Демонтаж опалубки плиты перекрытия

Демонтаж опалубки

Категории блога

Популярные записи

Видео

Возведение монолитных зданий и сооружений требует обязательной установки опалубки, так как именно они задают бетону необходимую форму и удерживают его в проектном положении до наступления момента застывания. При этом несъёмные разновидности вместе с затвердевшей массой образуют единую конструкцию, вследствие чего на завершающих этапах строительства не убираются. Остальные опалубочные системы подлежат снятию, которое должно выполняться по определённым правилам. Их соблюдение позволяет, во-первых, сохранить целостность монолита, во-вторых, минимизировать риски обрушения и/или поломки формовочного оборудования, а в-третьих, обеспечить безопасность рабочих.

Как разбирать опалубку правильно

Правильный демонтаж опалубки подразумевает акцентирование внимания на самых важных моментах. Первый из них заключается в выборе времени для начала работ. Определяется оно по степени высыхания бетона и, соответственно, по приобретаемой им прочности, которая должна составлять как минимум 50, а лучше 70 % и более от заданной. При температурах наружного воздуха в диапазоне +10…+30 °C такие показатели обычно достигаются в течение 3–7 дней, но стоит учитывать, что жаркая погода, малая толщина заливки, высокая марка цемента, присутствие в растворе ускоряющих процесс застывания присадок сокращают эти сроки до минимума, а противоположные факторы — наоборот.

Как проверяется значение прочности? Чаще всего это делается испытанием заранее подготовленных проб или применением специальных приборов.

Также можно ориентироваться по отставанию формовочных полотен от стенок монолитной конструкции. Полученный любым способом требуемый результат является своеобразным разрешением для начала распалубливания, только реализовывать его следует, придерживаясь нижеперечисленных правил.

1. Демонтажные работы проводятся в порядке, обратном процессу сборки опалубки, причём начиная с наименее нагруженных участков — углов и незамкнутых краёв.
2. Разборка формовочных систем осуществляется сверху вниз и по горизонтали.
3. Переход к разбору нижнего ряда щитов делается только после полного снятия верхнего.
4. Все операции для предотвращения ударов, зацепов, трений и других разрушающих влияний на свежезастывший бетон выполняются с большой осторожностью.

Не следует оставлять без внимания и правило, касающееся инструментов. В нём говорится, что демонтаж опалубки по возможности осуществляется только стамеской и молотом. Электроинструменты используются по минимуму, так как из-за большой силы и/или скорости генерируемых воздействий они нередко становятся причиной повреждения технологических узлов, отдельных деталей формовочного оборудования, а также новых бетонных поверхностей.

Как демонтировать опалубку того или иного вида

Ответ на вопрос «Как разобрать опалубку?» зависит, прежде всего, от определения типа монолитной конструкции. Наиболее часто в роли таковой выступает ленточный фундамент или основание в виде железобетонной плиты. В обоих случаях снимать опалубку нужно в следующем порядке:

1. Убрать подкосы, упоры и прочие детали, установленные по периметру опалубки для поддержки щитов снаружи.
2. Удалить проволочные скрутки, стальные скобы, шпильки, часть из которых раскручивается, а часть просто снимается или обрезается.
3. Аккуратно демонтировать угловые элементы.
4. Поочерёдно снять формовочные щиты, предварительно открыв замки или устранив болты.

Подобным образом разбираются опалубки и с конструкций других видов, хотя некоторые отличия всё-таки есть.

Как выполнять демонтаж опалубки стен

Демонтаж опалубки стен выполняется в том же порядке, что и разбор опалубки фундаментов, но постепенно. То есть в один приём делается только один шаг, а для следующего отводится другой день. Связано это с присутствием гораздо больших весовых вертикально направленных нагрузок, которые при слишком быстром устранении поддерживающих элементов способны вызвать растрескивание монолита.

Второй особенностью демонтажа опалубки стен является срок его проведения. Начало допускается не ранее, чем на 20-е сутки после заливки рабочей смеси. Почему настолько позже? Потому что при сооружении монолитных стен высота толщи бетона получается в разы больше той, которая характерна для фундаментов, а значит, сохнет она намного дольше.

Как проводить демонтаж опалубки перекрытия

Демонтаж опалубки перекрытия, как и разборка стеновой опалубки, проводится путём выполнения только одного вида работ в день. При этом из-за существенных отличий в пространственном расположении элементов порядок их снятия тоже отличается и имеет следующий вид:

1. Отделение от бетонной поверхности бортиков опалубочных плит.
2. Медленное опускание стоечных опор примерно на 4 см, в процессе которого плиты отделяются от бетона полностью и ложатся на балки.
3. Отделение поперечных балок, расположенных на стыках палубных листов.
4. Снятие щитов, а за ними поперечных и продольных балок.
5. Удаление треног, стоек и унивилок.

Кроме того, демонтаж опалубки перекрытия требует не только соблюдения технологии проведения, но и особо тщательной предварительной проверки прочности отлитой конструкции, которая должна достигать хотя бы 80 %.

Каким образом можно упрощать демонтаж опалубки

Наиболее просто снимать опалубку с ленточного фундамента для забора или небольшого здания. Крупногабаритные конструкции разбирать проблематичнее. Главная трудность состоит в прилипании щитов к бетонным поверхностям. Чтобы его избежать, нужно при монтаже формовочного оборудования использовать специальные смазки для опалубки или, как вариант, отработанное масло.

При разборке сложных конструкций с большим количеством разных по форме, размеру и назначению элементов велика вероятность нарушения порядка выполнения работ. В таких случаях следует пользоваться соответствующей картой — схематической инструкцией, которая прилагается к комплекту оборудования при совершении покупки или оформлении аренды. А проще всего заказывать услугу демонтажа опалубки в специализированной компании. Тогда и работы пройдут без неприятностей, и сооружение не пострадает!

Рекомендации по демонтажу опалубки перекрытий на основе объемной стойки

Демонтаж опалубки стоит начинать исключительно по достижении бетонной смесью необходимого уровня прочности (от 70% механических свойств согласно СНиП 3.03.01-87). Демонтаж следует осуществлять в следующем порядке:

• При помощи гайки ослабляются верхние домкраты
• С конструкции снимается балка и фанера
• Извлекаются унивилки и домкраты
• Расклиниваются и снимаются ригели и стойки верхнего яруса
• Осуществляется переход на ярус ниже
• Демонтаж других ярусов выполняется аналогично предыдущим пунктам

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подъем/спуск компонентов системы необходимо производить при помощи подъемника, лебедки или других подъемных механизмов. Сбрасывать вниз детали системы запрещено.

Демонтированные составляющие следует рассортировать по видам и увязать в пачки.

МОНТАЖ СТОЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ТУРАМИ И БЛОКАМИ

Тура – отдельно стоящая конструкция стойки объемной, состоящая из четырех осей, соединенных между собой ригелями в соответствии с обеспечением заданной несущей способности, и при необходимости укомплектованная раскосами.

При высоте перекрытий до 4,0м допускается использование отдельных тур, оси которых состоят из домкратов и вертикального элемента Ст-С-2,4.

При высоте перекрытий более 4,0м применение отдельных тур возможно при условии комплектации диагональными раскосами для обеспечения жѐсткости конструкции.

В данном случае оси туры могут состоять из домкратов и нескольких вертикальных элементов, например Ст-С-2,4 и Ст-Д-2,0. Раскосы устанавливаются в каждой ячейке, соединяя противоположные по диагонали стойки между соседними ярусами ригелей. Раскосы крепятся к стойкам с помощью хомутов максимально близко к фланцу.

Правило расстановки тур.

Расстояние между турами выбирается по несущей способности балки и должно соответствовать размерам используемых ригелей. Например, при сборке стола отдельными тумбами с габаритами в плане А х В, расстояния вдоль осей, параллельных ригелям должно удовлетворять условию:

Блок – конструкция объемной стойки, состоящая из более, чем 4-х осей, габариты которой сравнимы между собой.

С целью обеспечения устойчивоcти блока, его габариты должны рассчитываться следующим образом — сумма длины и ширины блока в плане должна быть минимум в 2 раза больше высоты.

Правило расстановки блоков аналогично правилу расстановки отдельно стоящих тур.

МОНТАЖ СТОЛА ПОД ПЕРЕКРЫТИЕ, УСИЛЕННОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БАЛКАМИ

Данный вариант применяется при необходимости заливки перекрытия, усиленного ж/б балками.

Конструктив объемной стойки предусматривает возможность опирания палубы ж/б балки на верхний ярус ригелей конструкции. При этом верхние домкраты с унивилками удерживают палубу перекрытия, что позволяет одновременно заливать и ж/б балку, и перекрытие, значительно сокращая трудоемкость работ.

Согласно проведенным сертификационным испытаниям в качестве опорного ригеля под палубу ж/б балки могут использоваться ригеля Р-1,0 и Р-1,25.

Особенности монтажа стойки объемной под балочное перекрытие.

1. Регулировка уровня высоты стола под ж/б балку осуществляется юстировкой нижних домкратов. Дальнейшая регулировка уровня основного перекрытия производится юстировкой верхних домкратов.

2. Монтаж палубы под ж/б балку должен производиться строго после установки верхнего яруса ригелей.

3. Продольные балки палубы укладываются на ригель на расстоянии от оси стойки не более 25см. Поперечные балки раскладываются на продольных с необходимым шагом. Далее при помощи бруса и стяжных винтов монтируется фанера, обеспечивающая нижнюю и боковые грани ж/б балки.

4. В случае необходимости одновременной заливки балок различной высоты, возможно изготовление стоек доборных с двумя фланцами, расположенными друг от друга на расстоянии, равном разнице по высоте балок.

ТРЕБОВАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Собранная конструкция стойки объѐмной должна соответствовать монтажным схемам и ППР.

2. Все элементы палубы перекрытия должны соответствовать требованиям к изделиям 2-го класса по классификации ГОСТ Р 52085-2003, а также требованиям по нагрузкам, указанным в п.3 и в Приложении №4 настоящей инструкции.

3. На конструкции должны быть вывешены плакаты со схемами размещения грузов и величинами допускаемых нагрузок.

4. Подача на конструкцию груза, превышающего допустимый, запрещается.

5. При монтаже и демонтаже конструкции доступ людей, не занятых в работе на участке, в зону ведения работ запрещен.

6. Подъѐм и спуск людей должен производиться только по лестницам, но не более 1-го человека на лестнице.

7. К работам по монтажу / демонтажу опалубки на высоте более 15м могут допускаться только рабочие, прошедшие специальное обучение и медицинский осмотр.

8. Над проездами и проходами в зоне установки системы стойки объѐмной должны устанавливаться защитные навесы.

9. Во избежание повреждения элементов конструкции, расположенных около проездов, необходима установка защитных устройств.

10. Линии электропередачи, расположенные ближе 5м от опалубки, необходимо на время монтажа / демонтажа конструкции снять, обесточить или заключить в деревянные короба, а оттяжки троллейбусных и других проводов в зоне опалубки заключить в резиновые шланги.

11. При подаче материалов на систему стойки объѐмной башенным краном непосредственно к рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

• запрещается поворот стрелы одновременно с движением крана или подъемом груза в непосредственной близости от элементов конструкции;
• на опалубке перекрытия должен находиться сигнальщик, регулирующий путь движения груза подачей сигналов крановщику;
• спуск груза на настил опалубки перекрытий должен производиться плавно с наименьшей скоростью.

12. Во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более работа на системе опалубки перекртий, а также ее монтаж и демонтаж, запрещаются.

13. Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования».

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Предварительный расчет проводится для определения количества элементов системы стойки объемной и разработки схем расстановки конструкции (монтажных схем ППР).

Расчет включает в себя этапы:

1. Определение нагрузок на опалубку.

2. Определение необходимой номенклатуры элементов Стойки объемной.

2.1 Определение параметров горизонтальных элементов.

2.2 Определение параметров вертикальных элементов.

1. Определение нагрузки на опалубку.

1.1 Нагрузки для расчѐта опалубки принимаются согласно СНиП 3.03.01-83 «Несущие и ограждающие конструкции».

1.2 Нагрузка на элементы опалубки складывается из следующих составляющих:

• q1 — собственный вес опалубки – определяется по фактическому весу элементов опалубки.
• q2 — масса бетонной смеси – для тяжелого бетона – 2500 кг/м3, для других бетонов – по фактической массе.
• q3 — масса арматуры – принимается по проекту, при отсутствии данных – 100 кг/м3.

1.3 При расчете элементов опалубки по несущей способности указанные нагрузки следует умножать на коэффициенты запаса от давления бетонной смеси:

• Собственный вес опалубки – 1,1.
• Масса бетонной смеси и арматуры – 1,2.

1.4 Таким образом, суммарная нагрузка на элементы опалубки равна:

Q= q1*1.1+ q2*1.2+ q3*1.2

1.5 Также следует учитывать дополнительные динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси:

• Спуск по лоткам, хоботам – 400 кгс/м2
• Выгрузка из бадей вместимостью до 0,8м3 – 400 кгс/м2, более 0,8м3 – 600 кгс/м2
• Укладка бетононасосами – 800 кгс/м2.

2. Определение номенклатуры элементов стойки объемной.

2.1. Определение параметров горизонтальных элементов.

Номенклатура горизонтальных элементов зависит от нагрузки на опалубку и несущих характеристик деревянных составляющих палубы (фанера, балка, брус).

2.1.1 Определение расстояния между второстепенными и опорными балками:

Расстояние между второстепенными балками А выбирается в соответствии с рекомендациями по применению фанеры. Определяющими величинами являются толщина фанеры, давление на рабочую плоскость фанеры и допустимые прогибы. Величина допустимого прогиба для фанеры принята согласно СНиП 3.03.01-87 как 1/500 от пролѐта.

Для определения расстояния между второстепенными и опорными балками удобно пользоваться Приложением 4. Либо расчет производится в зависимости от типа балки по указанным производителем характеристикам.

Пример использования таблиц:

Проектная толщина перекрытия 220мм.

Находим в соответствующее значение 220 в первой колонке таблицы.

Допустим, шаг второстепенной балки выбран 0,5м. В верхней части второй колонки таблицы находим значение ≤ 0,5м и по столбцу спускаемся до пересечения со строкой 220мм. На пересечении столбца и строки получаем максимальное значение расстояния между опорными балками – 2,84м. В верхней части третьей колонки находим ближайшее значение ≤ 2,84 – 2,5м. Снова по столбцу опускаемся до пересечения со строкой 220мм – получаем значение шага вертикальных элементов под опорными балками – 1,17м.

Из имеющихся в номенклатуре горизонтальных элементов выбираем с небольшими допусками ближайшие, удовлетворяющие полученным по таблице значениям. Таким образом, параметры ригелей должны быть 2,5м и 1,0м. Либо 2,0 и 1,25.

Определив номенклатуру ригелей, необходимо провести проверку нагрузки на ось:

2.1.2. Определение параметров вертикальных элементов.

Для определения номенклатуры вертикальных элементов, необходимо знать следующие параметры:

1. Высота перекрытия («в свету», «пол-потолок») – Н, мм.

2. Высота набора деревянных составляющих – Н д.с,мм.

Порядок расчета.

Для примера используем следующие данные:

1. Высота перекрытия в свету – 5,0м.

2. Деревянные составляющие – балка-балка-фанера (Н д.с. = 0,2+ 0,2 + 0,021 = 0,421м)

1) Определяем высоту опоры – L,мм.

L = 5000 – 420 = 4580мм

2) Определяем номенклатуру элементов.

Высота опоры L включает в себя высоту набора стоек – Lc и величину юстировки (суммарную длину резьбы) домкратов – U.

Из имеющихся в номенклатуре стоек выбираем стартовую и доборную стойки таким образом, чтобы их суммарная длина (Lc) была не больше высоты опоры (L).

Полученная разница между L и Lc будет обеспечиваться юстировкой домкратов (U=Uн+Uв). U не должна превышать суммарного максимального вылета резьбы домкратов. Например, при использовании домкратов Дм-0,35х0,6 и Дм 0,6х0,85 – не более 950мм.

Для данного примера подходит следующий набор стоек:

Lc = Ст-С-2,4 + Ст-Д-1,5 = 3900мм

U = 4580 – 3900 = 680 (подойдут домкраты с суммарной длинной резьбы более 680мм)

Таким образом, получили номенклатуру вертикальных элементов объемной стойки:

• Стойка стартовая – Ст-С-2,4
• Стойка доборная – Ст-Д-1,5
• Домкрат нижний – Дм-0,35х0,6
• Домкрат верхний – Дм-0,6х0,85

ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК И ТОЛЩИН ПЕРЕКРЫТИЯ

1. Максимальная нагрузка на м.кв. дана с учѐтом массы палубы не более 50кг/м2.

2. Плотности бетона принята 2500 кг/м3, а арматуры – 100кг/м3.

В случае применения стоек усиленных, значения максимально допустимой нагрузки и толщины перекрытия необходимо пересчитать согласно несущей способности оси.

Дополнительные динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нормативная нагрузка применима только в секциях, находящихся на расстоянии более 1-го шага стоек от края или более 2-х шагов от угловой стойки. В противном случае допускается только половина нормативной нагрузки.

Опалубка для перекрытий: какую выбрать и как произвести монтаж

При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.

Преимущества монолитного перекрытия

Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:

• такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
• строительный материал стоит дешевле;
• обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
• возможна установка при постройке зданий различной формы.

Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.

При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.

Требования к опалубке

К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:

• сверхвысокая прочность конструкций;
• возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
• установка должна происходить строго по горизонту;
• монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
• ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
• во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
• продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.

Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

• средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
• бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
• прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
• морозостойкость равна 35 циклам;
• огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
• экологичность равна 2;
• при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.

Виды конструкции

Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.

Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.

Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:

• упорной планки;
• распорки;
• закладного и накрывного щитов;
• проволочной стяжки.

Делаются эти конструкции из подручных материалов:

• профлиста;
• фанеры непромокаемой;
• дерева.

Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.

Стойки

Стойки для опалубки бывают таких видов:

• телескопические;
• объемные.

Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:

• унивилка;
• опора;
• тренога.

По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.

Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:

• 1,7-3,1 м;
• 2-3,7 м;
• 2,4-4,2 м;
• 3-4,5 м.

При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

• установка несущей конструкции в виде балок;
• правильная укладка и крепление профнастила;
• установка арматуры;
• заливка бетонного раствора;
• уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.

Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².

Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
2. Важно соблюдать целостность всех углов.
3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

Как правильно выполнить монтаж и демонтаж опалубки

Опалубкой называется временная вспомогательная конструкция, состоящая из сборно-разборных элементов. Ее применяют для возведения колонн, стен, перекрытий и фундаментов.

Для чего нужна опалубка

Монтаж опалубки для фундамента является обязательным этапом для заливки монолита, изготовления железобетонных конструкций. После того, как бетон застынет и наберет прочность, опалубку демонтируют. Сборка и разборка рам, установка и фиксация щитов занимает немало времени. Применение опалубочной системы позволяет сократить сроки строительства в 2-3 раза, сэкономить до 30% бюджета.

Виды опалубки

Опалубочные системы делятся на несколько видов по назначению, материалу изготовления, комплектации. По типу использования опалубка бывает:

• Сборно-разборная. Применяется для формирования фундаментов ленточного типа, перекрытий, стен.
• Несъемная. Ее используют по тому же принципу, но в отличие от сборно-разборной щиты не извлекают. Они остаются в составе конструкции и служат в качестве утепления стен или фундамента.

Материалы

Материалом для изготовления каркасов служит алюминий или конструкционная сталь. Алюминиевые конструкции в 2,5-3 раза легче стальных и при этом практически не уступают им по прочности.

Панели изготавливают из дерева, пластика, фибробетона. Основные характеристики опалубки из разных материалов:

• Деревянная. Листы фанеры состоят из нескольких слоев, склеенным под большим давлением специальным клеем или бакелитовой смолой. Для защиты от влаги и создания идеально гладкой поверхности панели ламинируют. Этот материал имеет большой запас прочности, сохраняет первоначальные свойства при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. Щиты подходят для многократного использования.
• Пластиковая. Основой материала служит полипропилен, стекловолокно выполняет функции армирующего компонента. Панели из термостойкого пластика характеризуются устойчивостью к деформации, абсолютной влагостойкостью, низкой адгезией к бетону. Раствор не налипает на поверхность, а значит не требуется и дополнительная чистка.
• Композитная (несъемная). Ее изготавливают из пенополистирола, арболита, стекломагнезита, керамзитобетона, фибробетона. Наружная сторона имеет гладкую поверхность, внутренняя — шероховатую, пригодную для финишной отделки. Монтаж несъемной опалубки позволяет получить конструкцию с минимальным количеством швов.

Особенности конструкции

По конструкции опалубка бывает рамной, балочной и тоннельной.

Рамная

В комплектацию рамной системы входит металлическая несущая рама, каркасные щиты, стяжки, эксцентриковые замки, подкосы. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается устойчивость всей конструкции. Система в сборке способна противостоять нагрузкам на скручивание и изгиб, которые возникают в процессе заливки бетона. Крепежные элементы надежно удерживают все элементы в заданном положении.

Балочная

Для монтажа опалубки стен используют щиты, двутавровые балки, подмости, подпорные элементы. Конструкции, в состав которых входят двутавры, обладают высокой несущей способностью, пространственной жесткостью, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Применение этого вида опалубки позволяет заливать стены под углом, создавать криволинейные конструкции.

Тоннельная

Опалубка тоннельного типа представляет собой панели, которые монтируют по горизонтали и вертикали при помощи крепежных элементов. Монтаж опалубки заключается в сборке секций, при помощи которых можно одновременно заливать перекрытия, вертикальные и наклонные стены.

Монтаж опалубки на объекте

На стройплощадке устраивают навесы или устанавливают укрывные тенты, где должны храниться элементы конструкции и щиты. Деревянные панели, щиты из пластика хранят стопкой на деревянных поддонах, уложенными друг на друга. Крепежные элементы (винты, замки, гайки) хранятся в дощатых или металлических ящиках, рассортированные по видам и типоразмерам. Все работы, от установки до демонтажа должны производиться согласно проекту и требований СНиП. Недопустимо использовать меньшее количество подкосов, стяжек или замков, чем указано в инженерных расчетах.

Подготовка

Перед тем, как приступать к монтажу опалубки для ленточного фундамента проводят подготовительные работы. В подготовку входит определение разности уровней поверхности на стройплощадке, разбивка стен на оси, разметка положения стен.

Установка опалубки начинается с разметки участка согласно проекту, определения положения конструкции. Стройплощадку очищают от деревьев, кустарников, строительного мусора, зимой — от снега.

Перед сборкой элементы каркаса проверяют, проводят смазку рабочих поверхностей. При необходимости выполняется укрупнительная сборка. Из мелких панелей монтируют крупноразмерные щиты или целые блоки. Сборка-разборка укрупненных деталей ведется при помощи подъемного оборудования

Монтаж

Монтаж опалубки перекрытий, стен, фундамента ведется из щитов или предварительно собранных крупных деталей. Щиты, изготовленные по модульной системе, являются универсальными и могут взаимозаменять друг друга. Крепить их можно без определения верха и низа, любыми гранями.

Для сборки панелей в единую конструкцию подкосы и кронштейны крепят через монтажные отверстия, расположенные в ребрах каркаса. Укрупнительная сборка выполняется на отдельной площадке, расположенной в зоне действия подъемного оборудования. Подъем и перемещение щитов из точки сборки к месту монтажа выполняется при помощи специального монтажного захвата. Укрупненные элементы перемещают с использованием двух захватов.

При установке горизонтальных элементов допускается их соединение с вертикальными. По длине горизонтальной детали должно быть не менее 3 замковых соединений. После того, как панели установлены по осям будущих стен, с помощью винтов на подкосах их выставляют в вертикальное положение. Положение каркаса контролируют при помощи нивелира, строительного уровня или отвеса.

После того, как выставлены панели с обеих сторон будущей стены, их скрепляют друг с другом винтовыми стяжками. Винты пропускают через защитные втулки в каркасе и затягивают, используя шайбы диаметром 180 мм. Длина стяжек должна быть больше толщины бетонируемой стены. Места стыковки втулки и щита усиливают конусами. Это необходимо для предотвращения вытекания бетона за пределы формы. Неиспользуемые монтажные отверстия закрывают заглушками.

Демонтаж

Разборку конструкций выполняют после того, как бетонный раствор застынет и наберет прочность. В зависимости от толщины стены, марки бетона, погодных и климатических условия для этого потребуется 4-6 недель. Демонтажные работы проводятся в обратном порядке — снимают все крепления, при помощи подкосов отсоединяют панели от бетона. Поверхность щитов очищают от остатков раствора специальной смазкой, чаще всего применяют эмульсол или ангрол.

Демонтаж опалубки фундамента, стен и перекрытий

Демонтаж опалубки должен выполнятся только специалистами в соответствии с существующими СНиПами. При этом учитывается множество технических факторов, таких как: фундаментная основа, ее параметры, глубина и степень заливки. Если не подойти к задаче с должным уровнем ответственности, возможно повреждение монолитной бетонной конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями. Вдобавок ко всему, неаккуратный демонтаж приведет к проблемам с повторным использованием фиксирующих щитовых элементов.

Зачем демонтировать опалубку

Опалубочный комплект устанавливается при строительных работах для возведения фундамента, стен и перекрытий. Снятие опалубки происходит сразу после того, как залитый бетон приобретает необходимую прочность. Если затянуть со сроками, механические свойства конструкции ухудшатся, возрастет показатель адгезии и увеличатся затраты на демонтажные работы. Как результат: повреждение поверхности новоиспеченной бетонной конструкции и различные деформации опалубочного комплекта.

Еще одной причиной, по которой производится разборка опалубки, является свойство ее использования. Щитовые элементы и блоки относятся к набору многоразового применения. А по этой причине их можно демонтировать и установить для заливки новой строительной конструкции.

Когда необходимо проводить демонтаж

Среди специалистов нет единого мнения относительно сроков, по истечению которых можно снять опалубку. Некоторые придерживаются мнения, что демонтаж разрешен уже после пары суток после заполнения траншеи бетоном, другие утверждают, что должно пройти не меньше двух недель. Универсального ответа на этот вопрос быть не может, поскольку все зависит от конкретных условий и параметров строительной конструкции. Среди основных характеристик, которыми руководствуются строители, выделяют:

• Вид и габариты конструкции.
• Марка заливаемого раствора.
• Погодные факторы (температура и влажность воздуха).
• Другие условия, влияющие на затвердевание бетона.
• Объемы загрузки.

Основным фактором, определяющим время затвердевание бетона, является его вид. Отпускная прочность для пористого раствора в два раза ниже, чем для автоклавного затвердевания. Поэтому демонтировать опалубку разрешено только после полного затвердевания конструкции, которая определяется действующими СНиПами. В остальных случаях рекомендуется придерживаться временного интервала в 4 недели.

Помимо общепринятых технических рекомендаций, можно использовать наглядные признаки: поведение фанерных щитов. Если видны следы отхождения от первоначальных позиций, значит, бетон отдает влагу и опалубочную систему нужно разобрать. Также строители используют инструменты мониторинга, проводят инженерные расчеты вязкости и толщины конструкции с учетом наполнителей. Полученные данные позволяют определить ориентировочное время для начала проведения демонтажных работ.

Как выполняется демонтаж

Снятие опалубочных щитов выполняется поэтапно с соблюдением строительных норм. При аккуратном обращении, ее можно использовать повторно. Очередность действий зависит от вида бетонной конструкции.

Фундамент

Ленточный фундамент заливается в качестве основания к последующему возведению построек в один или более этажей. Снимать опалубочную систему в этом случае допускается после того, как бетон наберет 50% от всей своей прочности. При этом важно соблюдать аккуратность, поскольку раствор на этом этапе еще не достиг оптимальных показателей устойчивости к механическим повреждениям. В противном случае на его поверхности могут возникнуть сколы и трещины.

Работы по демонтажу опалубки с фундамента производят в следующем порядке:

• Изначально снимаются щиты с наименее нагрузочных участков – углов, а также незамкнутых краев. В этих областях раствор застывает быстрее, а поэтому раньше приобретает необходимую прочность.
• Убираются упоры, подкосные соединения и прочие элементы поддержки конструкции. При этом демонтаж происходит с верхней части, что обеспечивает целостность поверхности бетона.
• Снимаются стяжки щитов, шпильки, стальные скобы и шайбы. Их можно просто срезать, но желательно открутить для возможности повторного использования.

Демонтаж упрощается, если предварительно опалубочные щиты были обработаны техническим маслом. Также хорошо работает пленочная простилка между щитом и бетоном.

С перекрытия

В основном, монолитные перекрытия горизонтального типа в строительстве не встречаются. Проще и удобнее выполнить заливку на земле, а уже после смонтировать ее в необходимое место. При этом используют прочную опалубку с надежными опорными соединениями.

В отличие от фундамента, демонтаж опалубки с перекрытия можно выполнять только после того, как раствор достигнет 70% от своей прочности. При этом строители также учитывают среднесуточный показатель температуры воздуха:

• 30-35 градусов: демонтаж можно осуществлять уже через 5 дней;
• 20-25 градусов: для распалубки необходимо подождать неделю;
• Менее 10 градусов: снять опалубочную конструкцию можно не ранее чем через 15 дней;
• 0 градусов: полностью демонтировать щиты можно только по истечению месяца.

При расчетах времени, необходимого для демонтажа опалубки, следует учитывать показатели влажности воздуха и среднесуточных перепадов температур. Чтобы упростить процесс можно использовать стойки с понижающими головками, которые позволяют не прибегать к выбиванию элементов. Освобождать большие щиты рекомендуется с применением болтов, вращение которых приведет к тому, что доски постепенно отойдут от бетонной поверхности.

Правила выполнения демонтажа опалубки фундамента, стен и перекрытий

При применении монолитной технологии необходимо строительство опалубки. Это специальные формы, в которые укладывают арматуру и заливают бетонный раствор. Если используются несъемные формы, то на этом процесс сооружения монолитного элемента считается законченным, так как форма становится неотъемлемой частью монолита.

Если же применяются разборные системы, то необходимо осуществить демонтаж опалубки. Разберемся, как проводятся эти работы.

1. Основные правила демонтажа опалубки
2. Как выполнить демонтаж опалубки
3. Фундамента
4. Стен
5. Перекрытий

Основные правила демонтажа опалубки

При выполнении монолитного строительства снимать опалубку нужно при достижении раствором 70% прочности. Как правило, для набора заданного уровня прочности требуется не менее 2-3 суток. Однако точные сроки набора бетоном необходимой прочности определяются индивидуально и зависят от ряда факторов. Это:

• состав бетонной смеси;
• температура окружающей среды;
• влажность воздуха.

Совет! При температуре 25 градусов бетонная деталь наберет 80% прочности в течение 5 суток, а при температуре 5 градусов на это потребуется не менее 30-40 суток.

Как выполнить демонтаж опалубки

Демонтажные работы должны производиться в обратном порядке работ по сборке конструкций. Для их выполнения требуется строительный инструмент, а именно молоток и стамески. А вот электроинструмент использовать нельзя, так как это может разрушить отлитую деталь.

Проводить работы нужно максимально аккуратно, в противном случае, можно испортить часть деталей комплекта опалубки.

Фундамента

Разберемся, как правильно снять опалубку с ленточного фундамента. Начинают снимать детали с верхней части формы. Необходимо снимать опалубку с фундамента так:

• сначала снимают все стяжки и болты, удаляют проволочные скрутки;
• далее демонтируют угловые элементы;
• после этого можно начинать аккуратно снимать щиты, при этом, удаляются фиксирующие детали.

Совет! Чтобы было легче провести демонтажные работы, необходимо заранее защитить щиты от риска прилипания к бетонной детали. Для решения этой задачи раньше использовали отработанное масло. Но сейчас можно приобрести специальные смазки, которые гораздо эффективнее предупреждают сцепление.

Демонтажные работы начинают приблизительно на 20 день после бетонирования стен и перегородок. Хотя, как уже упоминалось выше, время застывания во многом зависит от погодных условий. Разбирают формы постепенно, в один день выполняют только часть демонтажных работ:

• сначала убирают элементы, на которые нагрузка минимальна, а именно – снимают угловые детали;
• на другой день работы продолжают, снимая бруски и скобы, которыми скрепляли щиты по наружной стороне;
• далее удаляются съемные стяжные элементы;
• на самом последнем этапе аккуратно снимают щиты, их отделяют от бетонной поверхности максимально бережно, чтобы не повредить ни отлитую стену, ни сами щиты.

Перекрытий

Наиболее сложной задачей является проведение демонтажа опалубки перекрытия. Приступают к нему, когда прочность бетона достигнет не менее 80%. Опалубку демонтируют постепенно, процесс состоит из выполнения следующих операций:

• отделение бортиков по периметру плиты;
• после этого стойки опускают приблизительно на 4 см, при этом, палуба должна отделиться от бетонной детали перекрытия и лечь на балку;

• отделяют поперечные балки, которые расположены на стыках листов палубы;
• удаление фанерных щитов;
• снятие поперечных, а затем и продольных балок;
• удаление треног, демонтаж стоек и унивилок.

Совет! Чтобы получить более детальную инструкцию по демонтажу, нужно учитывать его тип. Инструкции по проведению работ должны предоставить специалисты, занимающиеся продажей или предоставлением комплектов в аренду.

Итак, использование многоразовых опалубочных форм является наиболее выгодным решением. Применение комплектов заводского изготовления позволяет применять одну и ту же форму до 500 раз.

Но чтобы не повредить щиты и другие элементы конструкции, необходимо правильно выполнить демонтажные работы и подготовить детали к хранению и дальнейшему использованию. Для этого необходимо тщательно удалить с элементов все следы бетонной смеси и покрыть деталь средством, уменьшающим степень адгезии.