Как забить арматуру в землю для заземления?

Заземление в частном доме своими руками

Собственный контур заземления — отличительный признак действительно продуманной и качественной системы электроснабжения. Его устройство весьма примитивно, практическая же польза — неоценима. Монтаж своими руками не займёт много времени, а правильное исполнение контура гарантирует его многолетнюю исправную работу.

Выбор места для размещения контура

Чтобы определить место, подходящее для забивки электродов заземления, нужно пройти процедуру, именуемую согласованием трасс инженерных коммуникаций. Поскольку длина электродов, как правило, больше глубины залегания линий электропередач, связи и трубопроводов, риск их повреждения абсолютно реален при работе в черте города. Поэтому сначала ознакомьтесь с планами прокладки трасс коммуникаций, запрос можно оставить в местной городской администрации.

Это может быть связано с небольшими денежными издержками, однако получать ордер на земляные работы почти никогда не требуется. С согласованием связан один интересный момент: вы снимаете с себя ответственность за повреждение линии, если её нет в реестре подземных коммуникаций. При этом даже если в идеально подходящем месте уже проложены подземные трассы, вы сможете легко их обойти, пользуясь указанными значениями защитных зон и точками привязки.

Располагая контур, обратите внимание на параметры грунта. Обладателям отчёта по геоморфологии местности рекомендуется располагать основные заземлители в как можно более низкой точке верхнего водоупора, насыщенной влагой. Также предпочтительны места затенённые, вблизи сливных ям или дренажных колодцев, в мелиорационных канавах. Вода с растворёнными ионами солей (в умеренном количестве) придаёт хорошую проводимость грунтам даже тех категорий, в которых она начисто отсутствует при иссушенном их состоянии.

Ещё один критерий оценки местности — отношение уровня грунтовых вод к глубине погружения основных заземлителей. Если есть возможность устроить контур на дне подвала или смотровой ямы — лучше ей воспользоваться. Исключение составляют участки, насыщенные агрессивными жидкостями: септики, сливные и компостные ямы. Также следует избегать близости с деревьями, активно поглощающими воду, например, берёзой или ивой.

Удельное сопротивление грунта и расчёт электродов

Передача электрического потенциала литосфере происходит со всей поверхности металлических электродов через металлизированные частицы почвы и содержащуюся в грунте влагу. Учитываться должно всё: от шероховатости поверхности металла до пористости грунта и плотности посадки в нём стальных заземлителей.

Геоморфологический профиль и таблица удельных сопротивлений грунтов — вот что берётся за основу расчёта сопротивления распространению тока через основные заземлители. Рекомендуется пользоваться пособием «Нормы устройства сетей заземления» за авторством Р.Н. Карякина, где есть исчерпывающая информация для вычисления нужных параметров, а также описана техника использования естественных заземлителей (обсадок скважин, свай или трубопроводов).

В реальности подробный расчёт выполняется редко, обычно исходные данные принимаются худшими из возможных для конкретных условий размещения. Требуемые характеристики достигаются увеличением либо длины электродов (что более предпочтительно), либо их числа. Запасом прочности обеспечивается длительный срок эксплуатации контура: покрываясь ржавчиной, электроды сильно теряют в проводимости, поэтому к ним периодически добивают новые.

Расчёт начинают с допустимого сечения элементов системы заземления, их проводимость должна соответствовать мощности электрического подключения заземляемой системы. В большинстве случаев используется профили из углеродистой стали, их сечение не должно быть меньше 80 мм 2 . Для нержавеющей стали этот показатель составляет 60–70 мм 2 . Сечение принято заведомо завышать для компенсации коррозионного воздействия почвы.

Второй вопрос — общая площадь поверхности. В качестве основных заземлителей следует использовать угловую сталь, тавр или двутавр — изделия с сечением незамкнутой формы, контактирующие с грунтом всеми сторонами. Сопротивление одиночного заземлителя или его участка определяется как удельное сопротивление грунта, его окружающего, делённое на π — кратное значение основного линейного размера (для вертикально стержня это его длина).

Результат нужно умножить на безразмерный коэффициент формы (для вертикального стержня это половина натурального логарифма от четырёхкратной длины, поделённая на периметр сечения). Для примера, вертикальный электрод длиной 2,5 метра из угловой стали 50х50 мм коэффициент составит почти 1,25, сопротивление растеканию (при залегании заземлителей целиком в суглинке) составит 8,3 Ом.

Общее сопротивление вертикальных заземлителей описывается как сумма их обратных значений:

  • 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + . + 1 / Rn

Таким образом, для достижения нормативного значения в 4–6 Ом потребуется не менее двух электродов по 2,5 метра, по аналогии можно рассчитать варианты с другим подходящим числом или длиной заземлителей.

Как быстро забить основные заземлители

Когда требуемые расчёты выполнены, наступает очередь монтажа. Тривиальная, на первый взгляд, задача забить электроды в землю может обернуться испорченным металлопрокатом просто из-за незнания механики процесса.

Грунт на глубине более метра достаточно плотный и находится под давлением. Почва плотно обжимает стальной стержень, при этом силы трения препятствуют погружению и растут вместе с площадью соприкосновения при каждом ударе. Мороки добавляют встречающиеся на пути обломки твёрдой породы, иногда электрод разумнее выдернуть и вбить в новом месте.

Заземлители нужно правильно заточить перед забивкой. Общий угол скоса острия должен быть порядка 30–35º. От края острия нужно отступить около 40 мм и свести спуск под более тупым углом, около 45–50º. Тавр, двутавр и швеллер могут иметь несколько спусков, прутья до 24 мм рекомендуется острить ковкой с медленным отпуском.

Перед забивкой электродов их нужно удалить друг от друга не менее чем на 230 см, более двух (N) вертикальных заземлителей располагают на вершинах равностороннего N-угольника. Под каждый электрод нужно выкопать или пробурить лунку глубиной 35–50 см чтобы основное тело проводника находилось как можно глубже. Бурить лунки в полную глубину не рекомендуется. Откопанные приямки соединяются между собой траншеями, по которым будет скрыто проложена обвязка электродов.

Забивать стальные стержни лучше всего вручную, кувалдой около 7–10 кг. Да, вибрационное погружение работает лучше, но соответствующее оборудование не так просто достать и допускается его использовать не везде. Основная проблема при забивании — деформация хвостовика от частых ударов, поэтому бить нужно через бабку специальной формы, надевающуюся сверху на электрод и не позволяющую ему согнуться или расплескаться сверх меры. Также можно периодически обрезать УШМ край электрода по мере сплющивания или подливать в приямок воду небольшими порциями.

Обвязка контура, вывод шины

Вертикальные электроды должны полностью находиться под слоем почвы не менее 20–30 см, на этом же уровне располагаются все горизонтальные заземлители. Для связки используется стальная полоса 4х40 мм или выше, поставленная на ребро. С электродами она соединяется дуговой сваркой, суммарная длина шва должна составлять не менее половины периметра сечения.

От контура остаток полосы прокладывается под грунтом до стены здания с ВРУ. Чтобы не разрушать отмостку фундамента, полосу можно проложить поверх неё, закрепив дюбелями быстрого монтажа, либо устроить подкоп и проход через огильзованное отверстие. Шину заземления нужно закрепить к стационарной конструкции как минимум в двух точках, к концу приваривается болт М10 с двумя шайбами и гайкой.

Читайте также  Как найти заземление в проводке?

Монтаж контура завершается нанесением защитного покрытия на места сварки, это может быть краска или обычный битум. После заземлители засыпают грунтом, тщательно его трамбуя.

Проверка нормативных параметров, обслуживание контура

Под болт на выводе шины зажимают медный однопроволочный провод (ПВ-1) сечением не ниже 6 мм 2 . Он следует как основной защитный проводник к ВРУ и далее разделяется по всей системе заземления к каждому потребителю электроэнергии, который нуждается в уравнивании потенциалов.

Обычно сопротивление линий системы заземления считается удовлетворяющим нормативному при использовании на ответвлениях медного провода от 2,5 мм 2 , а также стального прутка или полосы сечением от 50 мм 2 . Система заземления обычно не предусматривает разрывов при ветвлении, общее сопротивление между ВРУ и самой удалённой точкой должно находиться в районе 4–6 Ом.

Растекание тока по основным заземлителям проверяется с помощью грунтового мегаомметра: он меряет сопротивление между металлическими частями системы заземления и временными электродами, забитыми в почву на 50 см в 15 и 20 метрах от контура. Результаты измерений служат основанием для подписания технических условий и допуска электросети к эксплуатации.

Замер сопротивления заземления: 1 — измеритель сопротивления заземления; 2 — контур заземления; 3 — временные электроды

Обслуживания, как такового, контур заземления не требует. Достаточно исключить ведение земляных работ в месте его расположения и следить, чтобы грунт не пересыхал. Также следует исключить попадание агрессивных жидкостей на почву. Это замечание связано с тем, что часто перед периодическими (и нормируемые ПУЭ и ПБЭЭ) замерами сопротивления почву поливают, например, раствором поваренной соли. Это временно улучшает проводимость почвы и, как следствие, сопротивление растеканию снижается. Но в таких условиях контур просуществует физически всего 1,5–2 года.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как забить металлический штырь или вертикальный заземлитель в землю без кувалды

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Как забить металлический штырь или вертикальный заземлитель в землю без кувалды

  • В этой теме 20 ответов, 12 участников, последнее обновление 12 месяцев сделано Верзила .
  • Томск

Хочу поделиться видео. В чера сам попробовал этот способ. В итоге 3 арматуры (круга) диаметром 16мм и длиной 2.5м забил без напряга минут за 10, воды ушло 1 л .

  • Малиновка

Подозрительно легко. Не фейк ?

  • Томск

в мокрый песок тычет. Руки соскользнут и дырка в груди, или раны на руках.

P.S. на заземление нельзя использовать арматуру, нужна катанка от 16 диаметра и выше

  • Новосибирск

Что-то опасное парень показывает… я бы не повторял, проще кувалдой или перфом

  • Томск

как вот тут на 13й секунде

28 Июн ’16 в 09:44 #165131

  • Томск

Подозрительно легко. Не фейк ?

не феик, я сам вчера на 2.5 метра забил, обычный грунт в науке 40см плодородки, потом глина.

  • Томск

Я по такому принципу воду проводил. Только горизонтально и метал. трубой. 40ой. В основном в глине. Самая длинная дырка порядка 12 метров, общая — около 70. По времени часа два-три. С одним, двумя помощниками — все вручную…

  • Томск

Подозрительно легко. Не фейк ?

не феик, я сам вчера на 2.5 метра забил, обычный грунт в науке 40см плодородки, потом глина.

с такой же скоростью? Не верю.

  • Томск

в мокрый песок тычет. Руки соскользнут и дырка в груди, или раны на руках.

P.S. на заземление нельзя использовать арматуру, нужна катанка от 16 диаметра и выше

А можно глупый вопрос, а почему нельзя арматуру? Поверхность контактная с землей даже больше получится. Электрическое сопротивление самой стали думаю такое же.

  • Томск

Вопрос запрета арматуры обосновывают тем, что она при вбивании разрыхляет землю ребрами, уменьшая площадь контакта…

  • Томск

Так в видео говорится что земля вокруг штыря уплотняется… Учитывая что грунт вокруг штыря обильно мокрый, думаю так оно и есть… Мне вот интересно, сколько сил нужно потратить, что бы вбить таким образом хотябы 3-хметровый заземлитель…))

  • Томск

Я понял, что вопрос был про арматуру в целом, а не в данном частном случае про видео

  • Томск

А можно глупый вопрос, а почему нельзя арматуру? Поверхность контактная с землей даже больше получится. Электрическое сопротивление самой стали думаю такое же.

ПУЭ регламентирует это

Не лишне обратить внимание на то, что в таблице указаны параметры не только для вертикальных заземлителей, но и для проводников, лежащих в земле. Например, забитые в землю штыри из черной стали диаметром 16 мм можно соединить между собой на сварку с помощью шинки сечением 100 мм 2 , т.е., 25х4 мм.

  • Томск

Так в видео говорится что земля вокруг штыря уплотняется… Учитывая что грунт вокруг штыря обильно мокрый, думаю так оно и есть… Мне вот интересно, сколько сил нужно потратить, что бы вбить таким образом хотябы 3-хметровый заземлитель…))

да я тоже скептически относился к видео, поэтому сам 3х метровый бить не решился, боялся, что придется помогать кувалдой, В итоге попросил хлыст по резать по 2.5м. По факту 2.5 метра 16мм кругакатанки реально за ходит за пару минут. Если сравнить с тем, что до этого я временно в качестве заземления забивал 1.5 метровый уголок на 40 с помощью кувалды, то сил и времени затратил раз в 10 меньше.

  • Томск

Так в видео говорится что земля вокруг штыря уплотняется… Учитывая что грунт вокруг штыря обильно мокрый, думаю так оно и есть… Мне вот интересно, сколько сил нужно потратить, что бы вбить таким образом хотябы 3-хметровый заземлитель…))

да я тоже скептически относился к видео, поэтому сам 3х метровый бить не решился, боялся, что придется помогать кувалдой, В итоге попросил хлыст по резать по 2.5м. По факту 2.5 метра 16мм кругакатанки реально за ходит за пару минут. Если сравнить с тем, что до этого я временно в качестве заземления забивал 1.5 метровый уголок на 40 с помощью кувалды, то сил и времени затратил раз в 10 меньше.

Как забить арматуру в землю для заземления?

Раз уж в чате зашла тема про заземление расскажу про свой и не свой опыт. Мне официально делали электрики из РЭС. Заземление выглядело как забитые в землю 3 трехметровых прута 12 арматуры, связанные по верху еще одним прутом. Расстояние между прутами — около метра.

Товарищ видоизменил эту конструкцию, чтобы не надо было заниматься сваркой на месте. Арматура которая связывала забитые штыри была заменена на металлическую полосу. Вся конструкция легко складывается, перевозится на место и забивается. Рисунок прилагается ниже:

. расстояние между вертик. заземлителями тоже, вроде, не должно превышать длину этих самых заземлителей. .

скорее наоборот должно быть больше

по пуэ повторное не нормируется, но при ЭФИ требуют не более 30 ом. сам правды не добился

Читайте также  Как заземлить системный блок компьютера?

От и я думаю, что кто-то самоуправствует.

но при ЭФИ требуют не более 30 ом
может всё же НЕ МЕНЕЕ 30 Ом?

Сей вопрос задал во время временного умоПОМЕШАТельства.

может всё же НЕ МЕНЕЕ 30 Ом?

Все же не более.

Все же не более.

Пардон, был не прав. чёй-то меня переклинило. cd: всё верно..НЕ БОЛЕЕ 30-ти Ом.

все сварные швы в земле желательно покрасить грунтовкой, краской и т.п.
Да, проект про это упоминате.. В ДВА СЛОЯ БИТУМНЫМ ЛАКОМ

Вопрос к знатокам.

Замер контура заземления — в какое время года покажет минимальное сопротивление и в какое максимальное? (речь об одном и том же контуре)

Да, проект про это упоминате.. В ДВА СЛОЯ БИТУМНЫМ ЛАКОМ

Вопрос к знатокам.

Замер контура заземления — в какое время года покажет минимальное сопротивление и в какое максимальное? (речь об одном и том же контуре)

минимальное во влажный период года, а максимальное в сухой.

Korvet068, я делал таким макаром (по совету знакомого опытного электрика) — забивали куски арматуры (28 или 32) длиной около 3 метров в землю треугольником на расстоянии 3-4 метра (уже не помню), копали между ними траншею на глубине сантиметров 20, соединяли все вместе стальной лентой толшиной 5 мм и шириной 5 см, хорошенко приваривали и выводили к ящику.

Всё то хорошо, но у меня контур уже вбит, причём вбивался уже сваренный и пруток там относительно тонкий. Ну такой вот он мне достался, как говорится дарёному коню.

получается всегда больше 30 ом

Ничего подобного — у меня лично бывали и до 4 Ом, но это, правда, были контуры подстанций! контур заземления индивид. жилого дома тоже получается менее 30 Ом, но не всегда. Но в данном случае это имеет значение только при сдаче в эксплуатацию, на практике ничего страшного, если сопротивление больше

elena5432,
Стоит и то, и другое.
Для кваритиры более актуально, т.к. придурошный сосед может и фазу на батарею кинуть. так забавы ради.

А так бывают ситуации, когда провод чем-нить передавили..

Да и для пластиковых труб характерно накопление статического электричества.

sanyok, а в своем, частном доме, как себе сделали заземление в ванной?

УЗО ставил на линию ванной.

Ванная комната является помещением повышенной опасности, поэтому в ней для снижения вероятности поражения электрическим током должна выполняться ДСУП. Действующая ДСУП исключает появление опасной разности потенциалов между доступными прикосновению проводящими частями (корпусом СМ и трубами, трубами и ванной, ванной и теплым полом и т.д.) за счет глухого электрического соединения всех этих частей между собой и с нулевым защитным проводником.

ДСУП обычно выполняется при помощи коробки уравнивания потенциалов (КУП).
КУП — это коробочка, в которой стоит шина для соединения проводов. К этой шине подключают провода от всего токопроводящего в ванной комнате: трубы, ванна, душевая кабина, смеситель, полотенцесушитель, покрывающая сетка теплого пола, всё остальное «железное», контакты РЕ («заземления») всех розеток (помимо того, что к ним и так приходит РЕ со щитка), а также защитный нулевой проводник из квартирного щитка.
Т.о. к розеткам в ванной комнате подключаются по два защитных проводника: защитный нулевой проводник групповой линии питания розеток (от щитка) и защитный проводник уравнивания потенциалов (от КУП). Эти проводники фактически дублируют друг друга (поскольку КУП соединяется с РЕ щитка своим проводом). При повреждении любого из них, оборудование включенное в розетку все равно будет соединено с нулевым защитным проводником («заземлено»), что обеспечит высокую электробезопасность.

Говоря по-простому, подключение к КУП всех «железяк» уравнивает их потенциалы, а подключение этого всего к ж/з проводу от щитка — заземляет все это.
Данная система может безопасно применяться в домах с системой заземления TN-C-S. Любой другой случай (при двух- и четырехпроводной системе) должен рассматриваться отдельно

Тема: Можно ли арматуру использовать в качестве вертикальных заземлителей?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Можно ли арматуру использовать в качестве вертикальных заземлителей?

    Где в ПУЭ сказано, что арматуру можно использовать в качестве вертикальных заземлителей?

    ПУЭ, п. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
    542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
    — они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
    — протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
    — при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
    — соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
    542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
    542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
    Примечание 1 — С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
    Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
    Примечание 2 — Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
    Таблица 54.1 — Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости



    542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены:
    — замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды;
    Примечание — Для получения дополнительной информации см. приложение C;
    — заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды;
    — металлические электроды, заглубленные непосредственно в грунт вертикально или горизонтально (например, стержни, проволока, ленты, трубы или полосы);
    — металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или требованиями;
    — другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
    — металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле.

    Читайте также  Толщина кабеля заземления

    Продолжу немного данную тему.
    Начитавшись разных сайтов и вернувшись сюда, мне стало понятно, распространенные в интернете предложения закапывания треугольников с вертикальными штырями на сварке из черного металла, не соответствуют требованиям по обеспечению нормального заземления в силу коррозии. Тем не менее, есть ряд контор, предлагающие «наборы — сделай сам» — стержневую систему, общая глубина которой наращивается накруткой новых стержней на уже забитые в землю. Стержни изготавливаются из различных материалов, например, нержавейки или из покрытого медью металла итп и имеют диаметр 14-16мм. Пишут, что система гарантировано работает вплоть до 100 лет. У меня сразу вопрос — сталкивались ли Вы с данной продукцией? Мне не очень верится, что один такой вот стержень, пусть забитый метров на шесть вглубь, обеспечит хорошее заземление. Более того, я не нашел информацию на этих сайтах, на каком расстоянии от строения, вообще предлагается забивать сие произведение. Просьба поделиться мыслями и опытом.

    Вы говорите о системе модульно-штыревого заземления. Электроды изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ, который приведён в предыдущем сообщении.

    Этот тип заземления монтируется быстро и не требует больших трудозатрат на проведение земляных работ. Срок службы не менее 30 лет. Про сто лет Вам наврали.

    Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства нормируется и должно быть равно значению не превышающему 10 Ом при питании объекта от воздушной линии. Длину и количество электродов рассчитывают и при монтаже проводят контрольные замеры. В этом случае заземляющее устройство будет гарантированно выполнять свою функцию. Расстояние заземляющее устройства от дома не нормируется. Контур заземления устанавливают в максимальной близости от точки разделения PEN проводника, которое должно быть сделано в щите ВРУ.

    Заземление в частном доме из гладкой арматуры и полосы стальной.

    Стальная гладкая арматура ,уголок и полоса вполне подходящий материал для изготовления основного контура заземления.

    Практика показывает, что для изготовления контура заземления в частном доме вполне подходит схема линейного заземления и схема треугольного заземления с использованием трех вертикальных заземляющих электродов.

    Схема линейного заземления используют как правило при недостатке места (территории) для размещения треугольного контура заземления вблизи частного дома, но не далее 10 метров от объекта.

    Электрические характеристики у обоих схем практически идентичные, и зависят во многой степени от свойств грунта Вашего землевладения.

    Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди . Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из рифленной арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

    Рекомендуется применять арматуру гладкую не окрашенную с поперечным сечением не мене 1.5кв см.,тоесть арматура А1(гладкая) диаметром 16 мм вполне подходит для заземления электромонтажной системы частного домовладения.

    Возьмите длину заземляющих электродов 3 метра, расстояние между ними 2,5 — 3 метра, не ошибетесь.

    Из данной арматуры можно будет изготовить и вертикальные электроды с подводкой к дому, к выходу к дому (закрепить к фундаменту).К концу арматуры привариваете болт D 8 -10 мм., в дом к распредщитку заводите медный кабель, обжатый медными наконечниками.

    Сопротивления изготовленного контура заземления для частного дома должно составлять от 10 Ом и ниже.

    Пошаговая инструкция монтажа заземления своими руками

    1. Подземная часть заземлителя должна находиться от фундамента капитальных построек на расстоянии более одного метра.
    2. Вертикальный заземлитель необходимо вкопать в почву на глубину ниже уровня промерзания грунта или же уровня просыхания грунта (для южных широт), то есть на глубину, где поддерживается постоянный уровень влажности.
    3. Для закапывания заземлителя необходимо вырыть траншею (треугольную) и удобные ямы (0.5 — 0.7 м) в местах расположения вершин треугольника для его укладки, обваривания.
    4. Теперь вбиваем металлические стержни арматуры или стальные уголки ,в землю по вершинам выкопанного треугольника. Эта работа значительно упроститься, если нижнюю часть уголка или арматуры предварительно заострить. Над поверхностью оставляем края длинной 25 — 30 см.
    5. После того, как все 3 элктрода будут вбиты, они соединяются между собой, образуя треугольник, или же готовый треугольник приваривается вершинами к забитым уголкам.
    6. Все сварные места следует обработать грунтовкой для возникновения антикоррозийного слоя.
    7. От треугольника прокапывают траншею к месту заведения шины в дом. В нее прокладывают горизонтальный заземлитель.
    8. Перед электрощитом на конец шины (проволоки круглого сечения или полосы) приваривается болт М5 или М8 для удобного крепления провода заземления и соединения его с щитком.
    9. Все траншеи засыпаются землей.

    Дальнейшее подключение контура заземления к электропроводке дома необходимо выполнять по четко разработанной схеме и по определенной системе подключения.

    Заземление частного дома выполняет две важнейшие функции:

    • защита человека от поражения электрическим током;
    • защита бытовых приборов нового поколения (с микропроцессорным управлением) от аварийных режимов в электросети.

    Возникновение аварийных режимов, отчасти, может быть спровоцировано наличием в быту современной мощной техники, повышающей нагрузку электросетей, качество которых не удовлетворяет современным условиям эксплуатации.

    Особенно важна функция заземления в дачных поселках и деревнях, где проблемы электроснабжения наиболее выражены. Реальный риск использования мощной бытовой техники присутствует в помещениях с повышенной влажностью. Отопительные электроприборы можно использовать только при наличии полноценного заземляющего контура.