить монолитные работы — бетонирование перекрытия.

Размер проёма:

Необходимые инструменты: лопата совковая, лопата штыковая, бетономешалка или ёмкость для замеса бетона (можно сделать бетономешалку своими руками), ёмкость для подачи бетона (пластмассовый карат, носилки, ведро и т.п.), кельма, молоток.

Необходимые материалы: цемент, гравий, вода, арматура, кладочная сетка, гвозди, доски, рубероид или плёнка, брусок, вязальная проволока д. 1 мм.

Необходимое количество работников: два человека.

Затраченное время: один рабочий день, при условии ручного замеса бетона и подъёма его с улицы на второй этаж.

1. Изготовление опалубки. Для опалубки применялись две доски 32*150*3500 мм сбитых между собой в щит.

3. Устанавливаем опалубку на подпорки. В данном случае применили три подпорки. Размер бруска должен быть на пару сантиметров больше высоты от пола до потолка. Для подгонки размера можно подложить снизу доску или кирпичи.

Подпорки не должны легко вставляться. Установленная опалубка должна быть жесткой и как можно плотнее прилегать к плитам, чтобы избежать неровностей на потолке.

Технология установки стяжек

Конструктивно черный пол выполняется для решения разных задач. Поэтому технологии установки бетонной стяжки различны.

  1. Связанная – бетонный раствор заливают на отгрунтованную плиту. Происходит дополнительное упрочнение, выравнивание поверхности, а слой увеличивает толщину перекрытия верхних этажей.
  2. С разделительным слоем, прокладкой между грунтом и облицовкой. Нижний слой гидроизоляции выполнен из рубероида или других изоляционных материалов по грунту или плите. Армированная стяжка должна быть толщиной не меньше 3 см.
  3. Плавающий пол – когда стяжка отделена прослойкой от основания и стен – это исключает растрескивание монолита при температурных перепадах, снижает шумовой фон. В ней должен быть армирующий каркас.
  4. Полы по грунту – это основание под стяжку. Его устраивают, если нижний слой – чистый сухой грунт, грунтовые воды залегают глубоко. Землю трамбуют, на нее укладывают подушку из песка и гравия, заливают слоем бетона, имитируя плиту. Этот слой толщиной 3-5 см служит для дальнейшей тепло и гидроизоляции поверхности и монтажа стяжки.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения. Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.

После этого, необходимо смонтировать арматуру.

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола». После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Заполнение зазоров

Если отказаться от зазоров между плитами бетонного шоссе, то впоследствии на дорожном покрытии будут появляться различные дефекты (к примеру, выступы плит). Все дело в том, что температура воздуха постоянно меняется. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами и жаркими летними периодами.

Чтобы обеспечить герметичность дорожного полотна, швы нередко заполняют различными мастиками. Данный материал не препятствует расширению монолитов. Самое главное в этом случае – соблюдать обязательные требования к объему заполнителя. Он не должен выдавливаться из швов в жаркую погоду. При выдавливании мастика будет размазываться по дороге, мешая движению автомобилей.

Особенности деревянного аналога

Кроме каменной версии, имеется еще и деревянная. Она делается по тому же принципу, что и нажимная каменная плита в «Майнкрафте». Более того, она обладает практически всеми теми же свойствами, что и ее аналог из булыжника. Но имеется одно очень важное отличие, которое обязательно следует принимать во внимание. Если вы устанавливаете деревянную плиту, то вы сможете активировать ее, не только наступив, но и бросив на нее какой-нибудь предмет. Это делает активацию более доступной, так как вам не обязательно самостоятельно становиться на плиту. Крафт нажимной плиты в «Майнкрафте» довольно прост, поэтому многие пользователи активно используют именно этот переключатель. Кроме того, в последних версиях были введены новые плиты, которые имеют особую функциональность.

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;
  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

    если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;

    Бетонирование слоями — рекомендации

    1. Этапы заливки должны быть продуманы заранее.
    2. Площадь заливки вся должна быть разделена на сектора.
    3. Объём доставляемой на стройку бетонной смеси должен быть, так же, заранее оптимально распределён согласно плану.
    4. Бетон должен заливаться по площади равномерно.
    5. При заливке горячим швом в перерывах между заливкой нужно обязательно накрывать поверхность бетона рубероидом или плёнкой.
    6. При заливке холодным швом, поверхность залитого ранее слоя надо очистить от бетонного молочка.

    Как заливать бетон

    Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.

    После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.

    Благодарим за отзыв

    Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье.

    Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

    Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

    Схема монтажа железобетонного перекрытия.

    Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

    При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

    Материалы и инструменты, необходимые для работы

    Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

    Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

    • доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
    • балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
    • брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
    • прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
    • раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
    • бетономешалка;
    • циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

    Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

    Этапы формирования монолитного участка перекрытия

    Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

    Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

    Как устанавливается опалубка:

    Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

    1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
    2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
    3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
    4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

    После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

    Делаем арматурную решетку

    Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

    При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

    Процесс формирования арматурной решетки:

    Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

    1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
    2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
    3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

    Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

    Изготовление и заливка бетона

    Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

    Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

    После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

    • придерживаться нормы по загрузке;
    • бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
    • раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

    Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

    Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

    Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

    Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

    Монолитное перекрытие своими руками

    1. Устройство
    2. Расчет нагрузки
    3. Выбор марки бетона
    4. Монтаж опалубки
    5. Армирование плиты
    6. Как залить?
    7. Уход после заливки

    Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

    Устройство

    Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

    Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

    Расчет нагрузки

    Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

    • временных;
    • постоянных.

    Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

    Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

    На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

    • толщина плиты железобетона;
    • используемая марка бетона;
    • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
    • габариты.

    Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

    При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

    Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

    Выбор марки бетона

    Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

    • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
    • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
    • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
    • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
    • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
    • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

    Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

    Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

    Монтаж опалубки

    Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

    • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
    • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

    Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

    Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

    • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
    • Укладываем ригели на стойки.
    • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
    • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
    • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
    • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

    Создание своими руками монолитного участка между плитами

    Строительство частного дома – задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ. Например, может понадобиться залить монолитный участок между этажами из-за того, что сформировать перекрытие полностью из плит не получается по проекту. Такое случается очень часто в случаях формирования лестничных пролетов или при необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов. Сформировать монолитный участок между плитами вполне возможно своими руками. Хотя эта работа и трудоемкая, но вполне выполнимая, если придерживаться всех строительных норм и правил.

    При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

    В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:

    • установить подпорки и сформировать опалубку;
    • сформировать арматурную сетку;
    • приготовить бетонную смесь;
    • правильно залить бетон.

    Корректное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте.

    Необходимые материалы и инструменты

    Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

    На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

    • фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
    • деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
    • брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
    • арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
    • цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
    • бетономешалка;
    • циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
    • лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

    Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

    Этапы работы по формированию монолитного участка между плитами перекрытия

    Монолитный участок перекрытия между плитами формируется приблизительно так же, как и любое монолитное перекрытие. Учитывая небольшую площадь такого участка, работы, конечно, упрощаются, однако придерживаться всех строительных норм и правил необходимо. Поэтому, какое бы расстояние между бетонными плитами не заливалось, все этапы работ должны выполняться тщательно, от чего и будет зависеть надежность создаваемой самостоятельно монолитной конструкции.

    Установка опор и опалубки

    Сначала формируем опалубку под монолитный участок, которая должна иметь такие механические и прочностные характеристики, чтобы длительный период удерживать большую массу бетонного раствора, который будет высыхать достаточно долго.

    Монтаж опалубки производится следующим образом:

    Идет подготовка к заливке перекрытия. Обратите внимание, сборка и заливка верхних рядов производится с «козликов».

    1. Формируем днище опалубки. Для этого можно сначала взять лист фанеры или доски и набить их на балки, используемые как несущие элементы для днища. Расстояние между плитами перекрытия, требуемое заливки, в частном доме обычно не очень велико. В связи с этим, сформировать дно опалубки очень просто. Перед формированием арматурной решетки дно желательно застелить строительной пленкой или даже простым рубероидом.
    2. С двух сторон боковыми границами монолитного участка будут плиты перекрытия. С третьей – обычно располагается стена. Поэтому боковая часть опалубки потребует использования одной простой доски. Даже если нужно будет установить боковую опалубочную доску с двух сторон – это тоже не составит особого труда.
    3. Под брусья или доски, использованные как основные удерживающие элементы днища, подводим вертикальные опоры и закрепляем их таким образом, чтобы полностью исключить возможность соскальзывания днища опалубки с несущих вертикальных опор. Часто для этого даже используют унивилку. Однако, в условиях частного строительства, без специального опорного оборудования, фиксировать отдельные части опалубочной конструкции между собой можно при помощи гвоздей, скоб и т.д.
    4. Крайне важно, чтобы основания несущих опор опалубки прочно опирались в плоскость пола. Для этого, возможно, нужно будет утрамбовать грунт, подложить какой-нибудь плиточный или дощатый материал и т.д. Все зависит от того, какой пол на стройке на момент создания участка монолитного перекрытия.

    Создав надежную опалубку и убедившись в ее прочности, можно приступать к следующему этапу работ.

    Формирование арматурной решетки

    Арматурная решетка формируется очень просто и быстро.

    Какой бы небольшой не был создаваемый монолитный участок между плитами перекрытия, его обязательно необходимо заармировать. Если между плитами перекрытия расстояние более 1,5 метра, то желательно кроме арматурных прутьев использовать еще и армированную сетку. При небольшом же промежутке достаточно будет установить два слоя решетки из прутьев.

    Арматурная решетка формируется достаточно просто:

    1. Отпиливаем прутья необходимой длины из расчета формирования арматурной решетки с шагом 15-20 см. Прутья связываем между собой при помощи проволоки. Формируем два слоя такой арматурной решетки.
    2. При использовании арматурной сетки первый слой решетки кладем на специальные металлические “стаканы”, приподнимающие решетку на 5 см от дна опалубки. Затем настилаем сетку и поверх нее кладем еще один слой арматурной решетки.
    3. Небольшой участок между плитами перекрытия можно армировать при помощи обычного каркаса из прутьев – без сетки. Формировать каркас нужно в два слоя, таким образом, чтобы каждый из них был на 5 см удален от края плиты перекрытия. Все работы можно провести без сварочного аппарата. просто связывая прутья при помощи обычной металлической проволоки.

    Иногда можно встретить рекомендацию о том, что арматурные прутья необходимо вставить в отверстия, заранее просверленные в плитах перекрытия. Этого делать не следует. Создаваемый монолитный участок будет опираться на монтажные выемки, которые обязательно существуют вдоль боковых плоскостей любых моделей плит перекрытия. Такие монтажные выемки бывают продольными, круглыми (в виде стакана). Их вполне хватает, чтобы обеспечить надежную опору для монолитного бетонного участка между плитами.

    Бетонная смесь и ее заливка

    Приступая к замесу бетонного раствора, необходимо убедиться в наличии достаточного количества необходимых для него материалов. Подсчитав, какой объем требуется залить, необходимо рассчитать сколько цемента, песка, щебня и воды потребуется для приготовления раствора. Делается это по простой формуле. Для среднего по размерам монолитного участка подойдет бетон марки 200. Для частного строительства достаточно будет использовать цемент М400 для замеса данной марки бетона. Расчет же на 1 м³ такого раствора производится из следующих показателей массы всех материалов:

    Раствор на приготовленную опалубку под участок межплиточного монолита можно подавать прямо из бетономешалки.

    • 280 кг цемента М400;
    • 740 кг песка (приблизительно – 0,55 м³);
    • 1250 кг щебня;
    • 180 л воды.

    Рассчитать, сколько метров кубических раствора нужно всего, очень просто, ведь монолитный участок обычно представляет собой прямоугольный параллелепипед. А подготовив все необходимые материалы, можно приступать к замесу раствора в бетономешалке.

    При работе с бетономешалкой следует придерживаться нескольких простых правил:

    • не превышать номинальной загрузки бетономешалки;
    • устанавливать бетономешалку исключительно на ровной поверхности;
    • выгружать готовый раствор сначала в отдельный контейнер, а затем равномерно переносить его в необходимое место.

    Последнее правило не актуально, если раствор будет подаваться прямо из бетономешалки в приготовленную нами опалубку под участок межплиточного монолита. Кроме того, очень важно, чтобы между отдельными этапами заливки раствора проходило не более 2-3 часов. Если участок не широкий, лучше всего все сделать за одну заливку. После заливки раствора в опалубку необходимо разровнять поверхность залитого участка правилом или мастерком. Очень удобно использовать для этого ровную доску с упором на плиты перекрытия между которыми и заливается монолитный участок.

    Завершающие рекомендации

    Какие еще действия очень важно выполнить после заливки бетонного раствора в сформированную опалубочную емкость? Прежде всего необходимо хорошо проштыковать раствор. Часто даются рекомендации об обязательном его провибрировании. Однако, при формировании небольшого монолитного участка вполне достаточно будет его просто проштыковать.

    Очень важно обеспечить правильный режим застывания бетона. Раствор не должен высыхать слишком быстро, но и не должен отсыревать. Это означает, что в дождливую погоду, нужно будет залитый участок прикрыть пленкой во избежание излишнего намокания раствора. А в жаркую погоду залитый бетон обязательно надо периодически вспрыскивать водой, чтобы он не высох слишком быстро и не потрескался.

    При нормальном режиме застывания бетонного раствора опалубку можно будет демонтировать через 3-4 недели. При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций получится очень прочный, надежный и несокрушимый монолитный участок залитый между установленными ранее плитами перекрытия. При этом, если при проектировании строения учитывалось использование именно таких плит, то залитый между ними участок не будет критически увеличивать давление элементов перекрытия на несущие стены всего здания.

    Особенности монтажа опалубки перекрытий

    Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

    Преимущества монолитного перекрытия

    При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

    • возможность выполнения своими руками;
    • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
    • снижение стоимости строительства;
    • прочность и надежность;
    • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

    Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

    • бетонная смесь (не ниже В25);
    • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
    • опалубка.

    Схема перекрытия из монолита

    Требования к опалубке для перекрытий

    Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

    • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
    • установка в строго горизонтальное положение;
    • простота монтажа и демонтажа;
    • предотвращение прогиба конструкции;
    • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
    • обеспечение долговечности конструкции.

    Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

    Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

    Виды конструкции

    Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

    • съемная опалубка;
    • несъемная опалубка.

    При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

    Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

    • профлист;
    • влагостойкая фанера;
    • дерево.

    Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

    Стойки для опалубки

    По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

    • с использованием конструкции на телескопических стойках;
    • объемные стойки.

    Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

    Схема телескопической стойки для опалубки

    • унивилка;
    • вертикальная опора;
    • тренога.

    Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

    Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

    Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

    • 170-310 см;
    • 200-370 см;
    • 240-420 см;
    • 300-450 см.

    Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

    При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

    • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
    • укладка и закрепление профлиста;
    • укладка арматуры;
    • укладка бетонной смеси;
    • уплотнение бетона.

    В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

    Профлист по нормативам имеет следующие марки:

    • «Н» для горизонтальных конструкций;
    • «С» для вертикальных конструкций;
    • «НС» – универсальный.

    Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

    Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

    К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

    Таблица марок профлиста

    • высокую жесткость и прочность конструкции;
    • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
    • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
    • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
    • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

    Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

    Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

    При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

    • влагостойкая фанера (ламинированная);
    • несущие балки из клееной или цельной древесины;
    • опорные стойки.

    Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

    Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

    Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

    После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

    Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

    Важно знать

    Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

    Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

    При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
    • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

    —>