Можно ли заземление соединять с нулем?

Можно ли заземление кинуть на ноль

Для повышения безопасности жильцов дома металлические корпуса электроприборов необходимо заземлять. Для этого в доме кроме фазного L и нулевого N проводов необходимо проложить заземляющий проводник РЕ, который, в свою очередь, подключается к контуру заземления.

Но может быть упростить конструкцию и соединить РЕ и N провода? В этой статье рассматривается вопрос, можно ли заземление кинуть на ноль и каковы последствия этих действий.

Что будет если перепутать ноль с землей

Для электроприборов, включённых в розетку, не имеет значение тип подключения — L-N или L-PE. В любом случае на клеммах аппарата будет стандартное напряжение. Однако, при подключении заземления розетки на ноль возможен ряд негативных последствий:

  • Некорректная работа УЗО . Принцип работы этих защитных устройств состоит в постоянном сравнении токов, протекающих по нулевому и фазному проводникам. При подключении заземления вместо нейтрали или соединении этих клемм между собой в розетке и включении какого-либо электроприбора появляется ток утечки, что приведёт к срабатыванию защиты и отключении линии.
  • Появляется опасность поражения электрическим током . При обрыве заземляющего проводника подключённого вместо нулевого на участке между розеткой и контуром заземления, он окажется через электроприбор присоединённым к фазному проводу. В результате на корпусах других заземлённых устройств появится сетевое напряжение.
  • Разрушение контура заземления . При подключении заземляющего провода не к питающему трансформатору, а к отдельному контуру заземления через него начинает постоянно протекать электрический ток. Это приводит к быстрому выходу находящихся в земле частей контура из-за электрокоррозии.

Как отличить рабочий ноль и защитное заземление

В связи с негативными последствиями неправильного подключения нулевого и заземляющего проводников при проведении монтажных и ремонтных работ возникает необходимость отличить один провод от другого.

В отличие от фазного проводника измерение напряжения индикаторной отвёрткой не поможет, поэтому необходимо использовать другие, более сложные методы.

Цветовая маркировка проводов

Изоляция проводов, используемых при монтаже электропроводки, согласно ГОСТу 31947-2012 п.5.2.1.6 должна указывать на назначение этого проводника:

  • коричневый , черный — фаза (L);
  • синий — нейтраль (N);
  • продольные жёлтые и зелёные полосы — заземление (РЕ).
Важно! Этот метод допускается использовать при уверенности, что при монтаже были выполнены правила цветовой маркировки проводов.

Отключение заземляющего провода в щите

Это самый простой и надёжный способ, для которого достаточно иметь вольтметр или индикатор напряжения с двумя щупами:

  1. 1. отключить питание линии вводным автоматическим выключателем;
  2. 2. отсоединить заземляющие провода в электрощитке;
  3. 3. обеспечить возможность безопасного проведения измерений на втором конце кабеля;
  4. 4. подать питание включением вводного автомата;
  5. 5. попарно измерить напряжение между всеми тремя концами кабеля.

Между нулевым и фазным проводами индикатор покажет наличие сетевого напряжения. Оставшийся провод является заземлением.

Использование устройств дифференциальной защиты

При наличии в схеме УЗО или дифавтомата проверить правильность монтажа можно при помощи этих приборов. Неправильное подключение проводов в розетке или соединение нуля и заземления приведёт к немедленному срабатыванию защиты:

  1. 1. проверить исправность дифреле нажатием кнопки «ТЕСТ»;
  2. 2. отключить УЗО;
  3. 3. включить в розетку электроприбор или переносной светильник;
  4. 4. включить УЗО.

При срабатывании защиты изменить подключение проводов и повторно проверить работу схемы.

Важно! Ток уставки дифференциальных реле, устанавливаемых в квартирных электрощитках, составляет 30мА, поэтому мощность электроприбора или лампы должны быть более 10Вт. В противном случае тока утечки будет недостаточно для отключения защиты.

Почему необходимо монтировать отдельный контур заземления

Существует два способа подключить корпус электрооборудование для защиты людей от поражения электрическим током.

Защитное зануление

Это подключение металлических частей к нейтральному проводу. При коротком замыкании между элементами, находящимися под напряжением, и занулённым корпусом происходит срабатывание автоматического выключателя и отключение питания. Недостатком защитного зануления является то, что в этом случае не происходит срабатывание дифференциальной защиты.

Кроме того, при обрыве нейтрального провода корпус электроприбора оказывается под напряжением. Такая ситуация возникает так же в случае залипание фазного контакта в автоматическом выключателе.

Заземление

Это соединение корпуса оборудования с отдельно проложенным проводником и специально изготовленными находящимися в земле металлоконструкциями. Такая система является более надёжной и в случае обрыва контура не приводит к появлению высокого напряжения.

Поэтому согласно ПУЭ п.7.1.36 и ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ установка заземления является обязательной защитной мерой. Эти документы дают однозначный ответ на вопрос — можно ли заземление кинуть на ноль? Делать это категорически ЗАПРЕЩЕНО.

Соединять эти проводники допускается только при подключении здания к системе TN-C-S в электрощитке ДО вводного автомата, причём не допускается прижатие этих проводов одним зажимом.

Соединение ноля и заземления во вводном щитке

При обсуждении вопроса «можно ли заземление подключить к нулю» некоторые специалисты ссылаются на ПУЭ п.1.7.131, в котором разрешается совмещать нулевой провод N и нейтральный РЕ в объединённом проводнике PEN. Действительно, существует система заземления, при которой соединение этих проводников является обязательным.

Особенности системы электропитания TN-C-S

Питание жилых районов осуществляется при помощи понижающих трансформаторов с глухозаземлённой нейтралью. Это значит, что вторичные обмотки соединены по схеме «звезда», средняя точка которой соединена с контуром заземления без разрывов и выключателей.

Современные меры безопасности предусматривают пятипроводную схему электроснабжения TN-S — 3 фазных провода, ноль и заземление. Последние два проводника подключаются к нейтрали питающего трансформатора.

Перевод всех жилых зданий на эту схему питания предусматривает замену ранее использовавшейся четырёхпроводной системы TN-C и обойдётся достаточно дорого. Поэтому был разработан компромиссный вариант — система заземления TN-C-S.

Её описание и технические требования указаны в ПУЭ п.п. 1.7.3, 1.7.131-135 и рис.1.7.3. Основной особенностью этого варианта электроснабжения является использование совмещённого проводника PEN на участке от питающего трансформатора до ввода в здание, где он разделяется на два провода — нейтраль N и заземление РЕ. В точке разделения согласно ПУЭ п.1.7.61 эти провода подлежат подключению к контуру заземления здания.

Зачем две шины, если они всё равно соединены

Само название системы заземления TN-C-S указывает на то, что нейтраль N и заземление PE объединены только на части линии. В здании они должны разделяться на отдельные провода. Это сделано из-за ряда причин:

  • провод PEN, проложенный на участке от трансформатора до ввода в здание имеет большее сечение и реже выходит из строя, чем электропроводка, проложенная внутри здания;
  • согласно ПУЭ п.1.7.145 заземляющий провод отключать нельзя, в то время как нейтральный проводник необходимо обязательно отключать при ремонте проводки и оборудования.

Где необходимо соединять ноль с землей

Правила Устройства Электроустановок в п.1.7.132 запрещают применять объединённый провод PEN в однофазных сетях, поэтому разделять его на РЕ и N проводники необходимо до преобразования трёхфазной линии в три однофазных. Так как почти все бытовые электроприборы питаются от однофазной сети, то именно такое напряжение подводится в квартиру.

Чтобы не нарушать требования этого документа подключение заземления на ноль производится во вводном щитке в здании. В многоэтажных домах разделение трёхфазной сети на однофазные производится в этажных щитках, однако соединять здесь ноль и заземление нежелательно из-за ненадёжного контакта электрощита с контуром заземления здания.

Важно! Согласно нормам ПУЭ разрыв РЕ и PEN линий не допускается, поэтому разделение РЕN-проводника необходимо осуществлять до четырёхполюсного автоматического выключателя, отключающего одновременно линейные и нейтральный провода.

Зачем соединяются рабочий ноль и заземление

Соединение нулевого и заземляющего проводников в водном щитке с одновременным подключением к контуру заземления здания производится для повышения электробезопасности жителей дома без замены питающих здание кабелей и преобразования системы электроснабжения в TN-C-S.

Если эту операцию не выполнять и подводить объединённый провод PEN к заземляющим контактам розеток, то электропитание будет осуществляться по схеме TN-C. В этом случае вместо защитного заземления фактически будет использоваться зануление, даже если этот проводник дополнительно заземлить в водном щитке.

Такая система защиты не обеспечивает необходимую безопасность людей из-за возможных обрывов и нарушения контакта в песте подключения проводов, используемых в электропроводке. При этом корпуса электроприборов окажутся подключёнными к фазному проводу.

Поэтому ответ на вопрос «соединять ли ноль с землей» зависит от количества проводов, подходящих к дому. При питании здания по четырёхпроводной схеме это необходимо делать в водном щитке, но если в линии имеется пятый провод, по которому дом подключён к контуру заземления подстанции, это делать запрещено согласно ПУЭ п.1.7.135.

Как нельзя организовывать заземление

Решая, можно ли заземление кинуть на ноль, неопытные электромонтёры совершают ряд ошибок и вместо прокладки отдельного провода к вводному щитку подключают заземление в другие места:

  • Батарея отопления или водопровод. Раньше для прокладки этих коммуникаций использовались стальные трубы, сейчас они меняются на пластиковые, имеющие большое сопротивление. Кроме того, в местах соединений стальных труб имеется слой изоляции — пакля или фум-лента. Поэтому такое подключение не обеспечит необходимую безопасность и запрещено ПУЭ 1.7.123 .
  • Арматура и металлические части каркаса здания. Теоретически все стальные элементы сооружения должны быть соединены между собой, но на практике конкретный кусок арматуры может быть просто вмурован в бетон и не иметь связи с заземлением.
  • Нейтральный проводник N. Это соединение автоматически превращает заземление в зануление, а систему питания из TN-C-S в TN-C со всеми недостатками этой схемы.
  • Еще один вариант «неправильного» заземления – соединения нуля с заземлением в контактах розетки. Если при таком подключении пропадет контакт нулевого провода фаза через заземление попадет на корпус бытовой техники. Это грубейшая ошибка которую к сожалению допускают неопытные электрики. Заземление с нулем никогда не соединяется в розетках и распределительных коробках. Соединение нуля и заземления должно выполняться только ДО СЧЕТЧИКА.

Поэтому единственной альтернативой подключения заземляющего провода квартирной электропроводки к приходящему в здание PEN-проводнику во вводном щитке является его присоединение к специально изготовленному контуру заземления, который подлежит регулярным проверкам.

Нормально ли, что в домик от уличного щитка идут только 2 провода фаза и ноль, без защитного заземления?

В связи с требованием электроснабжающей организации о выносе счетчика на столб или стену домика ( в садовом обществе), членам общества была выдана обязательная схема эл. щитка для подключения к уличной линии. В этой схеме НОЛЬ и провод ЗАЗЕМЛЕНИЯ подключаются на одну шину. В электротехнике — это называется занулением, если не ошибаюсь.

Читайте также  Можно ли объединять заземление и молниезащиту?

В домик от уличного щитка в соответствии со схемой идут, почему-то, всего два провода ФАЗА и НОЛЬ. Т.е. , электроприборы, имеющие клемму заземления, остаются без защитного заземления. Прошу прокомментировать ситуацию. Приглашенный электрик переделал выполненную мною ранее разводку в щитке, в котором были предусмотрены шины НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ на разводку в соответствие с выданной схемой.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (10)

Сергей

Тут надо плясать от печки, то есть определится какая у вас должна быть система.. TN-C-S или ТТ. Для этого пройдитесь по поселку от транcформаторной подстанции по всей воздушной линии.

Если воздушная линия выполнена голыми проводами, то вам нужно делать систему ТТ. Если воздушная линия выполнена современным проводом СИП, то только система TN-C-S. Когда поймете какую систему вы будите делать, то разберитесь как они должны выполняться. Какие к ним предъявляются требования и прочее. Но начинать надо отсюда.

Марцегор

Ответ деду Маквру. Если ввод 16 мм², а вводной автомат 32а. То провод заземления в 10 мм² выдерживает 50А. То есть, защитный автомат сработает на много быстрее, чем нагреется провод заземления.

Станислав

Есть интересные книжки ПУЭ, ПЭЭП и разные СНиПы вот там все подключения без вариантов! И не надо изобретать велосипед! Всё давно занормировано.

Сергей

1.Установите на вводе в свой щиток 2-ух полюсной авт.выкл-ль ( 2Р32А) — требование ПУЗ при воздушном вводе.
2. Выполните повторное заземление рядом с щитком,( забейте мет. трубу насколько можно ,которую соедините медной жилой сечением 10, 0 мм2.с болтом заземления с наружи щитка.
3. выполните повторное заземление нуля с опоры: соедините пришедший ноль с опоры с болтом заземления внутри щитка.
4. В щитке на шину N (рабочий ноль не соединенный мет.частями ) посадите все отходящие (голубые) рабочие ноли. На шину РЕ, соединеную с болтом заземления посадите все отходящие нулевые защитные проводник ( желто-зеленые) и все проводники соединенные с мет.частями ( труба -стойка забора, ворот и т.п.) Получите классическую систему заземления ТN-С-S. т.е в дом после щитка заводите уже 3-ех жильный кабель. фаза-рабочий (голубой) ноль-защитный (желт.-зел) ноль.

Дед Михалыч

Доброго дня, Сергей!
Оговорюсь сразу — я не электрик, потому прошу не судить строго. Посвятил много времени изучению темы эл.снабжения, в частности в садоводствах. В связи стем что я не профильный специалист,смело готов поспорить с Вами )))

1. Почему провод от заземления должен быть выполнен именно 10.0 мм2 а, допустим, не менее сечения ввода, а ещё лучше-вдвое больше (это применительно к Вашей рекомендации по системе TN-C-S). Я это к тому, что если отвалится ноль от ТП, то всё ответвление в несколько садовых участков «сядет» на халявный ноль от заземления щитка Анатолия.

Хорошо, если Анатолий разместит щиток на столбе, гори он ТАМ синим пламенем, а если заставят установить щиток на стену деревянного домика?

2. Не правильней ли было бы рекомендовать Анатолию выполнить нормальное заземление и расключиться по системе ТТ?

Игорь

Дело в том, что в большинстве частных секторов у нас в стране используется воздушное подведение электроснабжения. Подача напряжения для однофазной бытовой электросети(с номинальным значением

220В) осуществляется по двум токонесущим шинам(фаза и ноль). Согласно требованиям правил электробезопасности, для заземления при такой схеме должен использоваться ОТДЕЛЬНЫЙ заземляющий контур. Разумеется, ни в коем случае не совмещённый ни с какими другими шинами, терминалами или контурами. Абсолютно прав «Евгений» — …в частном доме землю(контур заземления) делай сам… . Я живу в бывшем Кёнигсберге(ныне — Калининград) и хочу обратить ваше внимание на тот факт, что абсолютно все здания немецкой постройки оборудованы такими контурами заземления.

Сергей

Другая проблема. Правилами устройства электроустановок, глава 1.5, пункт 1.5.27 предусмотрено, что «счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, с температурой в зимнее время не ниже 0оС».
Диапазон рабочих температур ПУ от минус 45 до плюс 70 °С. Это указано в паспорте моего счетчика. Почему тогда я должен его подогревать, если на даче зимой не живу? По этому пункту Правил (1.5.27) получается, что на дачах, где в зимнее время никто не проживает вообще нельзя устанавливать электросчетчики, т.к. температура в дачных помещениях будет такая же как на улице. т.е ниже 0°С. Как устранить это противоречие? Правилам, утверждённым Главтехуправлением СССР 05.10.1979 более 40 лет, но они до сих пор не отменены и общеобязательны.

Николай

До первой- второй грозы, далее надобность в заземлении отпадет… или домик сгорит и или вас убьет…

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Система электроснабжения с двумя проводами не новшество, особенно для питания бытовых потребителей, поэтому то, что у вас идет два провода к домику, вполне нормально. Вопрос стоит в системе питания, которая применяется в вашей ситуации, согласно п.1.7.3 ПУЭ под два провода может подходить несколько вариантов, но исходя из того, что нулевая шина N и заземляющая PE совмещены, то это, скорее всего, система TN-C. Хотя может быть и другой вариант, не исключаю возможность ошибки электрика, выполнявшего монтажные работы или проектировщика, выдававшего проект.

Несмотря на то, что такое подключение выполнено в соответствие с требованиями ПУЭ соединять нулевой и заземляющий проводник в щитке довольно опасно. Если при таком подключении за точкой соединения шин произойдет обрыв, то обратный путь для протекания электрического тока прервется, и потенциал фазы перейдет через ноль и PE проводник на корпус всех электроприборов, имеющих заземляющий вывод на штепсельной вилке.

Можно ли рабочий ноль соединять с заземлением?

ИмхоДом › Форумы › электричество › Можно ли рабочий ноль соединять с заземлением?

  • В этой теме 24 ответа, 11 участников, последнее обновление 7 месяцев сделано ягуар .
  • Зональный

Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.

  • Томск

собственно на вводе и хочу соеденить…

  • Томск

коллеги, подскажите такой вопрос из электрики:

можно ли рабочий ноль соединять с заземлением? однозначного ответа в гугле ненашел.

просто при попытке соединить — провод в месте контакта искрит

Тема восстановлена из Разговоров за 2016г.

  • Томск

Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.

По новым правилам они должны быть на одной шине, а не соеденены перемычкой.

  • Томск

Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.

По новым правилам они должны быть на одной шине, а не соеденены перемычкой.

новым правилам, ПЭУ вроде не меняли? или «новым» правилам Горсетей? подключался в 2015 была 1 шина, сказали поставить вторую.

Искрить может, но это не есть хорошо. Воздушная ЛЭП должна быть заземлена каждые 200м.

  • Степановка

Правильно ли я понимаю, что ноль можно сразу в землю пустить? А то, я сделал по старинке: ноль отдельно, земля отдельно.

  • Томск

для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..

  • Степановка

для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..

У меня 380в самонесущий кабель 16кв. Видимо это и есть TN-C.

У меня варочная панель подключена без земли(380в). Правильно ли будет кинуть провод заземления от неё на нейтраль или надо соеденить с реальной землёй? а то колется иногда.

  • Березкино

Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.

До счетчика или после? И сколько при этом должно приходить при трех фаза (15квт) 3фазы и ноль, или три фазы,ноль,земля?

Кто рано встает тому бог дает

  • Томск

для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..

У меня 380в самонесущий кабель 16кв. Видимо это и есть TN-C.

У меня варочная панель подключена без земли(380в). Правильно ли будет кинуть провод заземления от неё на нейтраль или надо соеденить с реальной землёй? а то колется иногда.

а вводном щите нету провода заземления?

ТN-C как бы не рекомендуется, нужно либо TT либо ТNC-S , в первом случаи заземление не соедениется с нулем вообщем, а во втором должно обязательно соединяется в щите.

Но в любом случаи заземлять только печку не совсем правильно и может даже быть опасно

  • Степановка

а вводном щите нету провода заземления?

ТN-C как бы не рекомендуется, нужно либо TT либо ТNC-S , в первом случаи заземление не соедениется с нулем вообщем, а во втором должно обязательно соединяется в щите.

Но в любом случаи заземлять только печку не совсем правильно и может даже быть опасно

У меня земля и в щите и в каждой розетке. НО! В варочной панели шло 5 контактов, а я в штробу кинул 4х жильный провод.

  • Томск

ТN-C как бы не рекомендуется, нужно либо TT либо ТNC-S , в первом случаи заземление не соедениется с нулем вообщем, а во втором должно обязательно соединяется в щите.

Но в любом случаи заземлять только печку не совсем правильно и может даже быть опасно

Не очень разбираюсь в приведенных аббревиатурах и в электрике вообще, но по житейской логике: если заземление и ноль (пришедшие откуда-то из вне дома) где-то там оторвутся, а фаза пробъет на корпус, то я останусь единственным проводником электричества — как-то не очень (для меня). Если свое заземление соединить с нулем из вне, то тоже, как мне кажется, не очень хорошо — если где-то ноль оторвется, то вся округа будет заземлена на меня, так? Если так, то я против. Единственный, на мой взгляд, правильный вариант — это свое заземление на все железные корпуса дома, а ноль (он же и заземление из вне) — пусть будет своим чередом в системе фаза-ноль и земля. Или тут тоже есть какой-то изъян?

Читайте также  Какой коллектор лучше полипропиленовый или металлический?

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

  • Томск

Не очень разбираюсь в приведенных аббревиатурах и в электрике вообще, но по житейской логике: если заземление и ноль (пришедшие откуда-то из вне дома) где-то там оторвутся, а фаза пробъет на корпус, то я останусь единственным проводником электричества — как-то не очень (для меня).

заземление и ноль раздельно и напрямую от подстанции в наших краях врятли где-то приходят.

жалко? ) если ноль оторвется, то без повторного заземления у вас в розетке появится 380 и много чего погорит. а повторное заземление должно препятствовать этому.

Единственный, на мой взгляд, правильный вариант — это свое заземление на все железные корпуса дома, а ноль (он же и заземление из вне) — пусть будет своим чередом в системе фаза-ноль и земля. Или тут тоже есть какой-то изъян?

в этом подходе обязательна установка УЗО на все линии, иначе если фазу пробъет на корпус и вы его дотронетесь то обычный автомат не сработает. (в пред варианте будет срабатывать обычный автомат, так как будет КЗ между фазой и PEN)

Заземление и зануление в чем разница: отличие в схеме и их назначения, зачем нужно

Функция заземления и зануления одна – защита человека от поражения электрическим током. Оголилась токоведущая жила, произошла утечка тока на корпус электроприбора, повредился корпус розетки – подобная неполадка может привести к неприятным последствиям. Избежать этого помогут рассматриваемые защитные приспособления, которые призваны нейтрализовать опасный фактор, обеспечить безопасность человека и его имущества. В статье расскажем про заземление и зануление в чем разница и сходство, рассмотрим их назначение и схемы монтажа.

В чем разница между занулением и заземлением

Удобнее всего рассматривать отличие заземления от зануления на примере подключения бытовых электроприборов. Современные дома оборудованы трехпроводной электропроводкой, где проводник РЕ является заземляющим и не зависит от проводника рабочего нуля N. Таким образом, корпус электроприбора, соединенный с РЕ-проводником, получает надежную связь с землей – заземление.

Старые постройки имеют двухпроводное электроснабжение, состоящее из проводника L – фазы, N – рабочего нуля. N выводится от заземляющей шины в общедомовом или подъездном электрощите. Изначально он называется PEN-проводником и может быть расщеплен на N и РЕ.

Какая система надежнее

Для сравнения можно ознакомиться с несколькими пунктами:

  • Как показывает практика, нередки случаи обрыва или отгорания нулевого провода в электрощите, что делает зануляющую систему защиты не действующей. В этом случае появляется реальная угроза поражения человека электрическим током. Во избежание подобной проблемы, места коммутации нужно периодически осматривать, что создает определенные неудобства.

Подгоревший нулевой провод в распределительном щитке близок к полному обрыву

  • Заземляющая система избавлена от указанных недостатков, так как РЕ-проводник не участвует в общей работе электропроводки и задействуется только при возникновении утечки, чтобы отвести ток на землю.
  • Устройство зануления требует определенных знаний и навыков работы с электрическими цепями, что в случае их отсутствия также причиняет некоторые неудобства, связанные с необходимостью вызова электрика.

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод, что система заземления более надежна и безопасна, поэтому лучше использовать ее. Однако в случае отсутствия такой возможности, можно прибегнуть к альтернативному варианту. Запрещается производить зануление непосредственно в розетке путем установки перемычки между нулевым разъемом и заземляющей скобой. Это создает угрозу для человека (поражение электротоком) и для бытовой техники.

Устройство защитных токовых отводов при работе с трехфазным электрическим оборудованием

Коммутация трехфазных потребителей электроэнергии отличается от подключения обычной бытовой электротехники, поэтому устройство защитных систем осуществляется иным способом. При этом не нужно путать нулевой или заземляющий провод, участвующий в системе управления, то есть, задействованный в схему пуска и остановки агрегата, с защитным проводником, предназначенным для отведения опасного разряда на землю.

Оформление, разводка, подключение электрооборудования

Работы производятся в несколько этапов:

  1. По периметру помещения обустраивается отдельная линия (трасса), выполненная из узкой металлической полосы 40х3 мм или медного провода сечением 16 мм.кв.
  2. На ней в скрытом месте монтируется шина (желательно медная) с контактными приспособлениями (шпильками или отверстиями для болтовых соединений). Допускается использование металлической шины, но в этом случае приваривание шпилек – обязательное условие.
  3. Эта линия соединяется с контуром заземления или зануления, выведенным отдельным проводом от распределительного щита и имеющим надежную связь с землей либо прямую, либо через рабочий ноль
  4. Корпуса всех потребителей (трехфазных электродвигателей) через медный провод соединяются с описанной шиной.

Устройство зануления допускается только в случае отсутствия возможности коммутации с земляным контуром. Во всех иных случаях правильным считается только защитное заземление.

Агрегат через медный провод соединен с шиной, смонтированной от заземляющей трассы

Обязательное использование дополнительных защитных устройств

Описанные заземляющие и зануляющие системы эффективны при возникновении значительных утечек или коротких замыканий на корпус электроприборов. Однако для достижения полной безопасности при обслуживании оборудования необходимо применение дополнительных средств защиты, обеспечивающих разрыв электрической цепи при возникновении нарушений их работы.

На производственных предприятиях это могут быть блоки автоматики (контроля изоляции БКИ или максимальной токовой защиты). Но наиболее распространенными средствами, как на производстве, так и в быту, являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения, которые:

  • обеспечат обесточивание электрической цепи в случае возникновения неполадок;
  • защитят пользователя от поражения электрическим током;
  • предохранят технику от возгорания.

Такие приборы могут иметь исполнение для однофазных или трехфазных систем. Они бывают:

  • однополюсные – устанавливаются на одну из линий (ноль, фаза);
  • двухполюсные – устанавливаются на оба провода электропроводки;
  • многополюсные (три и более) – используются при трехфазном напряжении.

Практическая рекомендация: оба устройства ВА и УЗО являются средствами защиты, но выполняют разные функции, поэтому желательно применять их вместе.

Автоматический выключатель производит отключение при превышении токовой нагрузки номинального значения, указанного на корпусе прибора. УЗО контролирует состояние электросети и срабатывает при появлении самых незначительных утечек тока.

Практический совет: рекомендуется устанавливать УЗО в цепи всех мощных бытовых потребителей (10-30 мА) и общее УЗО в квартирном щитке (300 мА).

Возможные неисправности электрической сети и действие защитных устройств при их возникновении

Вниманию пользователей представляется описание самых распространенных неполадок, возникающих при эксплуатации электроприборов. Для удобства рассмотрения данного вопроса, информация сведена в таблицу:

№ п/п Неисправности Защита
1. Нарушение изоляции электропроводки в стене или потолке Заземление (зануление) УЗО
2. Утечка тока на корпус из-за влажности, нарушения контакта, перетирания провода -/-/-, УЗО
3. Короткое замыкание -/-/-, выключатель автоматический
4. Выход из строя ТЭНа, двигателя (пробой фазы на корпус, в том числе через воду) -/-/-, ВА
5. Действие через корпус прибора тока от конденсаторов системы электроники -/-/-, УЗО

Ошибки, допускаемые при монтаже

Наиболее распространенными ошибками при устройстве систем защиты бывают следующие:

  1. Недостаточный контакт жилы, соединяющей корпус электроприбора с заземляющей шиной. В этом случае эффективность защиты уменьшается. Запрещается осуществлять контакт с шиной заземления через скрутку. Соединение должно быть только болтовым
  2. Использование в качестве заземлителя трубопроводов отопительной или водопроводной системы. Утечки тока могут проявляться путем поражения через воду или прикосновение к трубам. Кроме того от этого могут пострадать соседи
  3. Применять такой метод нельзя — он создает угрозу для человека и его жилища

Применение в качестве жилы между потребителем и заземляющей шиной алюминиевого провода. Может произойти окисление и контакт будет утрачен

  • Неправильная коммутация зануляющего провода при расщеплении с рабочим нулем (фиксация под один зажим). Возможно отгорание проводника и выход из строя защиты
  • Устройство зануления непосредственно в розетке или в распределительной коробке. При нарушении целостности или отключении рабочего нуля (вышел из строя автомат, отгорел контакт), прибор может оказаться под опасным напряжением.

    • В случае отсутствия специального образования или навыков работы с электроприборами, лучше доверить устройство защитных систем опытным специалистам.

    Вопросы, возникающие при оформлении систем защиты

    Вопрос №1. Можно ли сделать контур заземления под окнами многоэтажного дома и проложить провод в квартиру?

    Теоретически это возможно, но при условии, что для этого есть разрешение управляющей компании, сопротивление заземления не превышает 4 Ом, о чем свидетельствует справка из отдела стандартизации, а также подтверждение из управления метеорологии, что устройство не нарушает молниезащиту здания.

    Заземлить квартиру в многоэтажке можно, но это сложно оформить документально

    Вопрос №2. Можно ли использовать водяной трубопровод для временного заземления, пока не устроено основное?

    Однозначно на этот вопрос не возьмется ответить никто. Лучше какое-то время не подключать прибор вовсе, пока не сделается заземление или зануление, но в качестве временной меры подвергать опасности себя и соседей не стоит.

    Вопрос №3. Разрешается ли металлическую полосу заземления зарывать плинтусом или укладывать в кабель-каналы?

    Можно. Это позволит скрыть неприглядный вид и задекорировать интерьер помещения.

    Вопрос №4. Обязан ли электрик из обслуживающей организации по требованию жильцов производить зануление в квартирах старых домостроений, где отсутствует заземление?

    Это не является его прямыми обязанностями, но если к вопросу подойти продуктивно и попробовать нанять его, как специалиста, то вряд ли кто-то откажется от дополнительного заработка.

    Вопрос №5. В подъездном щитке рабочий ноль выведен из клеммника, соединенного с общим нулем, исходящим из общедомового распределительного щита. Можно ли от свободной клеммы вывести зануляющий провод?

    Конечно можно. Это будет то самое расщепление, о котором говорилось в статье. Причем в данном случае оно будет сделано абсолютно верно. Нужно только сделать хороший контакт и проложить провод предельно аккуратно.

    В заключение можно сделать вывод: Создать защитную систему можно в любом случае, при любых обстоятельствах. Главное, чтобы она была грамотно и надежно устроена и возложенные на нее функции эффективно выполнялись в полном объеме.

    Заземление через ноль

    Заземление через ноль

    Как найти фазу ноль и землю по цветам проводов

    Самый простой метод определения фазы нуля и земли возможен по расцветке проводов. Этот вариант применим только для построек, где используется стандарт IFC c нормативом используемых цветов для электропроводки.

    Читайте также  Можно ли использовать заземление вместо нуля?

    По этим нормам провода электропроводки в домах должны иметь цвета:
    — рабочий нулевой проводник обозначается синим или сине — белым цветом:
    — защитное заземление должно иметь желто — зеленый цвет изоляции провода:
    — цвет изоляции фазы может иметь несколько разных это белый, серый, коричневый и далее.

    По этой цветной маркировке проводов достаточно легко определить назначение проводника. Однако от разветкоробки до выключателя, светильника, розеток иногда используется провода другого цвета в основном белого. Как в этом варианте найти фазу ноль и землю.

    Цвета трехпроводной электропроводки

    Для нахождения фазы нуля и земли в таком варианте нужно отключить электросеть квартиры вводным автоматом, открыть разветкоробку, разъединить провода. Прозванивать провода нужно тестером, мультиметром в режиме минимального сопротивления или батарейкой с лампочкой или со светодиодом.

    Определение фазы нуля и земли индикатором напряжения

    Индикатором напряжения можно найти только фазу, ноль и землю придется вызванивать, как описано выше. Перед использованием индикатора напряжения его нужно проверять на работоспособность. Индикатор напряжения с неоновой лампой годен для нахождения фазы, если на нулевом и заземляющем проводе отсутствует наводимое напряжение.

    Индикаторная отвертка с неоновой лампой

    К наводкам неоновая лампа очень чувствительна, так как она загорается при очень маленьком токе. Для электропроводки в квартире или доме наводки на проводах при отключенной сети довольно редкое явление. Но если рядом с электропроводкой находится посторонняя электросеть или дом расположен вблизи высоковольтной линией электропередач, тогда для определения фазы лучше использовать контрольную лампу.

    В 7 издании ПУЭ для проверки наличия или отсутствия напряжения использование контрольной лампы не разрешается. Этот запрет основан на том, что индикаторы напряжения с низким сопротивлением не чувствительны к наведенным напряжениям, какие могут создать угрозу жизни человеку.

    Этот пункт, скорее всего, применим к кабелям большой длины и большого сечения и проходящим рядом с другими кабелями, находящимися под напряжением. Эти кабеля могут скапливать большой и опасный для жизни заряд, благодаря большой емкости кабеля. Тогда конечно пользоваться контрольной лампой для определения отсутствия напряжения нельзя, она не покажет опасное наведенное напряжение.

    Этот пункт касается промышленных предприятий. В домашней электропроводке провода имеют (если имеют) очень малую емкость, что явно недостаточно для опасного наведенного напряжения. Единственно, что пользоваться контрольной лампой нужно очень осторожно, так как имеются открытые не изолированные концы.

    Определение фазы ноля и земли индикаторной отверткой

    Для нахождения фазы контрольной лампой находим два провода, при присоединении к которым лампа горит. В этом варианте мы нашли фазу и ноль.

    Теперь один конец контрольки соединяем со свободным проводом. Лампа не горит. Тогда свободный проводник это фаза, а замкнутые через контрольную лампу провода — это ноль и земля. В этом случае может сработать УЗО (если оно имеется).

    Теперь берем фазный провод и один из двух оставшихся. Если лампа загорелась и УЗО не отключается, тогда мы нашли ноль, а свободный провод будет землей. Теперь проверяем землю (при установленном УЗО). Соединяем через контрольку фазу и предполагаемую землю. Если лампа моргнет, и УЗО отключит сеть, тогда мы нашли землю.

    Без УЗО нужно в подъездном электрощите откинуть заземление. Соединяя фазу и один из двух оставшихся проводников, находим провод, при котором лампа не горит, этот проводник будет земляным. Использовать водопроводные, канализационные, газовые трубы для нахождения фазы контрольной лампой категорически запрещается, так как вы подвергаете риску поражения током соседей или возникновение пожара.

    Как мультиметром найти фазу ноль и землю

    Определить назначение проводников в трехпроводной схеме электропроводки мультиметром нетрудно. Для этого зачищаем пятачок металлической батареи или стальной трубы отопления, водопровода и прикасаемся одним концом щупа мультиметра к трубе, а вторым щупом подключаемся к одному из трех проводов поочередно, пока на дисплее не покажется напряжение 220 В.

    Мультиметр должен быть включен в положении измерения напряжения 220 В. Найденный провод будет фазой. Теперь относительно фазы подсоединяем щуп прибора по очереди к оставшимся проводам. Провод, при котором тестер покажет полные 220 В будет нулем, а второй соответственно землей.

    При измерении напряжения фаза — земля, мультиметр покажет напряжения меньше, чем 220 В — этот проводник будет землей. Однако, если в старой постройке с системой энергоснабжения TN — C и повторным заземлением рядом с домом, то тестер покажет одинаковое напряжение фаза — ноль и фаза — земля.

    В этом случае нужно отключить в подъездном щитке заземление и найти провода фаза — ноль на которых будет 220 В, оставшийся земляной проводник с фазой не покажет наличие напряжения.

    Помните, что работая с напряжением сети нужно предпринимать все защитные меры по электробезопасности (защитные перчатки изолированный инструмент). Если вы не уверены в своих силах, тогда определение фазы ноля и земли доверьте опытному электрику.

    Про заземление и зануление для «чайников»

    Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

    Правила подключения заземления

    В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

    Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

    А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

    Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

    Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

    Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

    «Заземление» и «зануление»

    Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

    В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

    Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

    В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

    Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

    Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

    Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

    Что требуется для разводки по дому

    Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

    Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

    Читайте также по этой теме: Заземление и зануление — в чем разница?