Заземление для бани своими руками

Заземление в бане своими руками

Заземлением называют специальное устройство, защищающее домашнюю технику и самого человека от непосредственного контакта с потоком электроэнергии. Его организация считается обязательной согласно всем электротехническим нормативам. Заземление в бане немного отличается от заземления в доме, однако, его также можно организовать своими руками.

Основные задачи заземления в бане

Главной задачей заземления является отвод электротока, который смог найти лазейку в защитной изоляции. Он устремляется вверх, к металлическим корпусам и крепежным элементам стиральных машин, электронагревательных приборов и т.д. Подобное оборудование не должно проводить ток, в принципе. Тем не менее, он притягивается к железным поверхностям, что ощущается в виде щипков, покалываний, а в особо серьезных случаях, и в более чувствительных ударах.

Организация заземляющего контура предназначена для:

  • Сохранения оборудования в рабочем состоянии;
  • Защиты человека от электромагнитного излучения, недомоганий и негативного настроя;
  • Устранения помех в электросети.

Особенности заземляющей системы

Система заземления – это замкнутый либо линейный контур, в состав которого входят:

  • Не менее 2-х железных стержней-заземлителей, зафиксированных в грунте в строго вертикальном положении;
  • Заземляющий горизонтальный проводник, объединяющий стержни-электроды в общую систему;
  • Шина, организующая вход в помещение и подключение к оберегаемым приборам.

Способы «естественного» заземления

Считается, что с задачей токоотведения превосходно справляются, так называемые, естественные заземлители:

  • Чугунные либо стальные трубопроводы, плотно контактирующие с почвой, то есть не закрытые изоляцией;
  • Стальной кожух скважины;
  • Металлические столбы фонарей и оград;
  • Свинцовая оплетка подземного кабеля;
  • Арматура колонн и фундаментов, расположенная ниже точки сезонного промерзания земли.

В качестве заземляющего элемента не может быть использована алюминиевая оболочка подземного кабеля, так как ее покрывает антикоррозийный слой, препятствующий рассеиванию тока по грунту.

Неплохим естественным заземлителем является стальной водопровод, не закрытый изоляцией. Значительная протяженность конструкции снижает сопротивление растекания тока. Кроме того, водопровод монтируют ниже точки промерзания грунта, а значит, сопротивлению тока не будут мешать ни морозы, ни летняя засуха. В период их активизации, снижается влажность грунта и увеличивается сопротивление.

Арматура фундамента как естественный заземлитель

Использование железного каркаса в качестве заземляющего элемента оправдано в случае:

  • Если с суглинистым, влажным песчаным, глинистым и супесчаным грунтом контактирует площадь, достаточная согласно нормативам ПУЭ;
  • Выведения в дневную поверхность арматуры фундамента (минимум в 2-х местах);
  • Для соединения элементов каркаса была использована не проволока, а сварка;
  • Расчета сопротивления арматуры согласно требованиям ПУЭ;
  • Установки электрической связи с заземляющей шиной.

Заземление своими руками

Качество заземления во-многом зависит от грунта. К примеру, заземляющий контур сложно организовать на камнях. Самыми подходящими типами почв являются глина, суглинок и торф. Значение имеет и уровень подземных вод: чем они выше, тем заземление лучше.

Самостоятельная организация заземляющего контура включает несколько ступеней:

  • Выбрать влажное тенистое место примерно в метре от фундамента бани;
  • Выкопать траншею в форме треугольника шириной в штык лопаты. Глубина зависит от грунта – чем он суше и тверже, тем траншея глубже. Но в любом случае, данный параметр не должен быть меньше полуметра;
  • Выбрать подходящие заземлители: железные уголки, трубы, прутья, арматуру. Более современными вариантами считаются специальные медные либо стальные электроды, создаваемые именно для этих целей;
  • Отрезать несколько частей заземлителя длиной около 2 м и забить их по углам выкопанного треугольника;
  • При помощи специальных зажимов или сварки соединить все детали между собой, используя металлическую полосу;
  • Зацепить созданный контур с заземляющей шиной в распредщитке, используя провод сечением не менее 16 мм2. Для соединения использовать болтовые фиксаторы. Если вводный щит выполнен из металла – заземлить и его;
  • Присыпать заземляющий контур землей, добавить немного поваренной соли, пролить водой и тщательно утрамбовать. Если все действия сделаны верно, то при замерах сопротивления покажет не больше 4 Ом.

Заключение

Таким образом, организация заземляющего контура своими руками – вполне решаемая задача. Главное, не забывать, что работа с электричеством сопряжена с опасностью, поэтому требует обязательного соблюдения мер предосторожности.

Устройство защитного заземления. Как сделать надёжный контур?

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Если сравнить те требования электробезопасности, которые применялись к промышленным и бытовым электроприборам несколько лет назад, и современные безопасные нормы, то можно заметить существенные различия.

Не будем далеко залазить в дебри, а посмотрим конкретные примеры, чтобы обычной домохозяйке стало понятно. Ведь это касается каждого (микроволновка и холодильник есть у всех). Многие просто не обращают на эту тему внимания, а зря.

Томить долго не буду. В этой статье рассмотрим устройство защитного заземления, что оно собой представляет, для чего нужно и как его сделать своими руками. Итак, поехали…

Из этой статьи вы узнаете:

Назначение защитного заземления

Уже из самого названия понятно, что цель заземления – это защита человека от поражения электрическим током. Где он (ток) может появиться? На всех металлических частях и корпусах различных электроприборов, которые работают от электричества. Но, скажите Вы, сейчас такие хорошие изоляционные материалы, высокие технологии и т. д. И будете правы. Но не стоит забывать и случайности, которые в нашей жизни происходят довольно часто.

Простой пример из нашего быта. Представьте обыкновенную небольшую духовку для приготовления курочки, тортиков, выпечки. Она имеет, как и многие бытовые приборы (холодильник, боллер, микроволновка, насос и т.д.) металлический корпус. Со временем изоляция на проводах может разрушиться, подплавиться или просто отгорит какой-нибудь провод. Причин много: длительное время эксплуатации, высокая температура, вибрация, заводской брак, нарушение правил эксплуатации прибора и многое другое.

Этот «голый провод», находящийся под напряжением может случайно оказаться на металлическом корпусе, значит, он весь окажется под напряжением (корпус). Что может произойти в данном случае? Может быть короткое замыкание, и тогда автоматика просто отключит электричество. А может ничего не произойти, всё будет работать до тех пор, пока человек не затронет корпус духовки.

Во время прикосновения к металлической части (токопроводящей), человек получит электрический удар. Какой силы он будет, не знает никто. Здесь всё индивидуально и зависит от сотни факторов. Рассматривать их не будем (факторы), но любой удар током – это сильный стресс для организма, особенно для сердца. Благо, если всё закончится хорошо, а ведь бывают и смертельные случаи. Никого не хочу пугать и отказываться от электротехники, но статистика не умолима и показывает конкретные факты.

Итак, для чего делают заземление, думаю понятно. Не случайно в любой бытовой технике питающие провода выполнены трёхжильным проводом и вилка имеет заземляющую клемму. Кстати, требования к электропроводке, сейчас значительно изменились, и для питания любых приборов применяют только трёхжильный провод. Одним словом — наличие защитного заземления обязательно. Если раньше двух жил проводов (фаза и нуль) в электропроводке дома или квартиры было достаточно, то сейчас уже «такое безобразие» монтировать нельзя. Наличие «земли» обязательное и нужное требование. Даже светильники для бани имеют на клемнике заземляющий провод, подключенный к корпусу.

Устройство защитного заземления

Начнём с определения, выскажусь простыми словами без электрических терминов и определений. Защитное заземление – это преднамеренное (специальное) соединение электрическим проводом металлического корпуса бытового прибора и заземляющего контура (заземлителя). В нормальном состоянии этот корпус находиться под напряжением никогда не должен. А если уже случится непредвиденное, то электрический заряд уйдёт в землю при помощи заземления.

Почему именно в землю? Тут уже действуют элементарные законы физики. Любой электрический заряд «стремится куда-то уйти». И лучшее место для этого «куда-то» — это наша с Вами планета Земля. Простой пример – железная дорога. Трамвай или электровоз, проводя через свои электродвигатели ток, уводит его через рельсы именно в землю. Это закон нашей природы, от него никуда не деться, а надо грамотно использовать.

Устроено защитное заземление довольно просто. Схема работы примерно такая: бытовой прибор (потребитель электроэнергии) электрический проводник заземляющий контур.

В качестве электрического проводника могут быть провода, железные конструкции, металлические ленты и так далее. Многие, наверно, видели узкие металлические ленты, которые спускаются со зданий и уходят в землю. Часто их можно встретить на больницах, школах, садах. Это потому, что современные требование к медицинской аппаратуре, оргтехнике, устройствам пищеприготовления очень высоки, и нарушать их никак нельзя.

Элементарный заземляющий контур представляет собой железный штырь, вбитый в землю. Через него случайный ток будет уходить в землю. Ещё заземляющими контурами могут быть естественные сооружения. К ним можно отнести металлические трубопроводы, отдельные железные фрагменты зданий и их фундаментов, какие-то железобетонные конструкции и прочие схожие объекты. Главное – чтобы они удовлетворяли определённым требованиям. Какие эти требования, тем более цифры – рассматривать пока не будем.

С назначением и устройством защитного заземления понятно. Теперь перейдём к следующему вопросу — как сделать заземляющий контур своими руками.

Монтаж защитного заземления своими руками

Вообще, качество защитного заземления напрямую зависит от грунта. Например, сложно сделать хорошее заземление на камнях. Здесь нужно создать «надёжный контакт» с землёй, что в данном случае очень проблематично. Но и здесь существуют свои методы и разработки, которые рассматривать не будем. Просто затронем обычный житейский вариант.

Читайте также  Как правильно замуровать полипропиленовые трубы в стену?

Самые подходящие почвы для надёжного контура заземления – это суглинок, глина и торф. На песчанике устроить хорошее заземление гораздо сложнее. Не маловажным показателем будет глубина залегания грунтовых вод. Чем выше грунтовые воды, тем лучше будет заземление. Как известно, вода отличный проводник электричества, поэтому, она играет важную роль в данном вопросе.

Для изготовления надёжного заземляющего контура Вашей бани или дома нужно выбрать примерно в метре от фундамента, влажное тенистое место возле постройки. Людям здесь ходить нежелательно, можно организовать цветник с тенелюбивыми растениями. После этого выкапывается траншея в виде периметра треугольника шириной на штык лопаты. Глубину выбираем в зависимости от грунта. Чем суше и каменистее почва – тем глубже копаем. Но в среднем углубляться следует не меньше полуметра.

Приготовив траншеи, переходим к заземлителям. В их роли могут быть использованы железные трубы, уголки, швеллера, металлические прутья и арматура. Конечно, стеклопластиковая арматура здесь применяться не может, так как является идеальным диэлектриком. Более продвинутый вариант – специальные электроды из стали или меди, которые изготавливают именно для этих целей. В этом видео как раз рекламный ролик этой темы.

Отрезав выбранный или имеющийся материал длиной примерно 2 метра, забиваем заземлители в грунт по углам приготовленного треугольника. Затем при помощи сварки или специальных зажимов (плашек) соединяем забитые уголки или электроды между собой. В роли соединителя лучше всего применить металлическую полосу.

Если соединения происходят при помощи сварки, то эти места очищаются от шлака и прокрашиваются суриком. Только не стоит красить все металлические части, это значительно ухудшит результат. Цель этой работы – создать большую площадь соприкосновения металлических частей с землёй. Чем больше будет площадь, тем лучше. Электрическое сопротивление при этом значительно снизится. Чего мы и добиваемся.

Следующий этап – проводом (лучше голым) соединяем сделанный заземляющий контур с заземляющей шиной в электрическом распределительном щите дома или бани. Сечение провода лучше взять 16 мм 2 или больше. Соединяем с помощью болтовых соединений: для лучшего контакта целесообразно воспользоваться наконечниками. Если вводной щит металлический – его также заземляем через специальный болт. Это делается обязательно.

После того, как заземляющий контур смонтирован и подключен к сборке, можно его немного засыпать землёй, посыпать обычной поваренной солью, полить водой и хорошо утрамбовать. Соль и вода создадут наименьшее электрическое сопротивление между грунтом и контуром. Затем вся траншея засыпается остатками земли и выравнивается.

На этом монтаж защитного заземления можно считать законченным. Если всё сделано правильно, то при замерах, сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Но этого, как правило, никто никогда не делает. Существуют фирмы, которые занимаются электрическими замерами, но цены на эти услуги ощутимо «кусаются». Так что лучший вариант – всё устройство защитного заземления сделать самостоятельно и правильно, соблюдая те моменты, которые описаны выше.

Цитата мудрости: Настоящая жизнь совершается там, где она не заметна .

Тема: Покритикуйте электрическую схему бани

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Покритикуйте электрическую схему бани

    Строим с мужем баню. Дошли до электрики и начали ломать голову что да как. На банных форумах мало толковых специалистов, поэтому решила обратиться сюда.

    Нарисовали эл. схему:

    Открытые для нас вопросы:
    1. Нужно ли заземлять УЗО и ДИФ?
    2. Не будет ли срабатывать УЗО при наличии пусковых токов в скважинном насосе?

    зы. Кол-во счетчиков обусловлено след.: Сначала счетчик поставили в доме. Затем наш СНТ обязал всех ставить внешние счетчики на столб. А счетчик в бане — это отдельный хозяйствующий субъект на участке.

    1. Непонятно, почему Вы применили систему заземления ТТ, а не TN-C-S? Вам необходимо перейти на систему заземления TN-C-S.
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система 77), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

    2. Запрещено делить PEN-проводник на РЕ и N проводник, если сечение РЕN менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию.
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

    3. На столбе не выполнено повторное заземление PEN-проводника.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

    4. На вводе в электроустановку дома и бани требуется выполнить повторного заземления PEN-проводника до вводного аппарата защиты.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    5. Автоматический выключатель для электроснабжения бани, установленный в доме, не имеет селективности по отношения к вводному автоматическую аппарату защиты бани.
    3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.

    6. После счётчика в бане устанавливают УЗО от 100 мА до 300 мА, а не 30 мА.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    7. На все розеточные групповые линии (Группа №1, 2, 3,4) требуется установить УЗО.
    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

    8. Нет дополнительного уравнивания потенциалов
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Читайте также  Подводка полипропиленовых труб к полотенцесушителю

    9. В щите бани, автоматический выключатель № 1 будет срабатывать, так как установленная мощность 3500 кВ является пограничной. Необходимо распределить нагрузку на другие аппараты защиты.

    10. В щите бани, автоматический выключатель №2 должен быть не более 16 А. Необходимо распределить нагрузку на другие аппараты защиты.

    11. Питание освещения, которое отходит от автоматических выключателей №4, 6 требуется выполнить трехжильным кабелем.

    12. В щите бани, автоматический выключатель №5, необходимо установить насос на резервный автоматический выключатель из-за возможного ложного срабатывания.

    13. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

    Электропроводка в бане

    Баня – это здание (сооружение), предназначенное для осуществления контроля за личной гигиеной людей, в котором тело человека очищается под воздействием воды, горячего воздуха или пара. Каждый владелец бани сталкивается с проблемой монтажа электропроводки в ней.

    Конструкция и планировка

    Бани бывают различного типа по конструкции и планировке, но предназначение у них одно, и предъявляемые требования едины для всех типов, каковыми являются:

    • Русская баня – по свое сути является «парной сауной» с предбанником и прочими помещениями, в зависимости от желания и возможностей застройщика. Баня топится «по черному» или «по белому». Материал стен, как правило, дерево (бревно, брус, каркасная конструкция);
    • Финская сауна – сухая баня, с помещением парной и вспомогательными помещениями (бассейн, душ, комнаты отдыха и переодевания). Строятся с различными источниками тепла (газ, электричество, инфракрасные обогреватели и т.д.) Конструкция стен может быть различной, но внутренняя отделка выполняется из дерева;
    • Хаммам – паровая или турецкая баня. Достаточно сложное сооружение, в индивидуальном строительстве встречается крайне редко;
    • Японская баня – экзотический вариант бани. Конструктивно могут быть различные варианты устройства и комплектации.

    Все типы бань объединяет присутствие воды в жидком и парообразном состоянии и источника тепла. Сооружения подобного предназначения обладают повышенной влажностью и высокой температурой воздуха, в связи с чем, к электропроводке в бане предъявляются дополнительные требования, нежели к иным зданиям и сооружениям бытового назначения. Причиной тому является воздействие паров воды и температуры на изоляцию проводов и аппаратов.

    Схема электропроводки в бане

    Для того, что грамотно выполнить электромонтаж необходимо перед приобретением материалов и комплектующих составить схему электроснабжения.

    Схемой необходимо предусмотреть:

    • Наружные сети, которые можно выполнить по воздуху или в земле. Вариант прокладки выбирается индивидуально застройщиком, в зависимости от технических и финансовых возможностей, требуемого дизайна;
    • Устройство ввода (электрического щита), и при необходимости – узла учета электроэнергии;
    • Внутреннюю разводку, в соответствии с экспликацией помещений и предъявляемым к ним требованиям. Определяется количество светильников и установочных изделий (выключателей и розеток), а также нагревательного оборудования (электрических печей, обогревателей и т.д.);
    • Устройство контура заземления.

    Вариант схемы электроснабжения может выглядеть следующим образом:

    Схема электропроводки в бане

    Монтаж электропроводки в бане

    • Наружные сети

    В зависимости от конкретных условий и выбранного способа прокладки, выбирается марка питающего кабеля. При воздушном способе подключения, наиболее оптимально будет использовать провода марки СИП, это упростит монтаж и скорость выполнения работ. При прокладке кабеля в земле можно использовать кабели с бронированной изоляцией или без нее, хорошим выбором буде кабель марки ВБбШв.

    Сечение кабеля, выбирается из установленной мощности электротехнических приборов и устройств, после составления схемы электроснабжения объекта.

    • Устройство электрического щита

    Если баня является встроенным в основное здание сооружением (финская, японская бани), а также, если электрическое подключение отдельно стоящей бани планируется от узла общего учета электроэнергии, то установка дополнительных приборов учета – не требуется. В этом случае монтируется распределительный щиток, оборудованный вводным и групповыми автоматическими выключателями, устройством защитного отключения (УЗО).

    Требования по установке распределительного щита:

    • Доступ к щиту должен быть свободный вне зависимости от планировки, наличия мебели и оборудования в помещении, где он устанавливается;
    • Помещение должно быть оборудовано искусственным освещением и хорошо проветриваемым;
    • Запрещается устанавливать в помещениях парных и помывочных;
    • В случае не возможности установки внутри помещений, необходимо установить щиток снаружи, обеспечив требуемую герметичность корпуса;
    • Высота установки от пола должна составлять 1,4 – 1,8 метра до верхнего края щита.

    Количество отходящих групп зависит от планировки бани (количества комнат), а также количества монтируемых светильников, розеток и нагревательных приборов. Для выбора вводного автомата необходимо подсчитать установленную мощность всех монтируемых приборов, с учетом коэффициента запаса.

    Прокладка групповых линий

    Прокладка электрических линий от распределительного щита выполняется в соответствии с разработанной схемой и планом помещений.

    Требования к виду электропроводки, условия выбора проводов и кабелей, а также способы их прокладки регламентированы Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, глава 2.1).

    Требования, которые необходимо выполнить при монтаже:

    • Провода (кабели) выбираются с медной токоведущей жилой;
    • В зависимости от способа прокладки и назначения помещения, для групповых линий используются кабели марок:
    1. ВВГнг (ВВГнгLS) – кабели с пониженным выделением дыма и не поддерживающие горение;
    2. РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ – кабели, выдерживающие температуру окружающего воздуха в 180 *С;
    3. ПМТК – выдерживают температуру до 200 *С.
    • Сечение кабелей(проводов) выбирается по допустимому току (см. ПУЭ гл.1.3);
    • От группового автомата, до приборов освещения, нагревательных приборов, установочных изделий и распределительных коробок необходимо выполнять монтаж целыми кусками провода. Скрутки и иные соединения, вне выше перечисленных элементов системы электроснабжения – запрещены;
    • Проводка выполняется скрытой, при кирпичных и бетонных стенах. Провода (кабели) прокладываются под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия, штробах и трубах;
    • В случае если материалом конструкция служит дерево – проводка выполняется открытой;
    • Линии прокладываются в горизонтальной и вертикальной плоскостях, перегибы и скручивания проводов запрещены.
    • В парных и помывочных устанавливать установочные изделия и распределительные коробки – запрещено;
    • Соединение проводов (кабелей) должно выполняться методом прессования, пайки, сварки либо использование специальных сжимных устройств;
    • При проходе через стены провода прокладывается в керамической либо металлической трубке;
    • На источниках света и прочих элементах системы должно быть выполнено защитное заземление элементов, в случае невозможности – защитное зануление.
    • Запрещается монтировать провода (кабели) над нагревательными элементами и конструкциями.

    Установка светильников

    К выбору светильников, устанавливаемых в бане, следует подойти с особой тщательностью, при этом следует выполнить ряд требований, как то:

    • Класс защиты светильников должен быть не ниже IP-44;
    • Светильники должны быть герметичные и влагозащищенными;
    • Нельзя использовать светильники с пластмассовыми плафонами;
    • Не рекомендуется устанавливать светильники на потолке и вблизи с нагревательными элементами;
    • Рекомендуется, в помещении парной использовать осветительные приборы с рабочим напряжением 12 В. Для этого используют понижающий трансформатор, который устанавливается в смежном с парной помещении;
    • Также рекомендуется, для создания безопасных условий эксплуатации, приборы освещения в помывочной, включать через разделительный трансформатор, устанавливаемый в смежном помещении;
    • Запрещается установки люминесцентных светильников в помещении парной.

    Установка розеток и выключателей

    Требования к монтажу:

    • Установочные изделия устанавливаются вне помещения парной и помывочной (раздевалка, комнаты отдыха, предбанник);
    • Класс защиты должен быть не ниже IP-44.

    Установка электрических нагревательных приборов

    Требования к монтажу:

    • Подключение выполняется непосредственно от отдельного группового автомата, устанавливаемого в распределительном щите;
    • Нагревательные электрические приборы подлежат обязательному заземлению;
    • Кабель для подключения электрических нагревательных приборов должен выдерживать высокие температуры окружающего воздуха (ПРКА, ПМТК, ПРКС, РКГМ и подобные).

    Монтаж контура заземления

    Для обеспечения требований «Правил технической безопасности электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), также в исполнение требований ПУЭ, для создания безопасных условий нахождения людей в помещении бани, необходимо устройство контура заземления.

    Контур заземления – это совокупность горизонтальных заземлителей и вертикальных электродов, выполненных из профильного металлопроката и помещенных в грунт.

    Контур соединяется с РЕ шиной вводного щита или главной заземляющей шиной (ГЗШ).

    Контур заземления может выполняться в виде треугольника, в ряд или по контуру здания.

    Монтаж контура заземления – электропроводка в бане

    В зависимости от удельного сопротивления грунта выбирается форма контура и материалы, из которых он изготавливается.

    Проводка в бане своими руками

    Монтаж электропроводки в бане – это очень ответственное мероприятие, поэтому, не имея знаний в области электромонтажа и устройств электроустановок, лучше поручить это дело профессионалам, благо на рынке подобного рода услуг предложений огромное количество. Если все – таки принято решение выполнить данную работу самостоятельно, то можно воспользоваться следующими рекомендациями и инструкциями.

    Читайте также  Мебель из полипропиленовых труб своими руками

    Пошаговая инструкция монтажа электропроводки в бане

    1. В зависимости от материала, из которого изготовлена баня, принимается решение, какой тип электрической проводки будет выполнен (скрытая либо открытая);
    2. Составляются план и схема электроснабжения;
    3. Выбираются и приобретаются выбранные материалы;
    4. Монтируется электрический щит с необходимым количеством групповых автоматов;
    5. Выполняется разметка трасс групповых линий;
    6. Устанавливаются распределительные коробки и установочные изделия;
    7. В зависимости от выбранного типа электропроводки выполняется прокладка труб, штробление стен или монтаж кабельных каналов и прочих несущих конструкций;
    8. Прокладываются (затягиваются) электрические провода либо кабели;
    9. Выполняется расключение проводов в распределительных коробках и подключение установочных изделий;
    10. Монтируется контур заземления;
    11. Выполняется соединение контура заземления с РЕ шиной либо с ГЗШ, при ее наличии;
    12. Производится заземление приборов и оборудования, подлежащих заземлению;
    13. Выполняется проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивление растеканию контура заземления и металлосвязь заземленных элементов;
    14. Производится подключение щита к наружной линии электроснабжения;
    15. Производится визуальный осмотр смонтированной системы электроснабжения;
    16. Выполняется пробное включение.

    Советы опытных специалистов

    Не экономьте на материалах. Лучше купить качественные комплектующие, чем понести значительные финансовые затраты при восстановлении и ремонте, вышедших из строя, из-за низкого качества, приобретенных изначально.

    Перед составлением схемы электроснабжения изучите требования ПУЭ и ПТЭЭП, это возможно спасет чью-то жизнь.

    Как сделать правильное заземление своими руками

    В старых многоэтажках и частных домах о заземлении не задумывались — в этом не было нужды. В наше время в каждой квартире одновременно работает множество электрических приборов, подключены практически все розетки, работает холодильник, электроплита, вытяжка, заряжаются сотовые телефоны и ноутбуки, поэтому без заземления уже не обойтись.

    В статье поговорим о том, как сделать заземление своими руками как в частном доме, так и в квартире.

    Устройства заземления своими руками: схемы и примеры

    Для примера возьмем удачный опыт устройства заземления, осуществленного на основании официально заверенного проекта, проверенного и допущенного к эксплуатации.

    Для устройства заземления необходимо:

    • Аппарат и сварочная маска.
    • Две лопаты (совковая и штыковая).
    • Молоток или кувалда.
    • Стальные уголки.
    • Стальной прут.
    • Провода.
    • Электроды.
    • Труба гофрированная.
    • Клемма.

    Для примера возьмем частный дом. Разметим точки на расстоянии друг от друга по 1,5 метра, забиваем 3 стальный уголка. между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка.

    Вбиваются уголки вертикально, утапливаясь на 50% глубины вырытого рва (около 50 см. от уровня земли). Ров вырывают в форме треугольника.

    Уголки привариваются к электродам, вбитым в землю, все плоскости как следует завариваются сварочным аппаратом. После этого, необходимо измерить сопротивление заземления.

    Обратите внимание! Максимально допустимый уровень сопротивления — 30 Ом.

    После проверки сопротивления приступаем к привариванию металлического прута к уголку заземляющего контура. Прут прокладывается к дому. После этого, его нужно поднять под фротон и подсоединить в щит.

    С помощью болтов подсоединяем к корпусу щита и распределяем по электроприборам и розеткам, а в ров засыпаем выкопанную землю.

    Рассмотрим еще один пример.

    Для устройства данной системы понадобятся:

    • колы заземления;
    • металлические перемычки для объединения колов;
    • линии передачи от контура до щитка.

    На схеме изображена самая популярная модель заземления:

    Виды заземления для частного дома

    Существует 6 видов систем заземления для частных домов, но наибольшей популярностью при строительстве пользуются две системы: TN-S-C и TT, причем TN-S-C является наиболее рекомендованной для индивидуальной застройки.

    Устройство заземления имеет контакт с землей, а нейтраль глухозаземлена. Благодаря этому, к жильцам дома земля и нейтраль идут через единый проводник, а перед входом в дом делятся на два отдельных.

    При системе TN-C-S УЗО не требуются — на ней установлены автоматы. Но у популярной системы есть и свои минусы: при повреждении провода может появиться фазное напряжение, а отключить его не представляется возможным. Поэтому у этих линий обязательно должна быть защита проводов и резервное заземление каждые 100-200 метров.

    Однако, чем старее линии электропередач, тем чаще они не отвечают вышеуказанным требованиям. Особенно часто такую ситуацию можно наблюдать в деревнях. В этом случае подойдет система ТТ.

    Система ТТ от TN-C-S отличается тем, что провод заземления к щиту идет не от трансформатора, а от контура заземления. ТТ-система устойчива к повреждениям на проводе, но у нее есть свой минус: обязательная установка УЗО.

    Система ТТ считается запасной, ее можно использовать только в том случае, если линия электропередач не соответствует требованиям TN-S-C.

    Варианты заземления (или зануления) в квартире

    При современном строительстве обязательно проводится монтаж трехпроводной электросети. Но в многоэтажных домах старых построек такая система не применялась, и в данном случае придется делать не заземление, а зануление электропроводки. Поговорим о том, в чем разница между заземлением и занулением.

    На схеме мы видим систему зануления:

    И заземление, и зануление нужны для того, чтобы защитить жильцов от удара током при касании к приборам, на которых произошла утечка тока.

    Основное различие в том, что при занулении происходит быстрое отключение тока при контакте жильца и оголенного провода или поврежденного электроприбора, а при заземлении напряжение уходит в землю.

    Принцип зануления состоит в том, что корпус электроприборов соединяется с нейтральным проводом — нулем, а в результате данного соединения создается контур.

    При появлении утечки тока, зануление провоцирует короткое замыкание, и предохранители на щитке отключат подачу тока к электроприборам, розеткам и проводам.

    Расчет и создание заземляющего контура

    Для расчета заземляющего контура необходимо точно определить его основные параметры. С помощью параметров создается схема, на основании которой подсчитывается нужное количество заземлителей, их размеры и порядок размещения.

    Схема защитного заземления: r — сопротивление заземляющих устройств u — напряжение прикосновения

    Для произведения расчетов потребуются нижеперечисленные данные:

    • данные об электрооборудовании, его характеристики (напряжение, размеры электродов, конфигурации электродов, тип установки и пр.);
    • данные об естественных заземлителях, показатели сопротивления, период действия заземляющей защиты и т.д.

    Чаще всего, заземление рассчитывают при установке системы в однородном грунте, но современные методы позволяют рассчитывать и при установке заземления в неоднородном грунте.

    Для того, чтобы произвести расчеты в однородном грунте, нужно учитывать значения сопротивления замерзающей прослойки земли в зимний период. Для того, чтобы получить точные данные, применяют особые коэффициенты, которые используются для расчета систем заземления разного типа сложности.

    Если же требуется рассчитать заземлители, монтируемые в двух-трех слоях грунта, то потребуется учитывать значения сопротивления каждого слоя грунта. Расчет основывается на применении всех потенциалов, направленных на монтируемые электроды, составляющие конструкцию из заземлителей.

    Нормативные регламенты ПЭУ требуют расчета по основному параметру — требуемому сопротивлению. Для электрооборудования, которое имеет напряжение до 1 кВ, рассчитывать сопротивление заземляющего контура нужно по следующей формуле:

    Для того, чтобы организовать защитное заземление установок при более высоком уровне напряжения, при расчетах используются следующие параметры и стандартные величины:

    • в электрических сетях с качественно заземленной нейтралью с присущими им высокими токами на землю — 0,5 Ом;
    • для систем с изолированной нейтралью и малых токах более 1000 В — не выше 10 Ом при 250в.

    В многоэтажках для защиты жителей от ударов током применяются автоматические выключатели, которые производят зануление электросети.

    Схема расположения заземлителей, заглубленных до скального грунта:

    В частных домах зачастую отсутствует техническая возможность монтирования автоматических приборов, отключающих дом от тока в случае поломки. Для этого и требуется устройство заземления.

    Для монтажа вертикальных заземлителей можно использовать металлическую трубу с диаметром 50 мм, стальной прут толщиной 10 мм, уголок металлический длиной 50 мм. Для контура нужно взять три металлических отрезка длиной по три метра, чтобы получился равносторонний треугольник, как на схеме выше.

    Элемент заземления изготавливают из металлической трубы длиной 9 м., толщиной 4 мм. После этого, контур заземления можно приварить сварочным аппаратом к проводнику, сделанному из полосовой стали. Теперь контур можно соединить с естественным заземлителем.

    Контур заземления справляется с функцией защитного сопротивления, для этого достаточно подключить его к вмонтированному в землю водопроводу, изготовленному из металла, либо к металлическим трубам или любым другим металлоконструкциям.

    После того, как защитный контур был установлен, вырытые траншеи и рвы нужно засыпать однородным грунтом, чистым от мелких камней и мусора.

    После прочтения статьи читатель знает все о том, что такое заземление и зануление, как устанавливать заземление в квартире и частном доме и самостоятельно приступать к монтажу. Важно помнить о технике безопасности, проверять величину сопротивления после установки.

    Если нет навыков работы с электроприборами и соответствующих инструментов, оптимальнее всего будет вызвать профессиональных электриков.