Заземление уличного щитка

Наша продукция

ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

Упрочнитель поверхности бетонных полов с наполнителем из гранулированного кварца. подробнее

КОНДЕНСАТОРЫ

Упрочнитель с минеральным наполнителем с высокой стойкостью к истиранию, яркие насыщенные цвета. подробнее

ВЫПРЯМИТЕЛИ

Самонивелирующийся цементный пол высокой резистентности и быстрого набора прочности. подробнее

ЭЛЕКТРОКАТУШКИ

Упрочняющий и обеспыливающий полимерный состав. подробнее

Электрощит на улице: особенности монтажа и эксплуатации

Решение поместить электрощит за пределами жилого помещения и хозпостроек, на приусадебном участке или во дворе частного дома весьма разумно. На самом деле причин для монтажа электрического щитка вне дома масса. Вот самые весомые из них:

• Согласно требованиям энергонадзора, такой электрический прибор учета, как домовой щит, расположенный на вводе электромагистрали к частному домовладению, должен располагаться в месте, где инспектор всегда имеет к нему доступ. Это требование одно из первых. А обосновано оно тем, что в больших коттеджах, располагая электрощиток внутри здания, владелец имеет массу возможностей для монтажа альтернативной линии мимо электросчетчика с целью пользоваться электроэнергией бесплатно. Расположение вводного электрощита во дворе на надежной опоре не вызовет у проверяющего лица-представителя энергосбыта подозрений и сомнений.

• Размеры вводного электрощита и прибора учета расхода электричества нередко воруют драгоценные кубические метры пространства внутри жилого помещения. Поэтому решение вынести их за пределы дома вполне обосновано разумным желанием сэкономить жилое пространство.

• Дисгармония в дизайне интерьера – еще одна причина монтировать вводный электрощит за пределами жилого помещения.

Однако перечисленные выше доводы – вовсе не причина для наружного размещения вводного электрощитка, если вы в курсе, что размещение электрических проборов учета на улице нарушает пункт 1.5.27 ПУЭ, регламентирующий монтаж подобных электроприборов не на улице, а как вариант – в неотапливаемых помещениях или специально смонтированных для этих целей шкафах. Но и уличные шкафы для электрощитков и счетчиков должны обеспечивать положительную температуру для электроаппаратуры за счет местного подогрева. Ведь, как показывает практика, индукционный счетчик при отрицательных температурах за окном «накручивает» больше, чем тратится электричества на самом деле. Впрочем, до этой проблемы представителям энергосбыта нет никакого дела.

Неудобство обслуживания (ремонт) и эксплуатации (слишком высоко для сбора показаний) – еще один минус монтажа электрощита на улице.

При монтаже электрощита на улице возникает необходимость протянуть от него массу отводящих линий электропередач к объектам на участке или во дворе. Это вызывает неудобство, даже если все провода поместить в трубу и провести под землей. В связи с этим, размещать вводной электрощит для большой загородной резиденции, подразумевающий массу отводящих магистралей к помещениям, нецелесообразно. А вот если речь идет о дачном домике или хозпостройке, то наружное размещение щита ввода напряжения вполне приемлемо.

Размещаем вводной электрощит на улице, или о возможной комплектации

Наружный вводной электрощит предполагает наличие двухполюсного автомата для подключения к электросети в одну фазу. Если речь идет о комплектации щита для трехфазной сети электропередач, то подходящий вводной автомат должен обладать 3-4 полюсами. Почему такая разница? Запасной полюс пригодится в случае разрыва или полного отключения одного из основных полюсов, а также «нуля». Другими словами, устанавливая мультиполюсный вводной автомат, вы сами себя страхуете на случай неполадок питания.

Основная функция вводного автомата – отключение сети при первой необходимости, а также предохранение от перегрузок. Но, к сожалению, одной защиты в виде автомата на вводе недостаточно. Усилить эффект позволяет наличие дифференциального автомата, обеспечивающего противопожарную защиту сети. В качестве альтернативы последнему можно сразу после ввода установить устройство защитного отключения на 100-300 миллиампер.

Следующим в электрической сети после вводного автомата и дифференциального автоматического выключателя является электрический счетчик. При небольшой нагрузке сети вполне подойдет прибор учета расхода электроэнергии прямого включения. При превышении нагрузки сети 100 ампер на подходе к счетчику понадобятся трансформаторы. В этом случае размер вводного электрощитка заметно увеличится, так как трансформаторы тока – вещь далеко не мелкогабаритная.

Все, что описано выше, составляет минимум для начинки щитка электроприборов для ввода. Обычно в него входят гораздо более широкий перечень аппаратов. Что еще можно и/или нужно добавить?

Обязательно нужно оборудование, обеспечивающее местный подогрев электросчетчика. Чаще всего эту проблему решают с помощью термостата в виде независимого модуля, соединенного с нагревательным элементом, специализированным для этих целей. В продаже такую аппаратуру обычно можно найти у крупных производителей электрического модульного оборудования.

Кроме нагрева, в электрощит можно добавить контролирующее напряжение реле, оснастив его независимым расцепителем сети для автомата на вводе электроэнергии.

Для уличного щита в металлическом корпусе обязательно должно присутствовать заземление и две «нулевые» шины, соединенные перемычкой. К одной из шин подключается второе заземление, размещенное под щитом, на земле. Для подключения используется медный провод такого же сечения, что и вводной фазный проводник или более. Второе заземление можно изготовить из стальных прутьев диаметром 16 мм или уголков аналогичного диаметра, соединив их в вертикальную конструкцию при помощи сварки и стальной полосы 4*40 мм.

Согласно требованиям представителей энергосбыта, корпус, в котором расположен вводной электрощит, должен пломбироваться. Но при этом пользователь должен иметь возможность снимать показания счетчика и включать/выключать его, не нарушая пломбы. С целью защиты от вандалов, щит обязательно должен запираться. Еще одно дополнительное требование к уличному электрощиту — степень защиты от внешних воздействий от IP54 и более.

Особенности монтажа наружного электрощита

Распространенное место установки наружного вводного электрического щита – далеко не улица. Чаще всего это личная территория, например, двор. Ведь расположив электрощит на приусадебном участке или во дворе, вы автоматически гарантируете аппаратуре большую степень безопасности.

В качестве опоры для установки уличного электрощита чаще всего выбирают отдельно стоящую конструкцию. Кроме того, при наличии длинных отводящих от щита электромагистралей такая опора обязательна.

Надежное крепление электрического щита к опоре обязательно из соображений безопасности и обеспечения бесперебойной работы оборудования.

Что касается высоты монтажа электрощита на опоре, то по требованиям энергосбыта, она должна составлять от 3 метров от земли и более. Однако столь большая высота расположения щита возможна только в том случае, если безопасность конструкции не нарушит сила ветра и тот факт, что со временем крепеж металлического корпуса на опоре может ослабнуть. Поэтому гораздо разумнее определять безопасную высоту расположения щита, согласно его габаритам и комфорта обслуживания.

Вводить электричество в щиток желательно с использованием промежуточных изоляторов, предохраняющих электропровод от перетирания и отсоединения. А вот отводящие провода можно пустить как по воздуху, так и под землей.

КОНЦЕРН — АРГО

КОНЦЕРН — АРГО компания, которая имеет боагтый опыт в продаже электроники, электронных компонентов, микросхем от производителей с мировым именем. Информационно-аналитическое отделение компании занмается разработкой программного обеспечения и оформлением нормативной документации по правилам использования и функционирования электронных микросхем.

Как сделать заземление правильно в квартире или частном доме

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Содержание

Как сделать заземление правильно

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному. Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

  • Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
  • В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
  • При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

  • Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
  • Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
  • Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
  • Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться. На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют. Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом. Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

Читайте также  Как соединить полотенцесушитель с полипропиленом?

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Заземление в ванной

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

  • Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
  • Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Простая схема заземления

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

  • Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
  • В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
  • Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
  • Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
  • Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
  • Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

  • Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
  • Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
  • В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
  • В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
  • Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
  • В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
  • Обязательно проверьте корректность работы заземления.

Уличный щиток для электросчетчика: особенности выбора и монтажа

Владельцам частных домов часто приходится размещать приборы учета электричества на улице, поэтому к ним предъявляют особые требования. Одним из таких требований является пункт ПУЭ, в соответствие с которым монтируют щитки на фасадах жилых и промышленных зданий, опорах ЛЭП и т.д.

С помощью этого материала вы сможете узнать, как с учетом действующих в РФ строительных норм нужно монтировать на улице щиток для электросчетчика. В статье также будут приведены критерии выбора данного бокса. Эта информация позволит вам быстро установить на улице ящик под электросчетчик.

  1. Назначение уличных щитков
  2. Типы щитков по конструкции
  3. Критерии выбора щитка под электросчетчик
  4. Требования к монтажу
  5. Основные положения ПУЭ-7:
  6. Сооружение щитка под электросчетчик самостоятельно
  7. Модели уличных электросчетчиков
  8. Автомат и обогреватель
  9. Устройство ввода резерва и УЗИП
  10. Как выполняется монтаж?
  11. Разберем подключение к трехфазной сети
  12. Выводы

Назначение уличных щитков

Данный щиток одновременно выполняет три важные функции:

  • Первая — защита людей в процессе обслуживания и ежедневного использования электросети.
  • Вторая — организация нужных условий для ежедневной эксплуатации счетчика в уличной среде.
  • Третья — быстрый доступ к счетчику для обслуживания и снятия показаний. Данное условие предусмотрено в договоре, который потребители заключают с поставщиком электричества, хотя в ПУЭ нет указаний размещать электрический счетчики на улице.

Типы щитков по конструкции

Сегодня на отечественном рынке реализуют различные по габаритам щитки, поэтому можно подобрать модель под размеры конкретного счетчика.

На таком ящике имеется маркировка, по которой можно быстро узнать его тип и предназначение.

  • ЩУ — щиток учета простой;
  • ЩВР — щиток, встраиваемый в стену;
  • ЩРН — щиток распределительный навесной.

В классической конструкции располагается счетчик, входной автомат, шины заземления и нулевые. Приборы защиты, размещенные в доме, можно тоже расположить в уличном боксе.

По конструкции они бывают:

  • напольными;
  • встраиваемыми;
  • накладными или навесными;
  • скрытыми или открытыми;
  • цельными или разборными.

Какие конкретно устройства, в какой последовательности и с какими характеристиками должны располагать в боксе — всю эту информацию указывают в проекте электроснабжения здания. Если этой документации нет, то требуется проконсультироваться у профессионалов.

Критерии выбора щитка под электросчетчик

Главная цель покупателя — приобрести прочный и удобный короб, который можно будет длительно эксплуатировать на улице. При этом он должен легко монтироваться и обслуживаться.

Каким элементами должен оснащаться данный ящик? В нем должны быть отверстия для подключения проводов, которые будут заходить в него от опоры и дальше выводиться в дом и другие строения. Он должен комплектоваться специальными резиновыми уплотнителями и муфтами. Также на нем должно быть окошко, которое позволяет быстро снимать показания. Это сводит к минимуму контакты содержимого щитка с влажным уличным воздухом. Еще он должен оснащаться специальными ушками, с помощью которых устанавливают пломбу.

Кодировка IP20 показывает, что ящик защищен от пыли, при этом не защищен от влаги. Степень защиты IP65 говорит о полной защите короба от всех неблагоприятных факторов. Чем выше это число, тем больше стоит щиток. Оптимальным считается значение IP от 54.

В процессе выбора щитка под счетчик необходимо учитывать и толщину его стенок, рабочие температуры, число створок и тип замка.

Требования к монтажу

Электросчетчик и дополнительное электрооборудование разрешается размещать в жестком ящике, который должен иметь защиту от всех неблагоприятных природных факторов (влага, снег, холод или жара).

Счетчики при очень холодной и очень жаркой температуре может выдавать некорректные показания (с погрешностями), поэтому нужно хорошо утеплять щиток колпаками и оснащать нагревательными устройствами. Благодаря этому можно продлить срок эксплуатации всего электрооборудования, размещенного в щитке.

Основные положения ПУЭ-7:

  1. Расстояние между полом и щитком должно составлять 0,8-1,7 м. Допустимо отклонение первого значения на 0,4 м.
  2. Для защиты ящика от посторонних лиц, его нужно оснастить хорошим запорным устройством и смотровым окном.
  3. Конструкция и габариты ящика должны позволять быстро получать доступ к его внутренним элементам для их обслуживания и ремонта.
  4. В процессе монтажа нужно обязательно оставлять возле электросчетчика концы проводов длинной от 12 см. При этом нулевой провод длиной 10 см должен быть определенного цвета.
  5. Требуется обязательно заземлять щиток медными проводниками.
  6. В проводке не должно быть спаек.
  7. Периодичность поверки трехфазных счетчиков — 1 год, а однофазных — 2 года.

Также предусмотрены определенные правила для кабелей, проводов и крепежей. Для соединения кабеля с электросетью и подключаемым оборудованием, требуется использовать НШВИ (наконечники) и гермовводы (сальники).

Сооружение щитка под электросчетчик самостоятельно

Если у владельца дома имеется опыт, то можно соорудить ящик под электрический счетчик своими руками. Потребуется только приобрести нужное оборудование и материалы, а также подготовить требуемые инструменты. После чего можно собрать ящик в соответствии с особенностями электросети дома.

Если вы купили шкаф нужных размеров, но он без смотрового окна, ушек для пломбировки и нужных отверстий, то можно сделать их своими силами. Но такие работы необходимо производить с учетом всех правил техники безопасности и установленных требований к их конструкции.

Все устанавливаемое в щиток электрооборудование должно крепится с помощью DIN-реек. Большинство электросчетчиков комплектуются всеми деталями, которые требуются для монтажа (наклейки, колпачки и крепежи). Главная цель — правильно собрать и защитить ящик, а также соединить в нем все устройства.

Модели уличных электросчетчиков

Если приобретается новый прибор учета, а не переносится на улицу из дома уже действующий, то необходимо выбирать его с учетом всех условий уличной эксплуатации.

При выборе счетчика нужно учитывать следующие аспекты:

  • Индукционные приборы учета больше чувствительны к перепадам температур, чем электронные устройства.
  • Предпочтительнее DIN-рейка в качестве крепления.
  • Нужно заранее посетить сайт поставщика электричества, чтобы узнать подходящие для использования в РФ модели.
  • Для многотарифной сетей нужно покупать счетчики, способные работать с более тремя тарифами.

Имя производителя и наличие центров обслуживание тоже имеет огромное значение. Проверенный временем производитель — это длительный срок эксплуатации, высочайшее качество и длительная гарантия.

Из доступных на отечественном рынке приборов стоит уделять внимание моделям таких брендов: INCOTEX, «Тайпит», «Энергомера» и EKF. Очень востребован однофазный счетчик «Меркурий» 230 АМ-03. Он может нормально работать при температуре воздуха от -40 до +55 С.

Из иностранных брендов отлично себя показали: ABB (Швеция-Австрия), Schneider Electric (Франция) и Legrand (Турция). Рабочие температуры многих импортных моделей не соответствуют нашим.

Перед покупкой любого прибора учета нужно сначала проконсультироваться у специалистов обслуживающей компанией. Они могут дать вам список моделей, которые отлично зарекомендовали себя при эксплуатации в сурового условиях нашего климата.

Автомат и обогреватель

В коробе до счетчика устанавливают автомат, рабочие характеристики которого рассчитывают с учетом общей мощности домашних электроприборов (уже установленных и планируемых).

Например, если их общая мощность составляет 25 кВт, то достаточно автомата на 63 А. Требуется также устанавливать автоматы для отводных линий, защиты обогревателя и модема. Последний прибор передает в режиме реального времени показания счетчика в обслуживающую электросеть организацию. Для данной схемы обязательно требуется надежный обогреватель. Его чаще всего делают из алюминия, который покрывают термостойкими пластиками.

Назначение обогревателя — защита счетчика от влаги, которая негативно воздействует на токоведущие шины, контакты и сам металлический ящик.

Устройство ввода резерва и УЗИП

Если в схеме электроустановки может использоваться автономное электропитания, то после электросчетчика требуется ставить устройство резерва. Оно позволит вручную переводить питание потребителей электричества с внешней электросети на электрогенератор и обратно.

Размещенное в щитке электрооборудование защищают от молнии, перепадов напряжения и возгорания за счет установки УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Этот прибор подключают после вводного автомата, при этом используют отдельный предохранитель.

Также в коробе могут размещаться противопожарные УЗО и кросс-модули для распределения электричества по группам энергопотребителей. Щиток также иногда оснащается дифференциальным автоматом.

Розетку устанавливать в коробе необязательно. Она требуется в случае, если в процессе строительства или ремонта какого-либо объекта требуется использовать различный электроинструмент (перфораторы, бетономешалки, дисковые пилы и т.п.).

Как выполняется монтаж?

Подключать все электрооборудование должны профессиональные электрики, которые имеют необходимые для выполнения данных работ документы. Эти специалисты есть в штате обслуживающей ЛЭП организации. Приглашать мастера со стороны или выполнять все самим не стоит, потому что результатом этого могут быть различные ошибки. Например, можно допустить ошибку в процессе сопоставления рабочих параметров вводного оборудования с реальными нагрузками на электросеть. Неопытный мастер может также «забыть» про электрозащиту или допустить другие ошибки. Поэтому каждый должен иметь представление, каким правильно выполняется монтаж данного оборудования.

Первым делом крепят щиток, в котором размещаются элементы защиты, контакты и крепления для подсоединения входящих и выходящих проводов. После чего его заземляют и подключают к внешней и домашней сети.

Разберем подключение к трехфазной сети

Разновидностей рубильников сегодня большое количество, для нашего случая подойдет трехполюсное устройство, которое можно установить отдельно от щитка. К примеру, в качестве такой конструкции подойдет ЯБПВУ-100. Представляет собой железную коробку, внутри которой размещаются размыкающиеся с помощью рубильника контакты и плавкие вставки на 100 А.

Важным элементом вводного устройства также считается заземляющая шина, с помощью которой подсоединяют повторный контур заземления с нулевым входящим проводником. Она разделяет PEN-проводник на заземляющий провод и отходящий нуль.

При разделении нуля в щитке он становится вводно-распределительным.

Для подсоединения уличной электропроводки требуется вывести из щитка отдельный отвод. Так как питание идет от трехфазной сети, то нужно использовать для защиты автоматы, УЗО и т.д.

Любое силовое электрооборудование должно подключаться к сети при помощи штепсельных разъемов или коробок с шинами (с классом защиты IP45 и выше).

Выводы

В данном материале были разобраны тонкости выбора и монтажа щитков для размещения на улице электросчетчиков. Также в статье были рассмотрены маркировки и типы этих боксов, по которым можно быстро разобраться с их конструкцией и назначением. В любом случае в процессе монтажа данной конструкции необходимо соблюдать технику безопасности и все действующие СНИПы. Это позволит вам защитить своих близких от электротравм, свой дом от пожаров и домашнее электрооборудование от преждевременной поломки.

Заземление уличного щитка

Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза «L», а второй провод проводник «PEN» (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))

А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.

Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. Смотрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома. В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита. Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт с заменой всех кабелей.

Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.

Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы — это «фазу» и «ноль» понятно. В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.

Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:

  1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
  2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
  3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
  4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
  5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки. Предположим что фаза «L» попала на контакт розетки «PE». Поверьте, такое случается и довольно часто. Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот «аварийный» ток побежит по пути наименьшего сопротивления.

А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки — нулевой защитный проводник в квартире — шина заземления квартирного щитка — нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка — шина заземления этажного щита — магистральный нулевой защитный проводник — контур заземления здания.

Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет «бежать» по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.

Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода «L» и «PEN», а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка. На этой схеме представлена самая распространенная ситуация. Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.

Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза «L» попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?

Ответ тут логичен — ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.

Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.

Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.

Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.

Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.

Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.

Мой ответ: Так делать нельзя. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно. Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что «фаза» сразу попадает на «ноль». А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. «Бабах» может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.

Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.

Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.

Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые. Связь металлических труб верхних этажей с «землей» будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения. Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.

Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

  • В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
  • Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
  • В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.

Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. Если в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация. Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами. Если «фаза» в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта «фаза» также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.

Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.

Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!

Высокое напряжение опасно для вашего здоровья, а низкое напряжение приятно или полезно )))

Уличный щит на участке

Поместить электрический щит на улице – не такая уж и абсурдная идея, как это может показаться. Резоны для такого технического решения следующие:

1. Энергосбытовые организации нередко настаивают на том, чтобы прибор учета расхода электроэнергии и, соответственно, вводной домовой электрощит, располагался в пределах доступности для инспектора. Это особенно актуально для больших загородных резиденций, где хозяева относительно беспрепятственно могут «спрятать» в доме дополнительный ввод мимо счетчика с известными целями. С другой же стороны, щит на уличной опоре хорошо виден со всех сторон и не вызывает у инспектора ни сомнений, ни подозрений.

2. В той же загородной резиденции вводной электрический щит тоже может быть весьма внушительным. И вполне объяснимо желание сэкономить на пространстве и вынести за пределы дома хотя бы прибор учета и ввод.

3. В конце концов, распределительный щит может просто не вписываться в интерьер жилого помещения, особенно если последний является дизайнерским. В таком случае можно не только вынести щиток в какое-нибудь подсобное помещение, но и пойти дальше, поместив его на улице.

Ну, и, разумеется, размещение щита на улице имеет и свои минусы. Вот они:

1. Несмотря на технические условия от энергосбытовых компаний, электросчетчик на улице может быть нарушением пункта 1.5.27 ПУЭ, в котором говорится, что электросчетчики допускается размещать в неотапливаемых помещениях и уличных шкафах лишь при наличии местного подогрева, обеспечивающего для счетчика положительную температуру. А такое ограничение соблюсти не всегда просто.

Между тем, индукционный электросчетчик при отрицательных температурах неизбежно начинает, попросту говоря, «врать». Причем «врать» не в пользу абонента, поэтому Энергосбыт это обстоятельство мало волнует. Для абонента же это существенный минус.

2. Снимать показания с электросчетчика, расположенного в уличном щите не очень удобно. Особенно, если на дворе зима, а щит находится на существенной высоте из соображений безопасности перед воришками и хулиганами. Щит, стоящий высоко на опоре неудобно ремонтировать и обслуживать: как минимум нельзя обойтись без стремянки.

3. Располагая щит с групповыми аппаратами на улице, мы будем вынуждены тянуть оттуда же и групповые линии. Причем, чем больше сам дом, тем больше будет этих линий и тем внушительнее будет «паутина», связывающая вводной щит и постройку. Хорошего в этом мало, даже если «паутину» упрятать в трубу, расположенную под землей.

Поэтому для солидного коттеджа вариант с размещением групповых автоматов в уличном щите отпадает: такое техническое решение приемлемо только для дачных домиков, гаражей и прочих небольших построек. А достоинства уличного щита, в котором установлен только вводной автомат и счетчик, уже не так очевидны.

Состав и электрощита для установки на улице

В состав уличного электрического щита, прежде всего, входит вводной автомат с двумя полюсами для однофазной сети и четырьмя или тремя полюсами для сети трехфазной. Дополнительный полюс будет возможно использовать для полного отключения сети и разрыва в том числе и нулевого проводника. Это будет нелишним в случае неполадок в самой питающей сети, что, к сожалению, тоже иногда случается.

Вводной автомат обеспечивает не только возможность отключения сети, но и защищает ее от перегрузок по току. Однако кроме этого необходима и противопожарная дифференциальная защита сети, которую можно обеспечить использованием дифференциального, а не простого вводного автоматического выключателя. Другой вариант – отдельное УЗО, которое будет установлено сразу после вводного аппарата. Номинал такого УЗО должен быть 100-300 миллиампер.

После вводного автомата и аппарата дифференциальной защиты следует поместить прибор учета расхода электроэнергии, рассчитанный на соответствующее количество фаз. Если нагрузка в сети не превышает 100 ампер, то счетчик может быть прямого включения. Если нагрузка составляет более 100 ампер, то подключать счетчик придется через трансформаторы тока, что приведет к существенному увеличению габаритов щита.

Это минимальный набор аппаратов. Его можно дополнить, например, при помощи реле контроля напряжения в комплекте с независимым расцепителем для вводного автомата. Но кроме этого необходимо включить в состав щита аппаратуру для поддержания положительной температуры в зимний период. Самое простое решение – это модульный термостат в паре со специальными нагревателями для электрощитов, которые выпускаются большинством крупных производителей электрической модульной аппаратуры.

Помимо аппаратов в этом щите следует разместить нулевые шины PE и N, объединенные перемычкой. Если корпус щита металлический (что наиболее вероятно для уличных условий), то его следует заземлить, соединив с шиной РЕ. К той же шине PE при помощи медного провода сечением не меньше сечения вводного фазного проводника следует подключить повторное заземляющее устройство, размещенное в земле по месту установки щита. Выполнить заземляющее устройство можно из нескольких стальных вертикальных прутков диаметром около 16 мм или равноценных по сечению уголков, соединенных между собой при помощи приваренной стальной полосы 4*40 мм.

Поскольку ввод и электросчетчик – это, по мнению энергосбытовых компаний глубоко интимные вещи, то бокс, в котором будет размещаться эта аппаратура, должен быть пломбируемым. При этом для пользователя должна остаться лишь возможность снимать показания и включать/выключать коммутационные/защитные аппараты. Сам щит должен надежно закрываться и запираться на ключ.

Кроме этого, поскольку щит будет расположен на улице, то он должен иметь повышенную степень защиты от внешних воздействий: обычно не менее IP54.

Монтаж щита на улице

Местом установки уличного щита обыкновенно становится все-таки не улица в прямом смысле, а двор или участок, в общем, личная территория. Такой выбор делается из соображений элементарной безопасности.

Для установки щита чаще всего используется дополнительная отдельная опора, которая становится обязательной для длинных ответвлений. Если такой опоры нет, то можно возвести стойку из подручных материалов. Сам щит должен быть надежно зафиксирован по уровню, например, при помощи сквозных болтов.

Энергосбытовые компании нередко настаивают на том, чтобы уличный щит с прибором учета монтировался на высоте 3 метра и выше. При таком расположении безопасность приобретает особое значение: необходимо учесть и воздействие ветра, и то, что со временем крепление, возможно, станет слабее.

Ввод в щит лучше выполнить через промежуточные изоляторы, чтобы вводной провод/кабель, раскачиваясь, не перетер свою изоляцию и не выдернулся. Отходящую линию не обязательно делать воздушной, можно пустить ее и в трубе под землей.