Есть ли заземление в панельных домах?

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

  • I – изолированная;
  • T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

  • T – проводящие части заземлены;
  • N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

  • S – проводники разделены;
  • C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

  • N – рабочий;
  • PE – защитный;
  • PEN – совмещение защитного и рабочего.

  1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
  2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
  3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
  4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
  5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

  • три фазы;
  • нулевой рабочий проводник;
  • защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

  • На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
  • На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

  • УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
  • мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
  • правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

  1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
  2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
  3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
  4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

  • электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
  • нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
  • следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
  • к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Читайте также  Вешалка из полипропиленовых труб своими руками

Заземление в панельном доме, сомнения..

Решил завести в квартиру заземление (дом панельный, год сдачи 1983, проект к сожалению не знаю). Электрик посоветовал использовать пятак в стене под окном (пластина, под штукатуркой, приваренная к арматуре здания) кухни. Он якобы соединен с арматурой всего здания, а она заземлена. Я не уверен на сколько это правильно. И наверно в домах этого года постойки уже должна быть земля в щитке. Вариант подключения был посоветован потому что щиток далеко от кухни — находится на площадке подъезда. Вопрос: можно ли заземлить на этот пятак?

Прежде чем отвечать так беззапеляционно, следует почитать проектную и нормативную документацию. Электрие прав, вся арматура железобетонных зданий действительно заземлена и используется в системе выравнивания потенциалов. Использовать ее вместо заземления вполне допустимо.

а что до «земли»- то 5ти и 3-х проводные схемы были узаконены, если не ошибаюсь, только с 1997 или 1998 года и то, с массой оговорок

2kotofey Проектная документация, к сожалению — нашим строителям не указ — и еще неизвестно — присутствует-ли в реале земля на этом куске арамтуры. Да и потом — на кой черт нужна именно земля, а не зануление на щитке — непонятно. Тому электрику — ясно — меньше гемора — лишь бы побыстрее сделать, взять деньги и свалить, а то, что клиент от такого заземления может кони двинуть — ему посрать.

Электрие прав, вся арматура железобетонных зданий действительно заземлена и используется в системе выравнивания потенциалов. Использовать ее вместо заземления вполне допустимо.

Если я ничего не путаю, то сопротивление между землей и системой выравнивания потенциалов не нормируется (арматура стальная, проводимость у нее так себе). Т.е. потенциал земли на этом пятаке будет до тех пор, пока все оборудование исправно. Как только где-то будет пробой на корпус — потенциал съедет на неизвесную величину вполть до 220. В сад такого электрика.

P.S. Если этот электрик местный (жековский), то лучше за батареи голыми руками в этом доме не хвататься

2kotofey Прежде чем так безапеляционно советовать другим, почитайте правила — там черным по белому написано что можно, а что нельзя.

2Ярослав77 Забудьте — нет у вас земли, и никогда не будет.
Дай бог, если когда-нибудь сделают реконструкцию ввода и стояков, тогда у вас и появится защитный проводник.
Использовать пятак следует по-назначению, но не для присоедиенняи к нему электрических приборов.

BigHarry написал :
2kotofey
Проектная документация, к сожалению — нашим строителям не указ — и еще неизвестно — присутствует-ли в реале земля на этом куске арамтуры. Да и потом — на кой черт нужна именно земля, а не зануление на щитке — непонятно. Тому электрику — ясно — меньше гемора — лишь бы побыстрее сделать, взять деньги и свалить, а то, что клиент от такого заземления может кони двинуть — ему посрать.

Не могу не согласиться

Электрие прав, вся арматура железобетонных зданий действительно заземлена и используется в системе выравнивания потенциалов. Использовать ее вместо заземления вполне допустимо.

Если я ничего не путаю, то сопротивление между землей и системой выравнивания потенциалов не нормируется (арматура стальная, проводимость у нее так себе). Т.е. потенциал земли на этом пятаке будет до тех пор, пока все оборудование исправно. Как только где-то будет пробой на корпус — потенциал съедет на неизвесную величину вполть до 220. В сад такого электрика.

P.S. Если этот электрик местный (жековский), то лучше за батареи голыми руками в этом доме не хвататься

Кирилл, ващето система уравнивания, и защитная земля объединяются на ГЗШ(главной заземляющей шине) в щитовой. Конечно, если все это переделано, то тогда я не прав. Кстати, и ноль на вводе в щитовую объединен с землей. А сопротивление не нормируется-факт

DMC написал :
2kotofey Прежде чем так безапеляционно советовать другим, почитайте правила — там черным по белому написано что можно, а что нельзя.

2Ярослав77 Забудьте — нет у вас земли, и никогда не будет.
Дай бог, если когда-нибудь сделают реконструкцию ввода и стояков, тогда у вас и появится защитный проводник.
Использовать пятак следует по-назначению, но не для присоедиенняи к нему электрических приборов.

Не согласен. Арматура при строительстве заземляется. Использовать или нет- дело хозяйское. Можно- не значит нужно.

BigHarry написал :
2kotofey
Проектная документация, к сожалению — нашим строителям не указ — и еще неизвестно — присутствует-ли в реале земля на этом куске арамтуры. Да и потом — на кой черт нужна именно земля, а не зануление на щитке — непонятно. Тому электрику — ясно — меньше гемора — лишь бы побыстрее сделать, взять деньги и свалить, а то, что клиент от такого заземления может кони двинуть — ему посрать.

Проектная документация указ-факт. Но вот исполнительная какая? Вто так правильнее будет сказать. Насчет зануления и заземления-точно электрику гимор не нужен, а отвернуть-завернуть винт проще.

2kotofey Ну раз несогласны, тогда вот, перечтите пункт из библии 1.7.121 и далее, хотя бы. Но и все это только с разрешения экспллуатирующей организации.

По поводу согласия-не согласия.
Все очень просто, если посомтреть однолинейную схему ввода, то заземление арматуры тама прорисованно. На самом деле, почему его не использовать? Я могу еще дальше написать из начала библии- «..имеют рекомендательный характер..»

2kotofey Гммм, ну тогда пойдите к первоисточникам — ГОСТ, и другим. Они обязательны к исполнению.

Библия — это собирательный образ, т.с. для создания общего впечатления о проблеме, все частности расшифровываются именно в первоисточниках, на которые оно ссылается.

Да, арматура там прорисована, но только как часть здания, подключенная к системе уравнивания потенциалов на вводе. И это не означает, что она может быть использована в качестве PE. Трубы тоже заземлены — однако.

А что если занулиться на корпус подъездного щитка и затем сделать повторное заземление на арматуру? Кстати мне знакомый электрик так и советовал сделать (для страховки на случай обрыва нейтрали). На сколько правыльным будет такое решение?

_ А чё спорить? Надо просто проверить, есть на этом пятаке земля, или нет. Максимум — такой-же пятак присоединить к земле возле щитка.)))

2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф.

2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.

Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения — ответ опубликуешь здесь.

В общем-резюме.
Проект проектом, но проверять и проверять надо. Верить на слово-не получится. Согласен полностью. Но с арматурой — стопроцентно. Простоти — приходилось курировать на стройке эти вещи, по крайней мере сейчас делается добросовестно. И еще раз повторюсь- использовать «пятак» этот можно, но на свой страх и риск, если паче чаяния, ты, DMC, прав и вся ета байда не заземлена-будет еще одна очень серьезная проблема.

DMC написал :
2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф.

2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.

Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения — ответ опубликуешь здесь.

И насчет главного инженера-можно не пробовать-стопудняк будет отказ.
Причем не по техническим причинам или иным, а по финансовым.

Чтобы доказать правильность своей точки зрения на проблему -Защитные проводники (PE-проводники)

1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
опять таки, ПУЭ ред.1.102, МОЖНО еще полазать по ГОСТам

Читайте также  Какой удлинитель лучше с заземлением или без?

Есть ли заземление в панельных домах?

Сообщение Jerry » 02 дек 2006 11:30

Сообщение elremont » 02 дек 2006 11:32

Сообщение YYY » 06 дек 2006 20:29

Сообщение basil » 06 янв 2007 19:54

Сообщение elremont » 06 янв 2007 23:52

Сообщение maik2 » 16 июл 2008 01:23

Сообщение elremont » 16 июл 2008 17:22

Сообщение Smerch-M » 01 ноя 2008 00:13

Это вообще не допустимо по нормам электромонтажа. Где Вы взяли эту информацию и ещё людей учите!

Сообщение Nikola » 03 фев 2009 05:57

Сообщение pic16f874 » 20 фев 2009 20:26

правильнее всего подключить заземление — это подвести проводку тремя проводами к электроприборам которые требуют подключения заземления. Не стоит использовать трубы, батареи, газопроводы, другие металоконструкции. В добавок ко всему ранее перечисленному другими авторами это вызовет электрохимическую коррозию этих металлоконструкций. Да и сопротивление такого заземления весьма сомнительное.

Хотите защитится — защищайтесь правильно — отдельным цельным проводом от розетки до щита, который всегда можно проверить. УЗО будет тоже не лишним.

Все приборы, имеющие вилку с с заземлением нужно по-хорошему включать в розетку с заземлением. Большинство таких устройств имеет
сетевой фильтр импульсных помех, средняя точка которого соединяется с корпусом-землей. Поэтому если не заземлить корпус такого устройства, на нем будет присутствовать напряжение 1/2 напряжения сети. И хотя ток невелик, бить будет ощутимо, заземлять такие устройства обязательно.

Сообщение SKORPION » 20 фев 2009 20:35

Сообщение Nikola » 03 мар 2009 23:49

Сообщение Павел » 09 мар 2009 22:57

Здравствуйте!
Не могу остаться в стороне от этого СПОРА.
И сразу определю команду, за которую буду играть.
Я согласен с Site Admin (это не подхалимство!), Smerch-M, pic16f874 и SKORPION.
Я категорически не согласен с Nikola, maik2
просто не согласен с YYY.
Буду выражаться языком, понятным НЕэлектрикам. Этажный щиток, который всегда приварен или просто соединён с арматурой, которая по строительным правилам всегда соединена с заземлением ДОМА, которое представляет собой специально спроектированное и смонтированное устройство (достаточно сложное), а не просто воткнутая в землю железная палка. В домах со старой электропроводкой всегда двухпроводная подача электричества. При этом НУЛЬ всегда крепится болтами к корпусу щитка. Этот НУЛЬ можно и нужно использовать в качестве защитного проводника (третьего провода). На то есть Правила, которые могут подтвердить мои слова.
Для установки стиралок, плит и т.д. есть несколько способов подключения «земли» к защитному проводнику, и все они не будут противоречить Правилам. Но самый правильный, надежный и безопасный — ПРОКЛАДКА ТРЕТЬЕГО ПРОВОДА ИЗ ЩИТКА ДО МЕСТА УСТАНОВКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. При этом в доме с «двумя проводами» он крепится в щитке к корпусу этого же щитка (там же, где и НУЛЬ). Это не просто рекомендация, а требование Правил! Никогда на корпусе щитка не появится ФАЗА!
Чего делать нельзя:
1 — Крепить «землю» техники к ванне! Это смертельно опасно! Ванна должна быть заземлена, и «прикручена» к трубам в целях «береженого — бог бережет».
2 — Крепить какие бы то ни было провода к трубам отопления, водопровода, газа, канализации и т.д.

Заканчиваю. Если напишу слишком много — читать никто не будет, а тема очень важная!

Сообщение Nikola » 10 мар 2009 04:08

Сообщение Павел » 10 мар 2009 08:04

Nikola, тогда пишите в Правительство! Пусть меняют проводку во всех домах, а также вносят изменения в ПУЭ!

Рейфери! Вмешайтесь! ТЕМА ЗАШЛА В ТУПИК!

Сообщение elremont » 10 мар 2009 14:07

Сообщение Nikola » 11 мар 2009 01:21

Сообщение Nikola » 15 мар 2009 00:56

Сообщение Nikola » 15 мар 2009 01:37

Сообщение volna2m » 15 мар 2009 10:49

Nikola , убери заземление с газовой трубы, а то и твоя квартира может оказаться на подобных фотографиях.

Джентльмен — человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
Ремонт стиральных,посудомоечных,швейных машин и бойлеров в Нижнем Новгороде

Где взять заземление в многоквартирном доме

Опубликовано 06.05.2020 · Обновлено 19.04.2021

Где можно взять заземление в многоквартирном доме

Тема заземления в многоквартирном доме актуально как никогда. В новостройках все сделано «по уму», там уже проложен заземляющий контур к щитку и идёт жёлто-зелёный провод к розеткам и потребителям.

Но что делать со старыми многоквартирными домами, которые до сих пор остаются без заземления? А ведь и ПУЭ, да и сами электрики твердят в один голос: сделай, как и положено, с заземлением, и все будет нормально.

Даже в паспорте к водонагревателю и к плите, черным по белому написано — электроприборы требуют заземления, а иначе гарантия на них не распространяется! Так, где же взять это самое заземление в многоквартирном доме? Не кидать же его по старинке на батарею отопления, что, впрочем, уже и не работает.

На сегодня все популярнее в строительстве высоко этажки есть такая техника как
установление свай https://russvai.ru/vintovye-svai-133mm она практична
прочная высоко технологическая и викотистовуеться в каждом профессиональном проекте.

Где взять заземление в многоквартирном доме

Многие берут заземление от этажного щитка, подсоединяя, как и положено, фазу к вводному автомату, а рабочий ноль к нулевой шине. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Как правило, в старых постройках нет разделения нуля и заземляющей шины в электрощитке. Таким образом, подключив заземление прямо к щитку, получить полноценного, да и вообще какого-либо заземления, не получится. Тем самым можно только усугубить проблему.

Поскольку провод заземления будет подключён к рабочему нулю, который может оборваться при аварии, в результате в проводке окажется высокое напряжение. Соответственно, высокое напряжение в 380 Вольт окажется на металлических частях корпуса электроприборов, что очень опасно для жизни.

Зануление — вот что поможет

В решении данной проблемы, если щиток многоквартирного дома не заземлён, поможет зануление. Что такое зануление? Грубо говоря, это преднамеренное соединение металлических частей электропотребителей с рабочим нулём, чтобы возникало короткое замыкание в случае пробоя фазы.

В свою очередь, между нулём и фазой устанавливаются специальные устройства, предназначенные для разрыва цепи. Это могут быть автоматические выключатели или плавкие предохранители. Во время обрыва нуля, возникнет короткое замыкание, результатом которого станет огромная сила тока, на которую автоматические выключатели, конечно же, не рассчитаны.

Поэтому, чаще всего, выход с заземлением в многоквартирном доме — один, занулять и ставить УЗМ, а уже после него, разделять землю и ноль по отдельности. Как это сделать, читайте на сайте elektriksam.ru .

При этом стоит понимать всю ответственность проделывания подобного рода работ. Даже не все электрики берутся за обустройство заземления в многоэтажном доме, не говоря уже о простом обывателе. Да и делать это самостоятельно запрещено законом, так что лучше всего будет обратиться за помощью в соответствующие инстанции.

Всегда помните о том, что самовольное вмешательство в работу электрический сетей, карается по закону. Подписывайтесь на мой канал в Дзен. И, как говорят электрики, лучше изоляция, чем заземление!

Заземление в многоэтажном доме

Если ваш дом построен в период 1998 2000 гг., то, скорее всего, переживать не стоит. Наверняка в таком строении установлена система TN-S (хотя и не факт). Это значит, что заземляющий провод разведен наряду с нолевым и фазовым по всему зданию и идет отдельно до самой подстанции, где глубоко и надежно закопан в землю. Лучше такой системы еще ничего не придумано.

Нужнее всего заземление в квартире, в которой есть только 2 провода — фазовый и нолевой, а жилы в проводах алюминиевые. В общем, современным электроприборам в таком доме покажется неуютно, не говоря уже о том, что старые розетки просто не подойдут для современных вилок.

Читайте также  Как правильно вкручивать винтовые сваи?

Если возникло желание монтировать настоящую современную сеть, которая позволит делать любые модные изыски, сначала нужно определить, какого типа система заземления установлена в доме. Сделать это достаточно просто — достаточно взглянуть на этажный щиток. Ведь есть твердая уверенность, что систем в вашем случае всего две: либо TN-C, либо TN-C-S. Если стоит первая, то входящих в щиток проводов будет 4 — 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит вторая система, то в щиток будут входить 5 проводов — 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.

На этом этапе начинают происходить загадочные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно увидеть интересную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, причем 2 жилы подключены к нолевой шине. Это означает, что кто-то из жильцов, отчаявшись ждать реконструкции электросистемы, самостоятельно сделал заземление, расщепив ноль на два проводника — рабочий и защитный.

ВРУ — одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с хороший шкаф, закрытого на замок.

Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это наилучший вариант — дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а затем сделать разводку по квартире.

Другой случай похуже, если никто не удосужился заменить систему TN-C на более современную — то есть отвод защитного проводника в землю от ВРУ не сделан. В таком случае есть 2 выхода: либо оставить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и целиком положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, либо все-таки подключиться к нолевой шине в этажном щитке.

Монтаж такого подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, поскольку это не входит в проект электрификации дома и может вызвать различные осложнения с руководством коммунального хозяйства.

Данная процедура называется расщепление ноля и может вызвать определенные проблемы (рис, 10.6 и 10.7).

Рис. 10.7. Точка расщепления ноля в многоквартирном доме по системе TN-C-S

Прежде чем подключаться к общему PEN-проводнику в этажном щитке, необходимо удостовериться, что он имеет одинаковое сечение на всей протяженности. Это сечение должно быть не меньше 10 мм 2 , если проводник медный, и не меньше 16 мм 2 , если он из алюминия.

Рабочий ноль, который ведет в квартиру, может перегореть. Причина заключается в том, что провод, который, как вы уверены, является заземляющим, в одночасье становится нолевым. Последствия могут быть самыми разнообразными, но одинаково неприятными. На корпусе всех заземленных приборов появляется рабочий ноль. Следовательно, в результате любого изменения в работе приборов может появиться напряжение. Защитные устройства начнут отключать сеть. Соответственно, никакого заземления не будет, и можно очень долго искать место обрыва ноля, поскольку обнаружить его гораздо труднее, нежели обрыв фазы. Еще хуже, если перегорит и заземляющий проводник, который стал нолевым. Чтобы этого не произошло, нужно ставить его сечением не меньше нолевого. После того как будет произведено расщепление ноля, необходимо установить систему выравнивания потенциалов.

Рабочий нолевой и защитный проводники не должны соединяться на протяжении всей цепи за точкой расщепления, иначе сработает УЗО. На заземляющем проводе не ставится ни автомат, ни другое устройство, разрывающее цепь.

Правила устройства электроустановок — это нечто вроде библии для электриков, сокращенно называются ПУЭ.

Есть еще один вариант сделать заземление в квартире, не идя против ПУЭ. Для этого нужно выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем, не подсоединяя третью жилу ни на одном конце (рис, 10.8). Она должна свободно болтаться и в квартирном щитке, и в электрических точках, спокойно ожидая, пока весь дом не перейдет на систему TN-C-S.

Рис. 10.8. До того как заземляющая шина будет установлена на квартирном щитке, провод заземления не подсоединяется ни к каким устройствам

Когда это событие случится, то останется лишь подсоединить заземляющий проводник к соответствующей шине в квартирном щитке. Затем нужно присоединить контакты розеток и светильников к третьему проводу.

Кроме вышеперечисленных есть еще несколько способов, как быстро сделать заземление в квартире. Это действительно очень быстрые методы монтажа и все как один неправильные. Мало того, зачастую весьма опасные.

1. Способ очень простой — при помощи проводка соединить рабочий ноль и заземляющий контакт прямо в розетке. Теперь, если нолевой провод перегорит в любой точке цепи квартиры, на корпусе прибора, «заземленного» через такую розетку, окажется 220 В. Перегорание ноля — случай нередкий, но многие электрики вполне могут сознательно махнуть на это рукой. Еще один вариант, когда в любом месте чинится проводка и фаза с нолем меняются местами. В розетке вполне можно так сделать — прибор не ощутит разницы. Прибор-то не ощутит, а вот перемычка, которая соединяла ноль с заземлением, теперь будет соединять фазу с корпусом прибора.

Подключив к переделанной розетке прибор, не стоит удивляться, что он начнет бить током. Последствия Розетка вполне понятны.

2. Создать заземление при помощи водопроводных и отопительных труб. Идея сама по себе неплохая, поскольку эти трубы имеют большую площадь и соприкасаются во многих местах с землей, воды в них тоже предостаточно. Это в идеале. Представьте ситуацию в многоквартирном доме, когда соседи сверху и снизу поменяли металлические трубы на пластиковые. Контакт с землей оказался разорван, поскольку любой пластик — диэлектрик. Теперь это не заземление, а конденсатор для электроэнергии, который к тому же может подпитываться блуждающими токами из никому не известной утечки в коридоре под штукатуркой. Случались совершенно парадоксальные случаи, когда по газовой трубе «гулял» ток в 5-6 А, что равносильно самоубийству. Все из-за того, что кто-то задел кабелем трубу при прокладке. Еще один случай, когда проведено заземление с расщеплением ноля на лестничной площадке. Соответствующий провод отгорел, и теперь на проводе заземления и на батарее тоже реальный ноль. Теперь представьте, что будет, если коснуться одной рукой батареи отопления, а второй — неисправного холодильника. Поражение током, что же еще. Лучше не испытывать судьбу и отказаться от идеи быстро проложить заземление таким путем. Так можно сделать в частном доме, где все подконтрольно одному хозяину, а не в стоквартирном здании, где неизвестно, что сделал за стеной электрик-самоучка.

Провода заземления никогда не подсоединяются к газовым трубам. Это категорически запрещено. 90 % случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной или неправильно проложенной электропроводки.

Что делать, если скрытая проводка в квартире двухжильная, а в дом провели систему TN-C-S? Это наиболее часто возникающая проблема. ЖЭК сделал свое дело — общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с 3 жилами. Ответ простой: придется менять всю проводку, кроме проводов освещения, на трехжильный провод или кабель. Это один вариант, наиболее трудоемкий, затратный и долгий. Если проводка старая, то проведение заземления удобный вариант, чтобы провести новую. Другой вариант, если жапко проделанного ремонта и нет желания начинать все снова, — установить или модернизировать квартирный щиток, чтобы смонтированные автоматы защиты реагировали на любую неисправность в сети. Конечно, придется при этом занулить все приборы.

При занулении приборов обязательна установка автоматов защиты. Иначе при обрыве ноля на корпусах возникнет фазовое напряжение. Автомат в момент возникновения такой ситуации отключит сеть.

Можно проложить дополнительный проводник как проводку открытого типа в кабель-канале поверх основной. Кабельканап при этом будет тонким, 10×15 мм, поскольку заземляющий проводник должен иметь сечение 1,5-2 мм 2 (лучше всего воспользоваться проводом ПВ-3).