Как залить проем между плитами перекрытия?

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

  • Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
  • Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
  • Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

  1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
  2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
  3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
  4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
  5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
  6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

  • первыми снимаются нижние балки;
  • затем демонтируются верхние части стоек с балками;
  • далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

  • сохранение воды в бетонной смеси;
  • предотвращение растрескивания монолитного слоя;
  • облегчение демонтажа опалубки;
  • придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

  • для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
  • палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
  • хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
  • крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
  • над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
  • притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
  • прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

  • При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
  • Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
  • Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

  • Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
  • К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
  • Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Рекомендации по заливке бетона

Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.

В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

  1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
  2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

  • для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
  • укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
  • нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
  • уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
  • при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
  • нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
  • на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

    Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Бетонирование проёма между плитами перекрытия своими руками

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

  1. Материалы и инструмент
  2. Как происходит созревание бетона
  3. Делаем опалубку для бетонирования перекрытия
  4. Технология установки стяжек
  5. Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий
  6. Заполнение зазоров
  7. Особенности деревянного аналога
  8. Правила укладки перекрытий
  9. Бетонирование слоями — рекомендации
  10. Как заливать бетон

Материалы и инструмент

Для этого нам понадобится:

  • — Гипсовая штукатурка, желательно Ротбанд,
  • — Грунтовка, несколько шпателей,
  • — Кисточка,
  • — Миксер для замешивания раствора, хотя при небольших объёмах требуемых работ можно штукатурку замешать и вручную.

Перед началом заделки рустов необходимо смыть побелку и хорошо очистить потолочные швы для хорошего сцепления материала с бетонным основанием и, соответственно, долгой эксплуатации. Мы говорим про побеленные потолки, потому что, как правило, покрашенные основания уже избавлены от рустов при подготовительных работах к покраске потолка акриловой краской.

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Делаем опалубку для бетонирования перекрытия

Наконец-то уложили плиты перекрытия между первым и вторым этажом на очередном этапе строительства дома своими руками. Получилось всё быстро и ровно. Только в одном месте оказался промежуток в перекрытии пятнадцать сантиметров.

При укладке было решено оставить лучше проём между двумя плитами, чем между плитой и стенкой. Чтобы исправить недочёт необходимо выполнить монолитные работы — бетонирование перекрытия.

Размер проёма:

Необходимые инструменты: лопата совковая, лопата штыковая, бетономешалка или ёмкость для замеса бетона (можно сделать бетономешалку своими руками), ёмкость для подачи бетона (пластмассовый карат, носилки, ведро и т.п.), кельма, молоток.

Необходимые материалы: цемент, гравий, вода, арматура, кладочная сетка, гвозди, доски, рубероид или плёнка, брусок, вязальная проволока д. 1 мм.

Необходимое количество работников: два человека.

Затраченное время: один рабочий день, при условии ручного замеса бетона и подъёма его с улицы на второй этаж.

1. Изготовление опалубки. Для опалубки применялись две доски 32*150*3500 мм сбитых между собой в щит.

Читайте также  Армирование плиты перекрытия по профлисту

3. Устанавливаем опалубку на подпорки. В данном случае применили три подпорки. Размер бруска должен быть на пару сантиметров больше высоты от пола до потолка. Для подгонки размера можно подложить снизу доску или кирпичи.

Подпорки не должны легко вставляться. Установленная опалубка должна быть жесткой и как можно плотнее прилегать к плитам, чтобы избежать неровностей на потолке.

Технология установки стяжек

Конструктивно черный пол выполняется для решения разных задач. Поэтому технологии установки бетонной стяжки различны.

  1. Связанная – бетонный раствор заливают на отгрунтованную плиту. Происходит дополнительное упрочнение, выравнивание поверхности, а слой увеличивает толщину перекрытия верхних этажей.
  2. С разделительным слоем, прокладкой между грунтом и облицовкой. Нижний слой гидроизоляции выполнен из рубероида или других изоляционных материалов по грунту или плите. Армированная стяжка должна быть толщиной не меньше 3 см.
  3. Плавающий пол – когда стяжка отделена прослойкой от основания и стен – это исключает растрескивание монолита при температурных перепадах, снижает шумовой фон. В ней должен быть армирующий каркас.
  4. Полы по грунту – это основание под стяжку. Его устраивают, если нижний слой – чистый сухой грунт, грунтовые воды залегают глубоко. Землю трамбуют, на нее укладывают подушку из песка и гравия, заливают слоем бетона, имитируя плиту. Этот слой толщиной 3-5 см служит для дальнейшей тепло и гидроизоляции поверхности и монтажа стяжки.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения. Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.

После этого, необходимо смонтировать арматуру.

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола». После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Заполнение зазоров

Если отказаться от зазоров между плитами бетонного шоссе, то впоследствии на дорожном покрытии будут появляться различные дефекты (к примеру, выступы плит). Все дело в том, что температура воздуха постоянно меняется. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами и жаркими летними периодами.

Чтобы обеспечить герметичность дорожного полотна, швы нередко заполняют различными мастиками. Данный материал не препятствует расширению монолитов. Самое главное в этом случае – соблюдать обязательные требования к объему заполнителя. Он не должен выдавливаться из швов в жаркую погоду. При выдавливании мастика будет размазываться по дороге, мешая движению автомобилей.

Особенности деревянного аналога

Кроме каменной версии, имеется еще и деревянная. Она делается по тому же принципу, что и нажимная каменная плита в «Майнкрафте». Более того, она обладает практически всеми теми же свойствами, что и ее аналог из булыжника. Но имеется одно очень важное отличие, которое обязательно следует принимать во внимание. Если вы устанавливаете деревянную плиту, то вы сможете активировать ее, не только наступив, но и бросив на нее какой-нибудь предмет. Это делает активацию более доступной, так как вам не обязательно самостоятельно становиться на плиту. Крафт нажимной плиты в «Майнкрафте» довольно прост, поэтому многие пользователи активно используют именно этот переключатель. Кроме того, в последних версиях были введены новые плиты, которые имеют особую функциональность.

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;
  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

    если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;

    Бетонирование слоями — рекомендации

    1. Этапы заливки должны быть продуманы заранее.
    2. Площадь заливки вся должна быть разделена на сектора.
    3. Объём доставляемой на стройку бетонной смеси должен быть, так же, заранее оптимально распределён согласно плану.
    4. Бетон должен заливаться по площади равномерно.
    5. При заливке горячим швом в перерывах между заливкой нужно обязательно накрывать поверхность бетона рубероидом или плёнкой.
    6. При заливке холодным швом, поверхность залитого ранее слоя надо очистить от бетонного молочка.

    Как заливать бетон

    Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.

    После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.

    Благодарим за отзыв

    Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье.

    Проем в перекрытии из жб плит: как замонолитить участок?

    Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 >

    Кинуть 2 швеллера вдлоь плит и залить участок по ним.
    Вроде как железный (в прямом и переном смыслах! ) вариант.

    Но будет определенных проигрыш по стоимости. Также, учитывая, что швеллер будет «смотреть» в стороны проема, я потеряю около 10 см проема.

    Можно ли надежно замонолитить участок без швеллеров вдоль плит?

    Выполнить П-образную арматуру, опирающуюся на плиты сверху.
    (см рисунок)

    Будет ли такая арматура надежно удерживать участок и распределять нагрузку на плиты?

    Выполнить П-образную арматуру, опирающуюся на плиты сверху.
    (см рисунок)

    Будет ли такая арматура надежно удерживать участок и распределять нагрузку на плиты?

    Срежется наверное бетон — а арматура то выдержит!.

    Обрамляйте швеллерами (подсказка — на жб плиту 220мм хорошо одевается швеллер 24)
    или уголками (2 уголка 125 в виде швеллера — тоже хорошо одеваются).
    На всю длину (5,5+2х0,25) — с опиранием на стены.
    А потом уже к мет. балкам приваривай те арм-ру.

    Кинуть 2 швеллера вдлоь плит и залить участок по ним.
    Вроде как железный (в прямом и переном смыслах! ) вариант.

    Alexander Pryakha
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Alexander Pryakha
    Найти ещё сообщения от Alexander Pryakha
    А потом уже к мет. балкам приваривай те арм-ру.

    Т.е. заливаемый участок будет держаться на сварных швах?

    Еще такой вопрос:
    — Что вы думаете по поводу варианта как на прикрепленной картинке — когда на плиту «одевается» двутавр, но только на ту ее часть, на которую будет опираться заливаемый участок?

    И еще:
    — Можно ли заливать керамзитобетон?

    [quote=rumata;602548]Т.е. заливаемый участок будет держаться на сварных швах?

    Да. На сварных швах много чего в стр-ве держится.

    Еще такой вопрос:
    — Что вы думаете по поводу варианта как на прикрепленной картинке — когда на плиту «одевается» двутавр, но только на ту ее часть, на которую будет опираться заливаемый участок?
    И еще:
    — Можно ли заливать керамзитобетон?
    Alexander Pryakha
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Alexander Pryakha
    Найти ещё сообщения от Alexander Pryakha

    Еще один вариант — то, что предлагают строители — просверлить отверстия в боковых сторонах плит и завести туда арматуру.
    Выполнить П-образную арматуру, опирающуюся на плиты сверху.
    (см рисунок)

    Изображения

    Proem.jpg (11.4 Кб, 341 просмотров)
    Uzel_1.jpg (6.1 Кб, 257 просмотров)

    Хм.. еще один интересный вариант.

    Как я понял, в вашем варианте сварная балка в торцах приварена к кускам двутавра.
    На балку будет нагрузка 1000 кг (полагаем,что 2 тонны заливной плиты расвпределятся между стеной и балкой).

    Балка держится верхней полкой двутавра на плите.
    На каждый конец балки выходит по 500 кг нагрузки собственного веса.

    Эта сила не способна разогнуть верхнюю полку двутавра?
    Хотя учитывая, что длина полки в 40 см, то, наверное, нет (на 1 см придется по 12,5 кг нагрузки).

    Все-таки склоняюсь к швеллеру именно на всю длину. (у двутавра будут полки «торчать» и в сторону проема, уменьшая его).

    Есть еще ряд факторов, подталкивающих к этому варианту.

    1) На плитах, на которых будет происходить опирание будут находиться перестенки.
    2) На замоноличенный участок, со стороны, которая «смотрит» на проем, будет опираться еще и лестника.

    Если не пустить балку на всю длину (которая бы усилила панель и взяла бы на себя нагрузку от замоноличенного участка), тогда соседние плиты несли бы нагрузку:
    — собственный вес замоноличенного участка: 500 кг на метр погонный
    — стяжка — еще до 100 кг на метр погонный
    — вес лестницы (не знаю сколько, но можно принять, что еще от 50 кг на каждую сторону)

    — перестенки (кирпичи 290 кладочный раствор окло 100 и еще штукатурка и плитка) примерно 600 на метр погонный, а в середине еще больше.
    А в середине нагрузка от перестенков будет около 1000 — именно там, где будет опирание от замоноличенного участка.

    С другой стороны 22-й швеллер сам по себе легко несел по 500 кг на метр погонный, без особых прогибов.

    Еще несколько вопросов: швеллер одетый на плиту, либо будет поддерживать ее за низ (если он имеет меньший прогиб, чем плита), либо будет опираться на плиту, если его прогиб больше.

    Посмотрите пожалуйста на картинку.

    В случае, если он поддерживает плиту, то плита, по-сути, будет опираться на швелер боковой стороной.

    Исходя из этого вопрос: можно ли пустотную плиту опирать на 3 стороны?
    (т.е. есть ли в ней арматура вдоль короткой стороны?)

    И еще, по технике исполнения.
    Что желательно (легче) сделать сначала: одеть швеллер и монтировать лпиту со швеллером или смонтировать плиту, а потом уже на месте одевать швеллер (наверное проблематично будет завести на стену?)

    Я лично именно так и делал — заводит арматуру через каждые 20 см, в просверленные дырки на 10 см в каждую сторону, закрывал снизу досками и монолитил. Так же замонолитил для облегчения и дополнительной продольной жесткости, асбоцементные трубы 100 мм через каждые 20 см вдоль, получилось перекрытие как заводские пустотки.

    Так же можете подсчитать усилие «на срез» на каждый выпуск арматуры и станет ясно что это усилие ничтожно маленькое чтобы её срезать. Так что советую не морочить себе голову с швелеррами.

    Т.е. заливаемый участок будет держаться на сварных швах?

    Еще такой вопрос:
    — Что вы думаете по поводу варианта как на прикрепленной картинке — когда на плиту «одевается» двутавр, но только на ту ее часть, на которую будет опираться заливаемый участок?

    И еще:
    — Можно ли заливать керамзитобетон?

    .
    Балка держится верхней полкой двутавра на плите.
    На каждый конец балки выходит по 500 кг нагрузки собственного веса.

    Читайте также  Как соединить балки перекрытия между собой?

    Эта сила не способна разогнуть верхнюю полку двутавра?
    .

    Я лично именно так и делал — заводит арматуру через каждые 20 см, в просверленные дырки на 10 см в каждую сторону, закрывал снизу досками и монолитил. Так же замонолитил для облегчения и дополнительной продольной жесткости, асбоцементные трубы 100 мм через каждые 20 см вдоль, получилось перекрытие как заводские пустотки.

    Так же можете подсчитать усилие «на срез» на каждый выпуск арматуры и станет ясно что это усилие ничтожно маленькое чтобы её срезать. Так что советую не морочить себе голову с швелеррами.

    Дорогая редакция. Я ох..ваю.

    Хочется материться и дать кому-то в лоб.

    Господа беспокоятся, что «срежется арматура», что «разогнутся полки», а об одном-единственном пруте силовой арматуры плиты, который находится на ее краю и который должен все это дело удерживать никто не беспокоится.

    Вы же собираетесь навесить на этот участок всю эту силищу!

    Да будет Вам, господа хорошие, известно, что при помощи одного-единственного прута 12-й арматуры можно обвалить, нахрен, всю эту плиту. Если удачно его зафиксировать и потянуть вниз, то «прутик» не оборвется. И даже не начнет деформироваться! А плита ёпнется!

    А Вы, господа распрекрасные, представляете хоть приблизительно, каким должно быть усилие, чтоб разогнуть полку двутавра? И какое усилие требуется, чтоб воспринять этот момент продольной арматурой плиты при плече 10-12 см.

    И с каких это пор асбестовая (. ) труба увеличивает жесткость. На нее ногой наступи — она и треснет.

    ЗЫ. Форму выражения мысли выбирал, исходя из доходчивости.

    Специально для прорабов-неучей, которые в глаза не видели книг по сопромату:

    Один несчастный пруток 12-той арматуры работает в нижней части плиты на растяжение и имеет предел прочности не менее 30,000 кг, это нужно приложить такое усилие чтобы разорвать всего то один несчастный пруток. А бетон плиты в верхней части (1/4) над этой арматурой работает на сжатие и имеет предел прочности более 40,000 кг.

    Теперь умножаем на два (я надесь прорабы матершинники арифметику ещё помнят) и получаем порядок циферъ в тоннах, которые нужны чтобы «обвалить нахрен плиту».

    И с каких это пор асбестовая (. ) труба увеличивает жесткость. На нее ногой наступи — она и треснет.

    И что ЭТО доказывает? Что наши прорабы в своих способах расчёта армированных конструкций не далёко ушли от обезьян?

    Струну от пианино можно вообще пальцами на узелок завязать, а при этом она выдерживает несколько тонн усилия на растяжение.

    Специально для прорабов-неучей, которые в глаза не видели книг по сопромату:

    Один несчастный пруток 12-той арматуры работает в нижней части плиты на растяжение и имеет предел прочности не менее 30,000 кг, это нужно приложить такое усилие чтобы разорвать всего то один несчастный пруток. А бетон плиты в верхней части (1/4) над этой арматурой работает на сжатие и имеет предел прочности более 40,000 кг.
    .

    «Меня тошнит от Вашего менталитету.» Не помню кто сказал, но очень применимо. Это не касается данной ветки — наблюдение по всему форуму где приходилось пересекаться.

    Берем плиту. Грубо — толщина 20см. Грубо — сжатая зона 14 см от центра арматуры. Грубо — момент, который может компенсировать арматура по Вашим данным — M=30т*0,14м=4,2т*м.

    Для равномерно распределенной нагрузки в наших условиях при длине пролета 5.5м считаем по формуле:

    M = (q * l2) / 8 => q = (M * 8 ) / l2 = (4,2*8 ) / (5.5*5.5)=1,11т/м

    То есть одна арматура по Вашим расчетам при пролете 5.5м может нести тонну на метр. Шаг рабочей арматуры в плите составляет, грубо, 0.2м. То есть 1м2 плиты может нести 1,11/0,2=5,55т/м2. Это по-Вашим расчетам. По несущей способности. На деформации нам наплевать, я так понимаю — даже рассматривать не будем. Трещины — это такая фигня по сравнению с возможностью нагрузить по-больше! 😉

    Я буду продолжать считать, что максимальная полезная нагрузка для плит перекрытия 0,8т/м2. И то — далеко не для всех. Возможно неуч. Возможно дурак. Но живой.

    Несколько превысили коэффициент запаса прочности. Вы согласитесь жить в доме, где хоть одна несущая конструкция работает с коэффициентом запаса

    А вы не кипятитесь.
    Господа беспокоятся — это правильно. А об единственном пруте господа тоже беспокоятся.

    Нет, но был бы благодарен, если бы кто-то рассказал.

    Я решил «заморачиваться» с швеллерами (уже заказал 2 6-ти метровых 24-х). Главная причина — это то, что плиты, если их загрузить так, как мне нужно, будут нести практически максимум.

    Поэтому хочу, чтобы замоноличенный участок несли швеллера.

    До сих пор не до конца уверен, нормально ли из «надевать» сбоку на плиты и как это будет работать совместно с плитой.

    Не будете ли так любезны, прокомментировать?

    Монолит между плитами перекрытия

    Приветствую!
    Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены.
    Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?

    А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

    За Байкалом написал :
    А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

    Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

    Скорей на чердак. в доме.

    За Байкалом написал :
    А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

    *Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

    Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.

    * * *
    Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.

    Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты.
    Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

    КошакБегемот написал :
    Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

    Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

    Hyperborey написал :
    Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

    Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.

    За Байкалом написал :
    Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

    А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй.
    И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

    MrGalaxy написал :
    И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

    Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.

    Плиты уже установлены?
    Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.

    Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.

    NoNe написал :
    нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине

    Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.

    За Байкалом написал :
    Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

    Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=

    1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2.
    А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
    Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.

    Создание своими руками монолитного участка между плитами

    Строительство частного дома – задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ. Например, может понадобиться залить монолитный участок между этажами из-за того, что сформировать перекрытие полностью из плит не получается по проекту. Такое случается очень часто в случаях формирования лестничных пролетов или при необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов. Сформировать монолитный участок между плитами вполне возможно своими руками. Хотя эта работа и трудоемкая, но вполне выполнимая, если придерживаться всех строительных норм и правил.

    При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

    В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:

    • установить подпорки и сформировать опалубку;
    • сформировать арматурную сетку;
    • приготовить бетонную смесь;
    • правильно залить бетон.

    Корректное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте.

    Необходимые материалы и инструменты

    Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

    На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

    • фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
    • деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
    • брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
    • арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
    • цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
    • бетономешалка;
    • циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
    • лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

    Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

    Читайте также  Правильная укладка плит перекрытия

    Этапы работы по формированию монолитного участка между плитами перекрытия

    Монолитный участок перекрытия между плитами формируется приблизительно так же, как и любое монолитное перекрытие. Учитывая небольшую площадь такого участка, работы, конечно, упрощаются, однако придерживаться всех строительных норм и правил необходимо. Поэтому, какое бы расстояние между бетонными плитами не заливалось, все этапы работ должны выполняться тщательно, от чего и будет зависеть надежность создаваемой самостоятельно монолитной конструкции.

    Установка опор и опалубки

    Сначала формируем опалубку под монолитный участок, которая должна иметь такие механические и прочностные характеристики, чтобы длительный период удерживать большую массу бетонного раствора, который будет высыхать достаточно долго.

    Монтаж опалубки производится следующим образом:

    Идет подготовка к заливке перекрытия. Обратите внимание, сборка и заливка верхних рядов производится с «козликов».

    1. Формируем днище опалубки. Для этого можно сначала взять лист фанеры или доски и набить их на балки, используемые как несущие элементы для днища. Расстояние между плитами перекрытия, требуемое заливки, в частном доме обычно не очень велико. В связи с этим, сформировать дно опалубки очень просто. Перед формированием арматурной решетки дно желательно застелить строительной пленкой или даже простым рубероидом.
    2. С двух сторон боковыми границами монолитного участка будут плиты перекрытия. С третьей – обычно располагается стена. Поэтому боковая часть опалубки потребует использования одной простой доски. Даже если нужно будет установить боковую опалубочную доску с двух сторон – это тоже не составит особого труда.
    3. Под брусья или доски, использованные как основные удерживающие элементы днища, подводим вертикальные опоры и закрепляем их таким образом, чтобы полностью исключить возможность соскальзывания днища опалубки с несущих вертикальных опор. Часто для этого даже используют унивилку. Однако, в условиях частного строительства, без специального опорного оборудования, фиксировать отдельные части опалубочной конструкции между собой можно при помощи гвоздей, скоб и т.д.
    4. Крайне важно, чтобы основания несущих опор опалубки прочно опирались в плоскость пола. Для этого, возможно, нужно будет утрамбовать грунт, подложить какой-нибудь плиточный или дощатый материал и т.д. Все зависит от того, какой пол на стройке на момент создания участка монолитного перекрытия.

    Создав надежную опалубку и убедившись в ее прочности, можно приступать к следующему этапу работ.

    Формирование арматурной решетки

    Арматурная решетка формируется очень просто и быстро.

    Какой бы небольшой не был создаваемый монолитный участок между плитами перекрытия, его обязательно необходимо заармировать. Если между плитами перекрытия расстояние более 1,5 метра, то желательно кроме арматурных прутьев использовать еще и армированную сетку. При небольшом же промежутке достаточно будет установить два слоя решетки из прутьев.

    Арматурная решетка формируется достаточно просто:

    1. Отпиливаем прутья необходимой длины из расчета формирования арматурной решетки с шагом 15-20 см. Прутья связываем между собой при помощи проволоки. Формируем два слоя такой арматурной решетки.
    2. При использовании арматурной сетки первый слой решетки кладем на специальные металлические “стаканы”, приподнимающие решетку на 5 см от дна опалубки. Затем настилаем сетку и поверх нее кладем еще один слой арматурной решетки.
    3. Небольшой участок между плитами перекрытия можно армировать при помощи обычного каркаса из прутьев – без сетки. Формировать каркас нужно в два слоя, таким образом, чтобы каждый из них был на 5 см удален от края плиты перекрытия. Все работы можно провести без сварочного аппарата. просто связывая прутья при помощи обычной металлической проволоки.

    Иногда можно встретить рекомендацию о том, что арматурные прутья необходимо вставить в отверстия, заранее просверленные в плитах перекрытия. Этого делать не следует. Создаваемый монолитный участок будет опираться на монтажные выемки, которые обязательно существуют вдоль боковых плоскостей любых моделей плит перекрытия. Такие монтажные выемки бывают продольными, круглыми (в виде стакана). Их вполне хватает, чтобы обеспечить надежную опору для монолитного бетонного участка между плитами.

    Бетонная смесь и ее заливка

    Приступая к замесу бетонного раствора, необходимо убедиться в наличии достаточного количества необходимых для него материалов. Подсчитав, какой объем требуется залить, необходимо рассчитать сколько цемента, песка, щебня и воды потребуется для приготовления раствора. Делается это по простой формуле. Для среднего по размерам монолитного участка подойдет бетон марки 200. Для частного строительства достаточно будет использовать цемент М400 для замеса данной марки бетона. Расчет же на 1 м³ такого раствора производится из следующих показателей массы всех материалов:

    Раствор на приготовленную опалубку под участок межплиточного монолита можно подавать прямо из бетономешалки.

    • 280 кг цемента М400;
    • 740 кг песка (приблизительно – 0,55 м³);
    • 1250 кг щебня;
    • 180 л воды.

    Рассчитать, сколько метров кубических раствора нужно всего, очень просто, ведь монолитный участок обычно представляет собой прямоугольный параллелепипед. А подготовив все необходимые материалы, можно приступать к замесу раствора в бетономешалке.

    При работе с бетономешалкой следует придерживаться нескольких простых правил:

    • не превышать номинальной загрузки бетономешалки;
    • устанавливать бетономешалку исключительно на ровной поверхности;
    • выгружать готовый раствор сначала в отдельный контейнер, а затем равномерно переносить его в необходимое место.

    Последнее правило не актуально, если раствор будет подаваться прямо из бетономешалки в приготовленную нами опалубку под участок межплиточного монолита. Кроме того, очень важно, чтобы между отдельными этапами заливки раствора проходило не более 2-3 часов. Если участок не широкий, лучше всего все сделать за одну заливку. После заливки раствора в опалубку необходимо разровнять поверхность залитого участка правилом или мастерком. Очень удобно использовать для этого ровную доску с упором на плиты перекрытия между которыми и заливается монолитный участок.

    Завершающие рекомендации

    Какие еще действия очень важно выполнить после заливки бетонного раствора в сформированную опалубочную емкость? Прежде всего необходимо хорошо проштыковать раствор. Часто даются рекомендации об обязательном его провибрировании. Однако, при формировании небольшого монолитного участка вполне достаточно будет его просто проштыковать.

    Очень важно обеспечить правильный режим застывания бетона. Раствор не должен высыхать слишком быстро, но и не должен отсыревать. Это означает, что в дождливую погоду, нужно будет залитый участок прикрыть пленкой во избежание излишнего намокания раствора. А в жаркую погоду залитый бетон обязательно надо периодически вспрыскивать водой, чтобы он не высох слишком быстро и не потрескался.

    При нормальном режиме застывания бетонного раствора опалубку можно будет демонтировать через 3-4 недели. При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций получится очень прочный, надежный и несокрушимый монолитный участок залитый между установленными ранее плитами перекрытия. При этом, если при проектировании строения учитывалось использование именно таких плит, то залитый между ними участок не будет критически увеличивать давление элементов перекрытия на несущие стены всего здания.

    Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

    Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

    1. Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
    2. Заделываем непроектные стыки до 300 мм
      1. Способ 1
      2. Способ 2
      3. Способ 3
      4. Способ 4
    3. Монолитные участки шириной больше 300 мм
      1. Вариант 1
      2. Вариант 2
    4. Заделка шва потолка с нижней стороны
      1. Последовательность заделки рустов
      2. Неравномерная усадка дома
      3. Декоративные потолки

    • Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

    Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

    Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

    Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

    Заделываем непроектные стыки до 300 мм

    В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

    Способ 1

    • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
    • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
    • Промежуток между плитами заливаем раствором;
    • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

    Способ 2

    Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

    Способ 3

    Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

    Способ 4

    Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

    Монолитные участки шириной больше 300 мм

    В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

    Вариант 1

    Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

    • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
    • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
    • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
    • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
    • Бетонируем.

    Вариант 2

    При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

    • Сооружаем опалубку;
    • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
    • На дно опалубки укладываем защитный материал;
    • Устанавливаем монтажные детали;
    • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
    • Бетонируем.

    В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

    Заделка шва потолка с нижней стороны

    Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

    Последовательность заделки рустов

    Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

    1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
    2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
    3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
    4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
    5. Через 28 дней опалубку снимают.

    Неравномерная усадка дома

    Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

    • Неравномерной осадки здания;
    • Неправильно выбранной марки бетона;
    • Некачественный бетон.

    Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

    • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
    • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
    • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
    • Некачественных строительных материалов.

    Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

    Декоративные потолки

    Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

    Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

    В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

    Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.