Как заземлить сварочный аппарат?

Заземление оборудования для сварки

Любые устройства, питающиеся от электросети, согласно требованиям ПУЭ должны заземляться, что гарантирует надёжную защиту работающего на них персонала от случайного поражения электрическим током.

Заземление сварочного аппарата, относящегося к категории таких электрических приборов, также считается обязательным. В инструкции к любому инвертору или трансформаторному сварочному оборудованию указано, что включать его без заземления запрещено.

Особенность работ по заземлению

С учётом специфики сварочного оборудования разработаны конкретные схемы и правила заземления корпусов источников тока и трансформаторов. Они позволяют организовать цепи отвода опасных потенциалов от токопроводящих частей.

Специфика заземления сварочного оборудования проявляется в следующих требованиях:

  • последовательное заземление нескольких сварных агрегатов или постов недопустимо (каждая единица оборудования должна иметь своё собственное заземляющее устройство – ЗУ);
  • к устройству заземления должны подключаться все токоведущие части сварочного оборудования, включая вторичные выводы трансформаторного преобразователя;
  • временное крепление специального заземляющего проводника должно производиться с высокой степенью защиты от ослабления (на болтовой контакт, оснащённый специальной шпилькой);
  • место подключения заземляющей шины должно помечаться специальным символом, с понятным для оператора обозначением.

Помимо этого, при включении оборудования для сварки в питающую сеть 220/380 Вольт с глухозаземленной «нейтралью», такая защита должна быть организована и во входных цепях трансформатора. В домашних условиях функцию защиты от пробоя электротока на корпус сварочного оборудования выполняет УЗО.

Контроль состояния заземления

Согласно требованиям ПУЭ для эффективной защищённости от случайного электрического удара суммарное сопротивление заземляющего устройства не должно быть более 5 Ом.

Для достижения этого показателя при обустройстве заземления сварочного оборудования следует обеспечить требуемую электропроводность системы, увеличивая площадь контакта элементов с грунтом.

В реальных условиях достичь показателя в 5 Ом удаётся с большим трудом. Для обеспечения нормируемой величины переходного сопротивления используются искусственные приёмы его снижения (введением в прилежащий грунт специальных химикатов).

Независимо от способа обустройства заземляющей конструкции, все её открытые части (и в особенности – стыки) должны быть обработаны защитным составом. В качестве такого покрытия обычно используется разогретая до жидкого состояния смола.

И, наконец, с целью контроля исправности системы заземлителей в соответствии с требованиями нормативов должны проводиться регулярные проверки их текущего состояния.

В процессе таких проверок осуществляется визуальный осмотр открытых мест соединения частей ЗУ или делается контрольная выемка грунта на глубину, определяемую требованиями ПУЭ. В последнем случае проверяют состояние скрытых в земле шин и сварных соединений.

Заземляющая клемма

Для надёжного механического соединения заземляющего устройства с обрабатываемой металлической заготовкой применяется специальная клемма заземления, выполняемая в виде прищепки типа «крокодил».

К этим приспособлениям, как и к элементам заземления другого типа, предъявляются особые требования, основные из которых такие:

  • заземляющая клемма должна отличаться высокими прочностными показателями и быть способной выдерживать не только повышенные механические нагрузки, но и значительные перепады температур;
  • она должна обеспечивать жёсткую фиксацию кабеля на свариваемых заготовках с высокой степенью надёжности;
  • использование специальных соединителей такого класса предполагает их совместимость с любыми сварочными аппаратами (включая подключение инвертора с токами до 300 Ампер).

В качестве образца этих контактных приспособлений могут рассматриваться сварочные клеммы заземления типа «КЗ-300», предназначенные для подключения оборудования с рабочими токами до 300 Ампер.

Эти изделия позволяют получить надёжное соединение со свариваемой деталью или устройством заземления, обладающее минимальным сопротивлением токам растекания.

Среди моделей, с которыми может использоваться такая клемма, производителями указываются сварочные агрегаты марки “СВАРИС”.

Благодаря всем перечисленным достоинствам таких изделий, получаемые с их помощью рабочие зажимы обеспечивают гарантированную безопасность и защищённость сварщика при работе с электрооборудованием.

Обустройство заземлителя

При выборе металлических заготовок для заземляющего контура должны учитываться размеры его отдельных элементов, которые выбираются в зависимости от состояния грунта и климатических условий в данной местности.

С основными параметрами заземляющего устройства и их зависимостью от окружающих условий можно ознакомиться в соответствующих разделах ПУЭ.

Типовой заземляющий контур для сварочного и любого другого оборудования представляет собой правильную треугольную конструкцию, по углам которой размещаются вбитые в землю на глубину не менее 2-х метров металлические колья. Между собой они соединяются (обвязываются) посредством отрезков стальных шин.

Контур заземления размещается неподалёку от места проведения сварочных работ и должен иметь специальный отвод для подключения к нему заземляющей клеммы, идущей со стороны сварочного аппарата.

Подобно всякому другому заземляющему устройству эта конструкция должна иметь сопротивление утечки, удовлетворяющее требованиям нормативов и не превышающим заданного для данных условий уровня.

Для снятия показателя сопротивления используются специальные электрические приборы, называемые омметрами. С их помощью удаётся измерить переходное сопротивление контактов с высокой точностью (до долей Ома).

Основное назначение заземления сварочного оборудования состоит в обеспечении безопасных условий работы. Оно защищает сварщика от пробоя электрического тока на корпус. Особенно важно о нем помнить при работе в условиях повышенной влажности.

Правила заземления сварочного оборудования

Каждая стационарная установка для сварки имеет, как правило, отдельный заземляющий контур. Один кабель для заземления прикрепляется к металлическому основанию аппарата, а другой — к вкопанному в землю стержню из металла.

Подобное соединение оборудования с землей обеспечивает равенство потенциалов между ними. Если корпус окажется под воздействием напряжения, случайное прикосновение человека не приведет к удару электрическим током. То же самое касается и других узлов аппарата, через которые проходит ток.

Основные требования

Для обеспечения заземления задействуют кабель из меди или арматуру из металла (диаметром не меньше 6 и 12 мм соответственно). Крепление медного кабеля к корпусу производят с помощью болта, расположенного на сварочном оборудовании. В большинстве случаев провод обозначается надписью «Земля», но возможно и другое название.

В устройстве, предназначенном для сварки посредством электрической дуги, необходимо заземлять не только основные элементы. При работе с такими аппаратами нужно обращать внимание и на зажим вторичной обмотки. К нему подключается проводник, ведущий к обрабатываемой детали.

Важно! Если ток проводится по двужильному кабелю, недопустимо применение в процессе заземления сварочного трансформатора проводов «ноль» и «фаза».

Классификация заземлителей

Строгое соответствие стандартным мерам безопасности предполагает заземление электрических контуров в обязательном порядке. Сделать это можно двумя способами:

  • вертикальным;
  • горизонтальным.

Первый предусматривает использование труб, уголков или пластин, изготовленных из металла. Эти элементы нужно вкопать в грунт. В результате существенным образом экономится пространство. Преимуществом этого способа выступает отличная проводимость электрического тока, поскольку металлические детали вступают в непосредственный контакт с влажными земельными слоями.

Вертикальное заземление может применяться не во всех случаях. Там, где это по каким-то причинам невозможно, используют горизонтальный способ или глубинный. Особенность его состоит в закапывании в землю на определенную глубину металлических стержней, соединенных между собой.

Важно! В процессе создания контура заземления запрещено использовать алюминиевые детали, поскольку они отличаются слабой устойчивостью к электрокоррозии (самопроизвольному разрушению материалов в результате воздействия блуждающих токов).

Клеммы аппаратуры для сварки

К подбору нажимов, предназначенных для крепления провода к источнику питания, следует относиться с особым вниманием. Правильный выбор способен не только сделать работу сварщика более безопасной, но и обеспечить хорошее качество шва.

Нужно учитывать как максимальное количество тока, так и массу кабеля, который соединен с зажимом. Необходимо обращать внимание и на то, насколько надежно клеммы соприкасаются с поверхностью обрабатываемой детали. Контакт зависит от коэффициента упругости пружин, которыми оснащены зажимы.

Существуют три основных типа клемм, применяемых при заземлении:

  • магнитная прищепка;
  • фиксатор «крокодил», получивший свое название из-за схожести с челюстями рептилии;
  • струбцина.

Наибольшее распространение нашли первые два вида. Магнит позволяет закрепиться на любой поверхности, например, на деталях необычной или закругленной формы — там, где существуют определенные сложности с фиксацией.

Использование зажима типа «крокодил» обеспечивает надежность крепления. Сам фиксатор отличается удобством в использовании. Срок его службы зависит от состояния пружины, которую не рекомендуется перегревать. Речь идет об одном из главных элементов клеммы: если выйдет он из строя, это негативным образом скажется на функционировании самого зажимного устройства.

Читайте также  Пайка полипропиленовых труб с алюминиевой прослойкой

Способы обеспечения электробезопасности

Крайне важно соблюдать меры, которые позволят уберечь рабочего от производственных травм. В процессе сварки следует придерживаться следующих правил:

  1. Подключить к контуру заземления все элементы, по которым не проводится ток.
  2. Оборудовать точку заземления для каждого аппарата.
  3. Заземлять каждое устройство последовательно недопустимо.
  4. При отсутствии возможности заземления применять устройство, позволяющее отключать электричество в автономном режиме.

Немаловажное значение имеет степень эффективности защиты работника от электротравм. Существуют определенные нормы безопасности, по которым показатель сопротивления заземляющего контура должен быть не выше 5 Ом. Необходимо их придерживаться путем обеспечения как можно большей площади контакта заземлителя с поверхностью земли. Следует позаботиться об удовлетворительной проводимости тока.

Заземлитель соединяется с проводником в основном с помощью сварки, в отдельных случаях крепится специальными хомутами. И в том, и в другом случае необходимо позаботиться о защите материалов от вредного воздействия окружающей среды. С этой целью место соединения нужно обработать, чтобы предотвратить коррозию — подходит, в частности, эпоксидная смола.

Контроль за состоянием сварочного аппарата

При проведении работ оборудование должно полностью соответствовать нормам безопасности. В период осмотров необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  • исправность систем защиты и существования замыкания между элементами обмотки трансформатора;
  • состояние заземляющего контура, отсутствие оголенных деталей, по которым идет ток, или замыкание на корпус.

Важно! Сварочный аппарат нуждается в регулярных проверках.

Рекомендуемая схема заземления

С помощью рисунка представлен порядок работы сварочного аппарата при питании его от сети переменного тока. На изображении показан последовательный порядок заземления. Можно увидеть, каким образом кабель соединяется с держателем электрода.

Указано, что вторичная обмотка контактирует с обрабатываемым материалом посредством специального зажима. При работе с передвижными установками используют переносное заземляющее оборудование.

Правила работы со сварочным инвертором

Игнорирование мер безопасности при сварке с помощью источника питания сварочной дуги представляет угрозу для жизни человека. Несчастный случай может произойти в момент замыкания фазы на корпус.

Определенную опасность таит в себе использование относительно дешевых инверторов: в такой аппаратуре часто повреждается силовой трансформатор, что становится причиной попадания напряжения на клемму массы и держатель электрода. В результате возникает угроза поражения сварщика током. Не всегда можно сделать заземление, поэтому в процессе использования инвертора рекомендуется использовать устройство защитного отключения.

Соблюдение всех перечисленных норм сделает сварочный процесс максимально безопасным. Пренебрежение правилами приведет к тяжким последствиям. Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием электрокабелей и деталей аппарата, которые могут представлять опасность для жизни рабочего. Целесообразно применять средства индивидуальной защиты.

Инструкция «Как работать сварочным инвертором» — коротко о главном!

Начать рассмотрение вопроса «Как работать сварочным инвертором» следует со знакомства с самим оборудованием. Т.е. что вообще понимается под данным термином. Инвертор — это сварочный аппарат, работающий с переменным током и электродами толщиной 1-5 мм. Его преимущество в том, что он легкий, за счет чего с ним удобно работать на высоте. Имеет защиту от перенапряжения и залипания электрода.

Работа со сварочным инвертором – дело опасное и требующее предельной осторожности. Поэтому сперва необходимо ознакомиться со средствами защиты и техникой безопасности.

  1. Работать сварочным инвертором нужно в маске. Она может быть любой — как одеваться на голову, так и иметь держатель для руки. Хорошая маска — типа «Хамелеон». Обычную маску нужно снимать, чтобы что-то увидеть. С этой маской все иначе: в ней хорошо видно и до момента сварочных работ и после. Как только вы начинаете варить, жидкость маски меняет цвет и подстраивается под режим работы, не наносящий вред глазам.
  2. Используйте брезентовые рукавицы. Никогда не работайте на голые руки, иначе получите ожоги.
  3. Одежда тоже должна быть брезентовой, но если такой нет, используйте рабочий пиджак и брюки либо джинсы. Ткань должна быть плотной, иначе искры ее пропалят.
  4. Обувь должна иметь толстую резиновую подошву. Желательно, чтоб это были ботинки.
  5. Если вы работаете в закрытом помещении, то минут 10 поварили, а после выходите, чтоб не отравиться парами.
  6. Если вам предстоит стоять на поверхности, которую вы заземляете, к примеру, варите в вагоне, его контур общий, обязательно стелите под ноги резиновый коврик.
  7. Никогда не касайтесь электродом лица и других частей тела во время работы. Частые случаи: человек варит, его лоб становится мокрый, и он хочет его вытереть, не выключив перед этим инвертор. Касается лба электродом и получает удар током. Наступает смерть.

Рассмотрим заднюю панель инвертора. Имеется система охлаждения, кнопка включения, регулировка напряжения и разъемы для рукавов.

Разъемы помечены соответствующими эмблемами. Перепутать рукава не получится даже у того, кто ни разу не пользовался сварочным аппаратом. В один разъем вставляем кабель с держателем электрода, во второй – клещи заземления.

Как правильно делать заземление?

Работа со сварочным инвертором начинается с заземления. Заземлять нужно тот участок металла, с которым вы работаете.

  • Если вы заземлите посторонний металлический предмет, то сварочный аппарат работать не будет.
  • Если вы установили клещи, а инвертор не хочет работать, необходимо зачистить металл. Краска и ржавчина препятствуют прохождению тока по поверхности. Возьмите напильник и зачистите металл до чистого места.

Как подобрать напряжение?

Очень важный этап в вопросе «как работать сварочным инвертором» — это подбор напряжения. На регуляторе есть отметки, по которым следует ориентироваться.

Можно воспользоваться следующим правилом: на один диаметр электрода сила тока 30-40 ампер. То есть, если электрод 3-ка (имеет диаметр 3 мм), расчет производится следующим образом: 3*30=90 А, 3*40=120 А. 90 А минимальная сила тока на данный тип электрода, 120 А максимальная. Работать электродом следует в этом диапазоне. Подбирайте силу тока исходя из увиденного. Если видите, что металл не заплавляется, то увеличьте, если прожигает дырки – уменьшите.

Как получить сварной шов?

Состыкуйте металл, который предстоит сварить. Прихватите его, то есть наплавьте небольшую каплю.

Промерьте правильность стыковки металлических элементов при помощи угольника, уровня и рулетки, если это необходимо. Если есть перекос, выровняйте его при помощи молотка. Затем легким касанием электрода к металлу, зажгите его. Словив дугу, не отрывайте электрод и ведите его, заплавляя стык. После чего, оббейте шлак зубилом или молотком. Проверьте, чтоб не было дыр в сварке. Дайте шву остыть. На этом работа со сварочным инвертором окончена. Не забудьте отключить питание от оборудования.

После сварочных работ не прикасайтесь к шву, он горячий. Важно! Не стоит охлаждать его при помощи воды или льда, иначе сварка в этом месте лопнет.

Вот мы и рассмотрели общие правила работы данным типом оборудования и теперь Вы знаете, как работать сварочным инвертором. Если Вы будете придерживаться основным правилам, изложенным выше, то у вас все получится и ваше здоровье будет в порядке. И надеемся, что изложенная на сварочный инвертор инструкция окажется полезной в Ваших начинаниях.

5,490 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Как сделать заземление в частном доме своими руками

По всем современным требованиям в частном доме должно быть организовано защитное заземление. Что такое защитное заземление и зачем оно нужно?

Электричество в наши дома подается по двум проводам. Один из них является нейтральным, и к нему можно прикасаться голой рукой. На втором присутствует напряжение и трогать его нельзя — ударит током. Нейтральный провод на питающей подстанции соединен с землей.

  • Выбор конструкции ↓
  • Материал для электродов ↓
  • Порядок работы ↓
  • Измерение электрического сопротивления ↓
  • Паспорт заземления ↓
  • Подключение к вводному щитку ↓
  • Достоинства и недостатки многоэлектродного контура заземления ↓
  • Модульное заземление ↓
  • Блиц-советы ↓

В прежние годы, когда у наших бабушек самым мощным прибором был утюг в 300 ватт, такая схема себя оправдывала, потому что была простой и дешевой. Никакой дополнительной защиты, кроме пробок с плавкими предохранителями на 6 ампер, не требовалось.

Читайте также  Как забить арматуру в землю для заземления?

Но сейчас количество, мощность и сложность используемых электроприборов гигантски возросло, и для безопасной эксплуатации требуется применение специальных методов защиты. Одним из таких методов и является создание устройства защитного заземления.

В традиционном варианте оно представляет собой конструкцию из вертикальных металлических прутов, вбитых в землю на определенную глубину и соединенных между собой горизонтальными металлическими полосами. Провод от сооружения поступает во вводный щиток, где присоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ). Теперь в щитке имеются три провода: фазовый, нулевой и защитный.

Это дает возможность перевести систему TN-C на систему TN-C-S, наиболее безопасную для потребителя. Разводка внутри дома проводится кабелем из трех проводов, что позволяет правильно заземлить корпуса электроприборов и защитные клеммы евророзеток. Что это дает?

Во-первых, улучшаются условия работы современных электроприборов. Все приборы, которые оснащены вилкой с тремя контактами, требуют для своей надежной и безопасной работы соединения защитной клеммы с заземлением.

Обычно это блоки питания компьютеров, кухонные комбайны, микроволновые печи, грили, бойлеры, стиральные машины, пылесосы и другая бытовая техника. В этих устройствах действуют импульсные токи, вращаются электромоторы — они создают активные помехи.

За счет заземления, эти помехи полностью или частично компенсируются. Сами устройства начинают работать стабильнее, срок их службы увеличивается. У микроволновой печи, например, значительно уменьшается вредное фоновое излучение. Наличие в щитке ГЗШ позволяет провести такое защитное заземление.

Во-вторых, прямое заземление корпусов в местах с повышенной опасностью – ванны, сырые подвалы – защищает от возможности поражения электрическим током. В случае поломки прибора и попадания напряжения на корпус в цепи питания резко возрастает ток, и немедленно срабатывает устройство защитного отключения (УЗО). Без заземления высокое напряжение остается на корпусе, и человек при случайном касании получает электротравму.

Рекомендуется заземлять корпуса нагревательных бойлеров, стиральных машин, электрических духовок, газовых котлов. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию приборов как за счет случайного попадания фазы на корпус, так и за счет уменьшения влияния на их работоспособность внешних импульсных помех. В интернете приводятся сведения, когда заземление корпуса компьютера привело к трехкратному увеличению скорости сети.

В-третьих, наличие защитного заземления дает возможность организовать молниезащиту дома.

Требования к защитному заземлению:

  • обеспечение низкого электрического сопротивления между электродами и почвой в самые неблагоприятные погодные периоды: сухое лето и морозная зима;
  • конструкция должна длительное время сохранять свои качества.

Выбор конструкции

Выбор конструкции зависит от многих факторов:

  • тип грунта;
  • наличие свободной площади;
  • доступность материалов;
  • трудоемкость изготовления;
  • финансовые возможности.

Сопротивление между элементами защитного заземления и грунтом определяется состоянием почвы, количеством и свойствами электродов, глубиной их залегания. Наиболее подходящими являются суглинок, торф, влажная глина. Трудными считаются сухие песчаные и каменистые грунты. Чем глубже залегание элементов, тем лучше контакт с грунтом и ниже сопротивление.

Недостатком линейного расположения является резкое ухудшение электрических свойств сооружения при повреждении любой из горизонталей. Треугольник в этом случае более надежен.

Для начала надо выбрать место для заземления. Оно должно быть недалеко от вводного щитка, но не ближе 1,5 метра от отмостки. Вертикальные элементы заземления забиваются в землю на глубину 2,5 – 3 метра. В случае треугольного размещения стороны треугольника равны такой же величине.

При линейном расположении расстояние между вертикалями делают меньше, но не ближе, чем 1,2 метра друг от друга. Слишком близкое расположение не приносит пользы, потому что ухудшаются условия для растекания тока по земле, а стоимость и трудоемкость увеличиваются.

Горизонтальные элементы располагаются на глубине 0,5 метра от поверхности и соединяются с вертикальными при помощи сварки. Никакое другое соединение не допускается действующими правилами. От ближайшего к вводному щитку угла конструкции делается отвод к дому с помощью полоски. К концу полоски приваривается болт М10, к которому подсоединяется провод или шина для ввода в щиток.

Сечение проводника:

  • медь – не менее 10 кв. мм;
  • сталь — не менее 75 кв. мм;
  • алюминий — не менее 16 кв. мм.

На месте защитного заземления нельзя сажать кусты, деревья или разбивать грядки. Будет правильнее сделать в этом месте декоративное украшение, чтобы люди там не ходили и дети не играли.

Схема конструкции заземления

Материал для электродов

В качестве вертикальных элементов может выступать круглая сталь, уголок или труба.

Для черной стали размер уголка 50х50х5 мм, диаметр трубы не менее 32 мм со стенкой больше 3,5 мм, а диаметр круглой стали должен быть более 16 мм. Горизонтальные соединительные элементы: полоса 40х4 мм или пруток диаметром от 10 мм.

Более дорогим вариантом будет применение оцинкованной стали или меди. Для меди диаметр круглого профиля от 12 мм, а диаметр трубы 20 мм со стенкой 2 мм. Нельзя использовать арматуру! Ее поверхность прошла закалку, она менее электропроводна и сильнее подвержена коррозии.

Порядок работы

  1. Выбирается место для размещения и конструкция заземления: линия или треугольник.
  2. Подсчитывается требуемое количество горизонтальных и вертикальных элементов и доставляется на объект.
  3. Подготавливается инструмент: лопата, кувалда, сварочный аппарат с электродами, болгарка.
  4. Выкапывается траншея глубиной 60 – 70 см по профилю заземления. Отмечаются места для вертикальных элементов. Здесь рекомендуется выкопать ямки. Чем глубже они будут, тем быстрее и легче забьются вертикальные электроды.
  5. Уголки и круглая сталь заостряются и затачиваются, а труба на конце расплющивается.
  6. После забивания привариваются горизонтальные электроды и шина до вводного щитка.
  7. Места сварки очищаются от окалины и обрабатываются антикоррозийным составом, например, битумом. Другие части конструкции ничем покрывать нельзя, чтобы сохранялось хорошее электрическое соединение с почвой.
  8. Траншея засыпается однородным грунтом и утаптывается. Защитное заземление готово.

Измерение электрического сопротивления

Следующим этапом является замер сопротивления. Это вопрос не простой. Для измерения используется специальный прибор – мегомметр с набором измерительных проводов и щупов. Сама процедура проводится в несколько этапов и зависит от местных условий.

Вряд ли стоит покупать недешевую вещь ради единичного применения. Поэтому имеет смысл не заниматься этим делом самостоятельно, а поручить профессионалам. Это будет быстрее и дешевле.

Конечно, если у соседа завалялся подобный прибор и он его с удовольствием одолжит, то стоит овладеть еще одним навыком.

Мегомметр типа “М-1101”

Паспорт заземления

После окончания строительно-монтажных работ желательно составить паспорт контура заземления. В паспорте надо привести чертеж с указанием мест расположения вертикальных и горизонтальных электродов, указать материал из которого они сделаны, время строительства и измеренное сопротивление. Эти данные пригодятся для ежегодных проверок состояния конструкции.

Подключение к вводному щитку

Провод, поступающий от защитного заземления в щиток, присоединяется к главной защитной шине с помощью болта. ГЗШ представляет собой медную или стальную полоску (алюминий не разрешен!), которая крепится прямо к корпусу щитка. На полоске расположены болты М10 с гайками и шайбами, к которым присоединяются провода заземления.

В дальнейшем никакого соединения нейтральных проводов с защитными не допускается! Нейтральный провод от линии также соединяется с ГЗШ. Автоматы, переключатели и УЗО (устройства защитного подключения) подключаются к шинам в соответствии с проектной схемой.

Внутри дома вся разводка проводится трехжильным проводом. Чтобы не перепутать провода между собой, фазовый провод обозначается красным или коричневым цветом, нулевой — синим или голубым, а заземляющий — желто-зеленым или белым.

Достоинства и недостатки многоэлектродного контура заземления

Главными плюсами является невысокая стоимость материалов и то, что основная работа не требует квалификации. Выкопать траншею и забить кувалдой электроды в состоянии любой здоровый человек. Обрезать и заострить арматуру с помощью болгарки уже сложнее, а явным недостатком является необходимость сварки элементов, качественно выполнить которую сможет только сварщик.

Еще одним существенным недостатком такой конструкции является относительная недолговечность сооружения, которая составляет 5 – 15 лет в зависимости от характера грунта и качества изготовления контура. Если дом построен на песчаном грунте, то будут проблемы с достижением нужной величины сопротивления заземления.

Читайте также  Отделка цоколя винтовых свай полистиролом

В целом этот способ можно охарактеризовать как мало затратный, но долгий и трудоемкий, пригодный не для всех типов грунта. Зато основные работы могут быть проведены самостоятельно, без найма профессиональных строителей, которые, не всегда качественно выполняют свою работу.

Модульное заземление

Существует еще один способ создания защитного заземления – модульное штыревое заземление. Это самая современная конструкция, которая обладает многими достоинствами, но она значительно дороже традиционной.

В процессе наращивания и забивания штырей проводится измерение сопротивления. Как правило, на глубине 10 метров оно уже составляет около 5 Ом, что вполне достаточно для защитного заземления. Характеристики грунта на таких глубинах более стабильны на протяжении всего года. Омедненные штыри устойчивы к коррозии, и вся система сохраняет свои свойства десятки лет.

На рынке существуют фирмы, поставляющие комплекты таких заземлителей с подробными инструкциями по монтажу. Они же могут провести все работы. Модульное заземление делается за несколько часов, не требует больших выделенных площадей и может быть выполнено даже в подвале.

С этим вариантом стоит познакомиться поближе и комплексно оценить финансовые и временные затраты в сравнении с традиционным способом.

Выбор способа и конструкции защитного заземления определяется владельцем дома.

Деревня Глазово, дом 7 🙂

История реставрации деревенского участка

  • Главная
  • Написать мне
  • О фотографиях
  • Инструмент
  • Стандарты

Сварка для чайника или почему надо писать на заземление

Как-то мне один электрик сказал, что если у твоего заземления пропали Омы, просто пописай на него. Шутка-шуткой, но в шутке скрывается правильная истина. Влажный грунт имеет куда большую токопроводность, чем сухой. И соответственно, заземление тоже будет работать на порядок лучше.

Закапывая дренажную трубу я вдруг подумал, а почему-бы не сделать заземление прямо рядом с ней? Во-первых, грунт частично раскопан и вбивать металлические уголки будет проще. Во-вторых, металл будет находится скорее всего в постоянно влажной почве и заземление будет работать лучше. Да, коррозия тоже будет лучше. Но сколько времени потребуется, чтобы сгнить стали толщиной 5-ть миллиметров? Предположу, что не менее 20-и лет. Достаточно раз в 5-ть лет замерять сопротивление заземления и принимать решение: делать новое или жить с этим. Пусть это будет экспериментом, подумал я, и поехал на рынок за уголками.

Обычно, уголки для заземления берут длиной 2,5 метра. Но это обычно. Я, как всегда, пошёл самым сложным путём и купил 4-х метровые! Херли 4-е метра и не забить

Забили, но уже на последних ударах не выдержала фиберглассовая ручка кувалды и сломалась:

Теперь над анекдотами про сломанную кувалду я не смеюсь. Не смешно, когда 5-ть килограммов металла может упасть тебе как град на голову.

Ну а дальше предстояла самая малость — обварить три уголка металлической лентой, так, чтобы они все три были единым целым. Сложность заключалась в том, что я: а) ни разу вообще не варил и даже не представляю как это делать; б) сварщиков в ближайшем окружении не нашлось, ровно как и сварочного аппарата. Но разве сложности меня могут остановить? Хрен!

Изначально мне предложили любой сварочный аппарат и маску, но т.к. я совершенно в этом вопросе полный профан, то и попросил дать комплект, с которым полный профан сможет справиться.

Сварочный инвертор оказался невероятно маленьким и удаленьким:

У меня было впечатление, что провода к нему весят даже больше, чем сам инвертор:

С ним уже шла в комплекте обычная маска для сварщика:

Но в ней обычное тёмное стекло. Без регулировок. Начинающему сварщику работать с такой маской будет крайне тяжело. Каждый раз, фактически в слепую, придётся начинать шовчик, рискуя попасть электродом не туда.

Видимо поэтому, мне в комплекте выдали маску МСХ-13/3 ЕП:

На лицевой стороне маски два маленьких отверстия — это датчики дуги. Солнечная батарея — основной источник питания, который может дублироваться резервными батарейками, если вы их поставите:

Слева регулировка степени затемнения. От 9-и до 13 DIN:

Внутри маски регулировка чувствительности(слева) и скорости возвращения в исходное(светлое) состояние стекла:

Согласно инструкции маски надо зарядить её 20-30 минут, перед использованием:

Лежит на солнышке, заряжается через солнечную батарею:

Скажу честно. Начинать было страшно. Совершенно не понятно, работает ли маска с регулировками и как это проверить?! Какие регулировки надо выставлять? А вдруг она бракованная или не зарядилась и я получу травму глаз? А может ли травма от дуговой сварки значительно повредить моё зрение? А может ли меня ударить током? Даже сама мысль, что в твоих руках ток в 200 Ампер совершенно не радовала. Короче, ссыкотно, но отступать было некуда. Решил начать работу с маской без регулировок, там тупое тёмное стекло, оно однозначно работает. Это было видно воочию. А мой помощник, на расстоянии 5-и метров, посмотрит через вторую маску, с регулировками, и проверит, затемняется ли там стекло, когда я начинаю сварку.

Как вы думаете, что произойдёт, когда полный чайник, практически в слепую(а через чёрное стекло ничего не видно вообще) начнёт сварку? Правильно! Куча искр и в итоге электрод прикипел к металлу:

Это называется «залип». Не смотря на то, что у данного аппарата есть функция антизалипания, но видимо мой лохизм таки её переборол.

Ещё несколько попыток и стало понятно, что перспективы сварить сегодня хоть что-нибудь — нулевые. Начал обзванивать всех друзей из списка контактов в надежде получить инструкцию и наставления по телефону. Представляете картину? Суббота, солнышко, раннее утро и тут вам кто-то звонит и начинает спрашивать: «чувак, какие настройки надо выставить на маске сварщика, что такое ДИН-ы и как вообще варить, чтобы не убиться током и не ослепнуть?» К сожалению, «звонок другу» не дал результата, т.к. ВСЕ мои контакты оказались с такими же нулевыми познаниями в этом вопросе, как и я. Ситуация патовая. Что делать?!

Очевидно, надо искать сварщика. Но где я его найду утром субботы?! Решили просто выйти на улицу и ловить всех мужиков и допрашивать И что вы думаете, ПЕРВЫЙ попавшийся мужик оказался дипломированным газо- и электро- сварщиком! Нашему шоку и удивление не было предела! Затащили его к себе на участок и настойчиво попросили показать лохам, как надо сваривать

Первым делом сварщик выкрутил регулятор тока практически до упора:

Взял маску с обычным стеклом и начал сваривать. Через 5-ть минут я отогнал его «перекурить», т.к. такими темпами мои перспективы научиться варить растаяли бы за 5-ть минут. Попробовал сам, а его попросил прокомментировать, что я делаю не так.

И о чудо, у меня тоже пошла сварка! Предположу, что при малом токе, надо было держать дугу очень и очень деликатно. Что понятное дело, для полного лоха крайне затруднительно. Вот электрод мой и прилип. А при большем токе, дуга начинается значительно заранее и не опытной рукой варить проще. Шовчик мой получился конечно крайне сопливым, но после 5-и минут болгарки мой шов от шва профессионального сварщика уже не отличить:

После остывания стали, наношу из баллончика краску, дабы защитить сварной шов от преждевременной коррозии:

Как мне кажется, получилось очень не плохо.

Расходы на заземление:

1) Уголок металлический 50*5 * 4 метра — 3 штуки — 1’680 рублей.
2) Резка уголков газом — 45 рублей.
3) Полоса металла 60*6 * 2 метра — 300 рублей.
4) Резка полосы газом — 20 рублей.
5) Электроды 3 мм — 150 рублей.
6) Сгоревшая пицца, когда писал пост — 1 штука.

Итого: 2’195 рублей.

Остался очень интересный вопрос. Как теперь замерить сопротивление получившегося заземления?!