Заземление вводного щита на столбе

Строительство дачи в СНТ. Часть 33 — Вводной щит на столбе

Пришло время для переделки вводного щита на столбе.
Для вех членов СНТ выделена мощность 4кВт. Не знаю с чем связано такое ограничение — вроде как повсеместно всем выделяют уже без проблем по 10-15кВт.
Как бы то ни было — сети у нас практически новые, проведены СИПом.

Я договорился об увеличении мощности в два раза. В результате по договору с Энергосбытом будет фигурировать ввод на одну фазу 8кВт.
Ввод в дом будет проложен кабелем ВВГнг 3х16 в технической ПНД трубе.
Заземление по системе TN-C-S.

Переделку вводного шкафа самостоятельно мне запретили мотивируя это тем, что щит не примут и эту переделку должен осуществлять электрик.

Для щита было приобретено:
— вводной автомат на 40А от легран
— селективное УЗО на 300мА от АВВ
— автомат на дом на 40А от АВВ
— автомат на 25А от АВВ для дополнительного щита на участке (для сварки и т.п.)
— распределительный блок РБП-95 для организации разветвления PEN
— клемма М10/10 для вывода провода заземления для кабеля, который будет впоследствии подключаться к автомату на 25А
— монтаж проводился проводом ПВ3 10 квадратов в двойной изоляции.

Счетчик остался прежний — Меркурий 200.02

Кабель для подключения на столбе был проложен заранее и ждал своего часа.
К столбу была подкопана траншея в которую и был уложен кабель. Сверху для защиты я уложил специальные плиты чтобы в будущем не пробить его ломом или лопатой.
Об этих плитах я рассказывал здесь.

На ПНД трубу я надел металлическую трубу, которую предварительно покрасил серым цветом.

В металлическом щите с помощью «сверчка» (приспособления для резки металла с помощью дрели) расширил отверстия для сальников.
С помощью ступенчатого сверла было сделано дополнительное отверстие для ввода кабеля СИП. Под него сальник не ставили — щит настолько не герметичен, что смысла особого в нем нет. Отверстие и гофру обработали чтобы кабель не был поврежден краями.

Схема щита на столбе получилась такой:

Поскольку три модуля использовались от АВВ, то для их соединения я взял обычную шину. Это позволило сделать монтаж компактным и не надо было возиться с кабелем для их соединения.
Единственное, что при использовании шины ввод кабеля в УЗО пришлось делать снизу, а не сверху. Но это не критично — можно делать и так.

Блок РБП-95 использовался для того, чтобы не рвать кабель PEN, а просто пропустить его насквозь срезав изоляцию.
Подключение земли делалось обжатым проводником провода ПВ3 16 квадратов.
Обжимали ручным гидравлическим прессом от КВТ ПГР-70.
Крепили болтами М8 прямо на распределительный блок РБП-95 — на фото видно крепление.

Поскольку щит использовался старый — тот что уже был ранее на столбе, то для внутреннего успокоения и от «пионеров» было решено сделать внутреннюю открывающуюся/закрывающуюся дверцу из дюрали.

Обрезок дюраллюминия у меня был, как и уголки, которые я с помощью заклепок прикрепил к внутренним боковым поверхностям шкафа отступив от края 2,5см.

Получилось что дверца находится чуть НАД автоматами, но это не препятствует их управлению.
Так получилось от того, что вводной кабель 3х16 настолько «дубовый», что дополнительно прижать его чтобы можно было опустить самодельную дверцу-пластрон ближе к автоматом не получилось.

Ну да не страшно.

Приклепанные уголки размером 20х40мм.
С левой стороны на уголок я перед его установкой в шкаф приклепал еще один уголок — чуть поменьше размером для того, чтобы нормально закрывался замок — чтобы язычок от замка плотненько подходил.

Вот на фото как раз видно как прикреплен второй уголок.

С правой стороны к уголку приклепал пару петель и к ним уже прикрепил дюралевую дверцу-пластрон:

Перед установкой уголков сдвинул счетчик вправо — поближе к вводному автомату, чтобы уголок слева не перекрывал дисплей счетчика.
Из блока РБП-95 вывел провод 10 квадратов на клемму М10/10 для подключения земли кабеля, который будет подключаться к автомату В25А.

В завершение приклеил наклейку:

Для повторного заземления вбил рядом со столбом уголок 63х63 на 2м и соединил его с имеющимся. История умалчивает о том на какую глубину забит старый уголок.
Соответственно крепления были перенесены на новый уголок.

Осталось сделать более менее нормальное крепление трубы к столбу и провести заземление дверцы щитка.

В дом кабель будет приходить в данный распределительный щиток:

И уже после него будет располагаться основной щит.

Впоследствии было сделано дополнительное заземление дверц шкафа — как основной, так и дополнительной.

А как у тебя? Рассказываю о качественном заземлении и щите учета в моем доме

Небольшое предисловие.
Этот дом достался по наследству в недостроенном виде. С 2000-х годов никто не доделывал и он стоял в одиночестве. Щит учета устанавливали в 2014 году, без моего ведома. Вообще, мне раньше было все равно на этот дом. Только сейчас я посмотрел там, что и как, ужаснулся и решил переделывать всю наделанную «електриками» ересь. Всё, запомнили? Читаем дальше

А как у тебя самого?

Часто такой вопрос мне задают заказчики или просто коллеги по делу.
Отвечаю.

В моем доме я делаю максимально качественно, выбираю лучшее оборудование и не экономлю.

Гораздо понятнее будет увидеть фото, чем прочитать. Поэтому текста немного, лишь комментарии.

Щит учета как у всех, это мне не нравится. Что не так? А то, что у нас в воздушной линии (далее ВЛ) используется система заземления TN-C. Это значит что нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники совмещены в одном PEN. По правилам ПУЭ п.1.7.135

… В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.

нам необходимо PEN проводник заводить на ГЗШ и делать разделение на N и PE. Что видим на первом фото?

А то, что нулевая жила провода СИП заводится сразу на счетчик. Посмотрите у себя, у вас также? Уверен что также! А теперь посмотрим инструкцию к счетчику (в интернете найдешь к своему). В моем счетчике на схеме подключения четко обозначен контакт (выделил красным) в него должен заходить N, а не PEN.

Очень трудно это объяснить снабжающей организации что должно быть именно так а не иначе. Упертые они. Говорят что с нулевого проводника можно воровать. Объясните мне, КАК.
Поэтому, скрипя зубами от злости на СО, пришлось идти на компромисс и делать деление после счетчика, но и это не совсем верно. Зато лучше чем не делить вовсе.
Сначала убираем всю ненужную хрень — шинки, пломбы, старые провода. Кстати, провода которые были раньше от вводного автомата до счетчика и ОИН были алюмиевые.

Разводку делаю проводом ПУГВ (он же ПВ-3) сечением 10 мм2
2 блока это и есть ГЗШ для деления на N и PE. Но так как провод от щита учета идет у меня 4-х жильный, я там сделал аналогичное деление. Это не запрещено.

С учеткой готово. Теперь настала пора внутреннего временного щита.
А вот так выглядит щит времянка, чтобы запитать лампочку, насос или инструмент. Как видно, в нем такие же блоки в качестве ГЗШ.
У кого-то такие щиты на квартиру или весь дом, а у меня это времянка))
В нем есть все необходимое — защита от перенапряжения, защита человека от удара током и защита щитовой розетки с кабелем от перегрузки.

Читайте также  Какие бывают винтовые сваи для фундамента?

Заземления нет? Сделаем!
Как раз, переходим к заземлению.
Я долго выбирал какое именно заземление делать, на выбор было — дедовским способом — треугольником либо сборными стержнями.
Треугольник отмел сразу, потому что это трудозатратно — скакать с кувалдой забивая уголки, да и земли «отъдает» 4 кв.м. Для фасада не есть хорошо.
Посему выбрал омедненными стержнями. Но и тут есть выбор производителей — российские и польские. Посмотрев несколько тестов, обзоров и почитав больше информации в интернете, пришел к выводу, что все-таки лучше взять польское. Почему?
Во-первых, ценник не сильно отличается от российских производителей (помним что я не экономлю на безопасности). Во-вторых, как заявляет производитель и подтверждаются тестами тот факт, что толщина медного покрытия составляет 0,25 мм против 0,1 мм у российских производителей. Следовательно, чем толще это покрытие, тем меньше ущерба нанесут находящиеся в грунте камни. А значит риск «ободрать» покрытие меньше и начало корозийнных процессов, ведущих к разрушению металла ниже.

Заказал 8 омедненных стержней и комплектующие к ним, польской фирмы galmar.

Перед забиванием фото не делал, очень хотелось закончить и ехать домой. На бревнах лежат оставшиеся 4 стержня

Забивали вдвоем со специалистом, у которого был прибор для измерения сопротивления заземлителя.
Изначально, я думал, что мне будет мало 8 стержней, но однако, почва у нас глинистая и удалось забить только 4 стержня, и то четвертый забивался с трудом. Били отбойным молотком на 25 Дж

Ну ладно, решили замерить сопротивление. И как же я был рад показателю всего в 0,85 Ома.

Кто не в курсе, для частного дома сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом. А для мед. учреждений не более 2 Ом.

Какой итог я получил?
Отличный показатель сопротивления. Малую площадь занимает заземлитель. Контакт будет закрыт ведром от грунтовки и перемотан гидроизоляционной лентой.
На все работы по заземлителю ушло всего 40 минут, из которых 25 минут ушли чтобы разложить оборудование, а остальные 15 минут на забивание и замер.

Оставшиеся 4 стержня я оставлю на заземление контура молниезащиты. По расходам, комплект из 4-х стержней обошелся в 7500 руб. Считаю это недорого, опять же можно учесть что срок службы этого комплекта до 100 лет.

Зимой сделаю повторный замер, очень интересно изменится ли.

Кто хочет качественное заземление с минимумом усилий, геморроя и «отъеданием» площади участка, рекомендую. Не в качестве рекламы, а просто по-человечески.

Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?

Заземление частного дома или квартиры. Многие задаются вопросом делать им заземление частного дома или можно обойтись и без него? Ответ однозначный – заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома, является важным этапом при монтаже системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома – электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни.

Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности к Правилам Устройства Электроустановок, согласно п. 1.7.28:

Не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературы, попробую объяснить для чего необходимо заземление частного дома простым доступным языком.

Если простыми словами, заземление частного дома – это соединение проводом корпуса оборудования и заземляющего контура. Заземление частного дома – это обычная меллоконструкция, смонтированная по заданным размерам, из определенных материалов и “спрятанная” в землю.

Заземление частного дома (металлоконструкция) при помощи медного провода, сечением не менее 10 кв.мм. или стальной пластины,

соединяется с электрощитом, в котором заземляющий провод через клеммник, соединяется с заземляющими жилами кабелей, проложенных в дому или квартире к розеткам, светильникам и прочим электроприемникам.

Розетки, которые обязательно должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий “заземляющий” контакт, соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.

То есть, получается следующий «маршрут» заземляющего проводника PE: электроприбор – вилка – розетка – клеммник в электрощите – заземляющий провод(шина) – контур заземления – земля.

Заземление частного дома делается, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка, многим знакома такая ситуация, когда прикоснувшись к старому холодильнику или стиральной машинке, несильно, но порой весьма ощутимо бьет током. Такое случается в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. к розеткам подходит только два провода: фаза и ноль, без третьего защитного провода РЕ. Бьет током из-за плохой изоляции холодильника или стиральной машинки (повреждена изоляция электрического провода, двигателя, компрессора и т.д.), и на их корпусе появляется напряжение (потенциал). И когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машинки, например рукой, особенно, если она влажная, вы как раз и «заземляете» холодильник или стиральную машинку, и тогда небольшой ток «пробегает» через вас в «землю».

Если же в вашей электросети дома, коттеджа или квартиры, есть третий защитный провод РЕ, то при нарушении изоляции холодильника или машинки, ток будет «убегать» через него к контуру заземления. И когда вы дотронетесь корпуса электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, то вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления. В нашем случае, сопротивление человека (примерно 1000 Ом) будет намного больше, чем сопротивление самого защитного провода + сопротивление контура заземления, которое будет составлять примерно несколько десятков Ом.

Заземление частного дома необходимо и для защиты наших бытовых электроприборов. Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от множества факторов, начиная от одежды до уровня влажности помещения, ток при этом очень маленький, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, способных повредить нежную электронику в электроприборах.

Но заземление частного дома не позволит этому случиться и «отведет» статическое электричество в землю. Также заземление частного дома не позволяет накапливаться статическому заряду до значительных величин уже на самих корпусах электроприборов, в этом случае, заряд постоянно «стекает» в землю.

Это простое и, надеюсь, понятное объяснение для чего необходимо заземление частного дома, коттеджа или квартиры. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора, или же накопленный статически, при заземлении постоянно «уходит» в землю, т.к. корпус электрооборудования и контур заземления частного дома, образно говоря, являются одним целым.

Как самому правильно смонтировать заземление частного дома, можно прочитать в отдельной статье “Монтаж контура заземления“.

Спасибо за внимание.

20 комментариев на «Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?»

Здравствуйте С часным домом понятно , а как быть с квартирой ? 4х этажный дома , проводка еще алюминевая (это конечно будет меняться на медную ) заземления нет и в ближайщее время не предвидеться – как быть ? Правильно ли будет самому сделать заземление в полисаднике под окном ( 2 этаж) и завести провод до своего квартирного щитка ?

p.s У вас есть раздел Как правильно выбрать сечение кабеля или провода ? но не чего не сказано про то как выбрать сам кабель или провод ? многожильный или монолит ? p.p.s очень хороший и позновательный сайт , написано доступным языком БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Здравствуйте. Спасибо за отзыв о сайте.

Читайте также  Заливные сваи для фундамента

Что касается заземления, если в ближайшем времени, не предвидется капитального ремонта дома (в этом случае меняется электропроводка с «землей»). Тогда можно сделать, как вы написали, обустроив своё собственное заземление. Иногда достаnочно одного штыря модульного заземления типа Zands, но его надо будет «вбивать» метров на 10. Возможно это лучше, чем копать под окнами траншеи для треугольного заземления.

Если есть частный дом и к нему подведено электричество и в подводящей линии есть PEN. Соответственно на вводе нужно его разделить и повторно заземлить. Например, если ввод на столбе, то прям у столба и вкапываем штырь и повторно заземляем. В дом уже идёт отдельные провода N и PE. Вопрос. Нужно ли в таком случае заземление как в статье описано? Единственное что я нашёл – рекомендуют всё-равно сделать заземление на своём учатске потому что «непонятно что там за PEN идёт и есть ли заземление трансформатора на самом деле». В это случае PE от щитка на столбе объединится с заземлением?

Игорь, добрый день.
Свой контур заземления делать обязательно, штырь не может считаться полноценным заземлением, а уж что там у трансформатора – вообще, ни коим образом не касается вашего заземления.

Добрый день, у меня есть вопрос насчет заземления, имеется щиток учета, который висит на металлическом столбе, который в свою очередь заземлен, три прута по 3 метра обвязаны полосовой сталью, я так понимаю данное заземление только для вводного щитка, тоесть я не могу на это же заземление повесить розетки и приборы освещения, необходимо делать повторное заземление?

Если есть, возможно, то измеряйте сопротивление контура заземления, и тогда все станет ясно.

На этом сайте многие статьи написаны на доступном изящном языке, интересны и полезны на практике. Согласен с этими идеями. Однако я нашёл пару идей, где врядли я могу согласиться. Из них одна идея – это заземление.
По определению науки, наука признаёт лишь проверяемое независимо опытом.
А что бывает на практическом опыте у меня?
На проводе фазы напряжение 220 вольт на практике бывает минимум 160 вольт, и до максимума 285 вольт часто, когда выгорают лампы накаливания и электронные люминисцентные лампы, вернее ЭПРА внутри них, работающие лишь до 250 вольт, а выше сгорающие. Вижу такое часто. Умаешься искать ЭПРА, ибо теперь не продают их у нас нигде. Мне пришлось апгрейдить ЭПРА на новую свою схему, не выгорающую до 350 вольт и более мощную в разы при тех же габаритах.
На проводе Ноль и Земля бывают часто напряжения до 100 Вольт, и больше при перекосе фазы вечером. Можно относиться к Нулю, как к Фазе.
Если занулять, или заземлять, то сгорает провод зануления или заземления, ибо слишком тонок по старым и новым стандартам – устаревшим давно.
В старых домах провода заземления к металлическому листу в земле – сгорели давно, несмотря на обычное потребление старых домов 1.3-2.2 киловатт (пробки 6-10 ампер). Можете проверить.

Что делать?
1. Я не зануляю ничего никогда (зануление – бред вообще).
2. Я не заземляю ничего никогда (заземление – почти бред тоже).
3. Я ставлю все автоматы двойные – выключают оба провода Фазу и Ноль. Не экономьте на двойных никогда, если хотите жить долго! Одинарные – это архаизм, очень устаревший опасный!
4. Я ставлю УЗО на 30-100 миллиампер (некоторые стиралки работают лишь с УЗО 100 ма). УЗО заменяет заземление, причём намного безопаснее.
5. Я провожу проводку в квартире 3-жильным проводом (или 5-жильным в 3 фазной сети), но у счётчика не подключаю 3 жилу Земли никуда. А если там Земля подключена, то отключайте её от домовой сети! Иначе однажды оттуда по проводу заземления долбанёт током вас (может убить) или случится пожар у вас, если ударит молния в дом и землю, или гдето ктото коротнёт Фазу или Ноль на Землю случайно.

Для жизни долго, минимальный проект электросистемы квартиры или дома включает 1 двойной автомат и 1 УЗО с медными проводами нормальной толщины (с запасом от 1.5 раз), и с качественной долговечной изоляцией (в старых домах изоляция окислилась и почти осыпалась).
Желателен ещё отключатель напряжения, при превышении выше
И ещё может 1 электросчётчик по требованиям закона для оплаты, кроме Узбекской ССР и некоторых стран, где электричество бесплатно, вернее оплачивается государством за счёт сверхприбыли от продажи полезных ископаемых за границу.
Каждый может иметь любое мнение. Но я давно считаю электростандарты заземления, старые и новые, – отчасти устаревшими и малонаучными, противоречащами практическому опыту. А в радиотехнике, некоторые топовые вещи ушли давно от понятия одной земли.

Здравствуйте!
Можно ли использовать в качестве заземления оцинкованные сваи от свайного фундамента. Глубина вкручивания 1.5 – 2.5 метра. Сверху приварен швеллерный ростверк.

ПУЭ-7 п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Дмитрий, Большое спасибо за развёрнутый ответ!

Заземление ящика ввода на столбе

Заглянувший

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 45947

Господа профессионалы, помогите исправить ошибки плохих электриков.
Вводная:
на границе участка бетонный столб (новый с заземлением), на нем расположен ящик со счетчиком и вводным автоматом. В ящике на медную пластину (шина заземления) посажены Ноль и провода связанные с железным корпусом ящика при этом провода заземления от ящика в землю нет. Ввод в дом сделан бронекабелем 20 метров, железная оболочка бронекабеля тоже не заземлена. Около дома свое заземление — на скважину иглу (12 метров нержавейки) — делал сам для схемы ТТ. Плохие электрики не доделали заземление ящика на столбе, и после того как хотели воткнуть 3 трехметровых штыря в сухой и твердый суглинок (признаки воды начинаются только на 5 метрах), для организации заземления по схемы ТТ около дома, то были рассчитаны.

Проблема:
нужно доделать заземление ящика.

Вопросы:
1) можно ли соединить шину заземления ящика с заземлением столба?
2) имеет ли смысл забить рядом со столбом 6 метровый уголок 50 (чтобы до воды дотянулся) и заземлить ящик, ноль, бронекабель на него?
3) достаточно ли заземлить бронекабель с одной стороны (на столбе)? Я хочу, чтобы заземление около дома не было связано с заземлением на столбе?

Заглянувший

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42207

Я бы заземлил землю ящика с землей столба, если только земля столба адекватно выполнена.
И оболочку кабеля тоже на землю надо посадить мало ли что!
Хотя во многих источниках в интернете, пишут выполнять отдельным спуском заземление столба и земля вашего щитка

Сообщение отредактировал АлЕкСаНдР_1 — 2.7.2015, 15:08

Читайте также  Полипропиленовые трубы или сшитый полиэтилен что лучше?

=VIP=

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281

Специалист

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900

Если на столб прихолит ВЛ, то скорее всего PEN заземлен , и заземление уже соединено PEN, повторно особого смысла не имеет еще один провод тянуть.

По ТТ питается только скважина или весь дом?

По желанию, зависит от столба и как там все соединено.

По нормальному с двух сторон, а там уже думать надо, смотря какую систему заземления вы хотите дома TN или TT.

Сообщение отредактировал Student_007 — 6.7.2015, 15:32

Установка щита учета на опоре: требования ПУЭ и общие рекомендации

Электропроводки в чердачных помещениях

2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

  • открытая;
  • проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;
  • незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах) — на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
  • скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов — на любой высоте.

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.

2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.

Варианты подвода питающего кабеля от ЛЭП

В процессе монтажа электропроводки на даче перед владельцем непременно встанет вопрос — каким образом подводить к домовладению питающую сеть. КЛ понадобится тянуть от ближайшей опоры воздушной ЛЭП, естественно после получения необходимых разрешений, совместно с представителями служб электрических сетей. Можно воспользоваться одним из следующих вариантов подключения к опоре ЛЭП:

  • по воздуху;
  • под землей.

Подвод кабеля к дачному домику по воздуху

Далее детально рассмотрим преимущества, недостатки, а также важные нюансы при монтаже для каждого из вариантов.

Запитывание по воздуху

Подвод питания к загородному домовладению по воздуху можно осуществить двумя методами. Первый предполагает использование кабеля СИП, что обозначает самонесущий изолированный провод. Он напрямую тянется от ЛЭП к фасаду дома. Второй вариант сопровождается предварительной натяжкой металлического троса от опоры централизованной электросети к стенам дома с помощью специальных крюков или талперов. Это позволяет использовать любые КЛ, которые в дальнейшем фиксируются к тросу.

Независимо от выбранной методики понадобится использовать дополнительные изолирующие крепежи для фиксации токопроводящих жил. Потребуется учитывать следующие факторы:

  1. При расстоянии от опоры ЛЭП до строительного объекта более 25 метров следует устанавливать промежуточные опорные столбы.
  2. В зимний период времени нагрузка на провода будет увеличена из-за скопления наледи. В связи с этим требуется правильно рассчитать несущую способность кабеля.
  3. Ультрафиолетовое излучение способствует механическому разрушению изоляционного слоя жил проводников. Поэтому необходимо использовать дополнительную защиту в виде гофры.

Нормативы подключения дома к линии электропередач

Подключение электричества к дачному дому от столба по воздуху осуществляется в кратчайшие сроки. Потребуется приобрести специальные крепежи, а также использовать вышку. Это сопровождается дополнительными затратами.

Подвод питания под землей

При запитывании загородного домовладения кабелем, проложенным под землей, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Укладка проводов производится в траншею глубиной не менее семидесяти сантиметров. За исключением случая, когда КЛ прокладывается в защитной трубе, а длина от опоры ЛЭП до вводного щитка составляет менее пяти метров. При таких условиях допускается подготовить траншею глубиной в 50 см.
  2. Траншея должна выкапываться на расстоянии не менее 60 см от фундамента. Если имеется необходимость прокладки кабеля через фундамент, то потребуется использовать дополнительную трубу в нем. Тянуть токопроводящие жилы непосредственно под фундаментом запрещено.
  3. При раскопке траншеи следует отступать нижеперечисленные расстояния от различных объектов:
    • 75 см — кустарные насаждения;
    • 100 см — канализация, водопровод;
    • 200 см — деревья, газопровод.
  4. Кабель должен быть бронированный и иметь соответствующую изоляционную защиту.

Подводка электричества к дому под землей

Перечисленные указания обусловлены требованиями ПУЭ, ПТЭ и СНиП, независимо от выбранного сечения токопроводящих жил.

Главным преимуществом данного варианта подключения дачного дома к централизованному электроснабжению является минимальные затраты на требуемый материал. Также можно обойтись без привлечения специальной техники. Прокладка питающего кабеля под землей будет затруднена, если на участке уложена плитка или залит бетон.

Наименьшие сечения защитных проводников

Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16 16 S ≤ 35S > 35 S 16S /2

Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с

— площадь поперечного сечения защитного проводника,мм2 ;

— ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5с в соответствии с 1.7.79,А ;

— время срабатывания защитного аппарата,с ;

— коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значениеk для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9.

Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения — применять проводники ближайшего большего стандартного сечения.

Значения максимальной температуры при определении сечения защитного проводника не должны превышать предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ

в соответствии с гл. 1.4, а для электроустановок во взрывоопасных зонах должны соответствовать ГОСТ 22782.0 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний».

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

— при наличии механической защиты;

— при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2

1.7.128. В системе ТN

для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.