Перекрытие погреба из асбестоцементных труб

Применение бу асбестоцементных труб для покрытий и перекрытий

Недавно довелось мне увидеть интересный и остроумный способ применения бу асбестоцементных труб.

Как применить б/у асбестоцементные трубы для покрытий и перекрытий ?

Много лет тому назад находчивый инженер, применил их для выполнения плоского совмещенного покрытия гаража. Гараж возводился на один автомобиль, шириной 3 м. В то время у строителя была острая проблема – чем покрыть гараж? Оказалось все просто – достаточно уложить непосредственно друг к другу, на несущие продольные стены, бу асбестоцементные трубы (см. фото 1 и 2).

Фото 1. Покрытие гаража из бу асбестоцементных труб

Фото 2. Повторное применение асбестоцементных труб для покрытия гаража

При проведении работ применялись трубы с наружным диаметром 211 мм по ГОСТ 1839-80 «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов» (см. табл. 1).

Геометрические и весовые характеристики асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80

Условный проход

Наружный диаметр трубы, мм

Внутренний диаметр трубы, мм

Толщина стенки трубы, мм

Длина трубы, мм

Масса трубы, кг/м.п.

Перед укладкой труб на несущие продольные стены укладывалась постель из свежеприготовленного цементно-песчаного раствора. Таким образом, трубы на стене закреплялись и равномерно передавали давление на стены постройки.

После укладки труб поверху выполнялась армированная цементно-песчаная уклонообразующая стяжка, к которой был приклеен рубероидный ковер, см. фото 3.

Фото 3. Конструкция покрытия гаража из асбестоцементных труб

Преимущества применения бу асбестоцементных труб для покрытий строений

  • повторное применение бу материалов;
  • удешевление конструкции (при низкой стоимости бу труб);
  • уменьшение расхода дорогостоящих материалов (бетон, цемент, арматура и пр.);
  • возможность использования бу асбестоцементных труб в качестве пустотообразующих элементов перекрытий, покрытий и стен;
  • уменьшение перегрева покрытия в летний период из-за наличия замкнутых пустот, заполненных воздухом.

Недостатки применения бу асбестоцементных труб для покрытий строений

  • высокая трудоемкость проведения работ;
  • склонность к неожиданному, хрупкому разрушению при перегрузки конструкции покрытия (из-за отсутствия армирования конструкции в растянутой зоне);
  • вредность некоторых асбестоцементных изделий изготовленных на основе амфиболового асбеста (про вред асбеста читайте по этой ссылке).

Попытаемся преодолеть самый опасный недостаток – склонность к хрупкому разрушению и расширим возможности такого варианта покрытия. И несколько его видоизменим для повышения прочности и жесткости конструкции перекрытия (покрытия), см. фото 4.

Фото 4. Вариант покрытия из бу асбестоцементных труб для повышения прочности и жесткости конструкции перекрытия (покрытия)

Перекрытие погреба из асбестоцементных труб

Погреб предназначен для хранения различных продуктовых запасов на протяжении длительного срока. Среди продуктов могут быть как свежие овощи и фрукты, так и различная консервация, припасенная на зиму. Погреб характеризируется тем, что способен удерживать внутри помещения постоянную влажность и температуру на протяжении всего года и не зависимо от внешних факторов.

Располагаться он может как в доме в подвальных помещениях, так и отдельно. Что касается расположения отдельно стоящих погребов, к их месту расположения выдвигается ряд условий, например, он не должен находится рядом с хлевом или другими помещениями, где содержаться домашние животные. Также нужно соблюдать дистанцию между погребом и туалетом и компостной ямой, которая составляет 10 м.

Отдельно стоящие погреба делятся на три вида: наземные, полузаглубленные и подземные (полностью заглубленные). Выбор вида зависит от рельефа участка, а также вида почвы, уровня залегания грунтовых вод. Наиболее популярные погреба – полузаглубленные. Их конструкция предполагает как надземную, так и подземную часть, причем высота подземной части колеблется от 1 до 2 м.

Строительство погреба своими руками

Построить погреб своими руками лучше на возвышенной части участка — это будет идеальным местом для него. Как правило, на возвышенностях грунт более сухой, грунтовые воды залегают достаточно глубоко, не влияя на уровень влажности. По нормам уровень грунтовых вод должен быть ниже пола погреба на 0,5 м. Если же на территории нет возвышенности или весь участок расположен в низине, а грунт постоянно влажный, под полом погреба необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого дно выкопанного котлована засыпают смесью гравия с песком. Входная дверь в погреб должна выходить на север. Вокруг постройки желательно высадить деревья.

После того, как выбран тип погреба и место для его постройки, а также его размеры и планировка, можно приступать к процессу строительства. Для начала выкапывается котлован соответствующей площади и глубиной, которая зависит от вида погреба. На его дно засыпается слой битого кирпича, битума или строительного мусора, который в последствии будет выполнять гидроизоляционную функцию. Слой тщательно трамбуется, выравнивается и заливается расплавленным битумом. Сверху заливается слой бетона. Бетон для пола погреба готовится в пропорциях цемент:песок:щебень=1:2:4. Цемент должен быть марки не ниже 400, щебень можно заменить гравием.

Возведение стен погреба

Возводить стены нужно только после того, как пол погреба полностью высохнет. В качестве материала для стен можно взять кирпич, бетон или бут. Высота помещений погреба, как правило, не превышает 2 м.

В случае возведения монолитных бетонных стен их нужно заливать сразу по всей ширине и высоте, чтобы в них не было швов и стыков. Бетонная смесь для стен аналогична смеси для пола, только песок выбирается различных фракций: 25% мелкой, 25% средней и 50% крупной фракции. Что касается размеров гравия или щебня, их размер не должен быть больше 50 мм.

Для возведения монолитных стен используются опалубки из цельных деревянных досок толщиной 2,5 см, сбитых по 6 щитов. Их длина равна длине стены, а ширина – 1/3 высоты. Опалубка крепится к кольям или столбам, установленным по периметру. В процессе заливки щиты устанавливаются друг на друга. Когда бетонная смесь высохнет, можно снимать опалубку и штукатурить стены. В качестве штукатурки используется смесь цемента с песком в соотношении 1:3. Эту же смесь можно использовать для заливки стяжки на полу погреба. Толщина стяжки должна быть около 5 см.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляции при строительстве погреба нужно уделять особое внимание. Внешние стены пропитываются битумной мастикой (битум со специальным наполнителем). Мастика наносится двумя слоями, между которыми укладывается слой рубероида. Для большей защиты от влаги полученной поверхности на нее наносят крупнозернистый песок. Если в процессе эксплуатации в стенах обнаружатся протечки, их заделывают строительным раствором из цемента и песка с добавлением жидкого стекла. Если есть желание и лишние деньги, можно вместо битумной мастики использовать специальные гидроизоляционные шпатлевки.

Из чего сделать перекрытие в погребе?

Для перекрытия можно использовать толстые деревянные доски или горбыль, а также бетонные плиты. В случае использования досок их концы в местах стыковки со стенами обрабатываются битумом. В качестве теплоизоляции используется глина с соломой, которая укладывается слоем толщиной 20 см. После того, как основная постройка готова, необходимо сделать обвалку слоем грунта, толщиной 50 см. Грунт засевается травой.

Устройство вентиляции погреба

Важной частью обустройства погреба является организация вентиляции, которая бы поддерживала заданный температурный уровень и влажность. В качестве вентиляционной системы можно использовать две трубы – приточную, расположенную внизу, и вытяжную, расположенную веру помещения. Принцип работы такой вентиляции довольно простой: холодный воздух попадает в погреб через приточную трубу, нагревается, поднимается вверх и удаляется через вытяжную трубу, обеспечивая необходимый теплообмен. Диаметры труб выбираются в зависимости от площади погреба, например, для площади до 8 м2 достаточно будет диаметра 12 см. Вместо двух труб можно использовать одну двухканальную. Ее диаметр должен быть больше – около 15 см при площади до 8 м2. В холодное время года вентиляционные трубы должны закрываться. Для этого в них забивают мешковину или солому и дополнительно утепляют крошкой пенопласта.

Если погреб поделен на несколько помещений, полностью изолированных друг от друга, каждое из них должно иметь свою независимую систему вентиляции.

Для контроля уровня влажности и температуры в помещении на стене можно повесить психрометр и термометр. Ни в коем случае для этого нельзя использовать ртутный термометр, лучше использовать спиртовой.

Обустройство ледника в погребе

Под подвалом можно также оборудовать ледник, хотя часто эту часть упускают из вида, отдавая предпочтение более простому варианту постройки. Если Вы решили обустроить ледник, это нужно учитывать еще в начале строительства, потому что в этом случае погреб будет двухъярусным. Нижнее помещение, где будет храниться лед, должно иметь достаточно толстые бетонные стены (15 и более сантиметров).

Поскольку лед в ледохранилище в любом случае будет таять, необходимо организовать отвод талой воды. Если грунт представляет собой глинистую породу, в основании погреба выкапывается колодец небольших размеров, из которого талая вода попадает в сточную трубу, а потом в водосборный колодец. Если грунт песчаный, водосборник должен располагаться глубоко в песчаной подпочве. Там выкапывается вертикальный дренаж. Последний вариант предпочтительнее, потому что является наиболее надежным.

Заготовка льда для ледохранилища осуществляется зимой в солнечный день при наличии мороза. От цельной ледяной глыбы откалываются небольшие куски льда и оставляются на улице на пару дней. В ледохранилище они укладываются слоями, плотно прилегая друг к другу. Щели на стыках между ними засыпаются снегом или мелкими осколками, к которым добавляется поваренная соль. Верхний слой льда укрывается пленкой из полиэтилена, которая должна плотно прилегать к поверхности льда.

асбест в дом — это круто.

кстати , Курышев из передачи Строить не перестроить на канале Усадьба
говорил что Наш асбест безвреден 🙂 это типо только на западе асбест вреден — из каких то там материалов сделан который вреден а у нас из материала который безвреден

Может имеется ввиду пустоты из них делать?, так экономия на бетоне выйдет меньше стоимости труб.

Если трубы использовать как опалубку для дальнейшего заливания сверху слоя бетона, то есть опасения по прочности и экономической целеобразности

Получиться прекрасная и просная балка
прекрасная прочная балка имеет прямоугольное, ДАЖЕ не кадратное (. ) сечение. Кладется всегда узкой стороной на опору.

Недавно довелось мне увидеть интересный и остроумный способ применения бу асбестоцементных труб.

Как применить б/у асбестоцементные трубы для покрытий и перекрытий ?

Много лет тому назад находчивый инженер, применил их для выполнения плоского совмещенного покрытия гаража. Гараж возводился на один автомобиль, шириной 3 м. В то время у строителя была острая проблема – чем покрыть гараж? Оказалось все просто – достаточно уложить непосредственно друг к другу, на несущие продольные стены, бу асбестоцементные трубы (см. фото 1 и 2).

Фото 1. Покрытие гаража из бу асбестоцементных труб

Читайте также  Звукоизоляция стен в доме с деревянными перекрытиями

Фото 2. Повторное применение асбестоцементных труб для покрытия гаража

При проведении работ применялись трубы с наружным диаметром 211 мм по ГОСТ 1839-80 «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов» (см. табл. 1).

Геометрические и весовые характеристики асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80

Условный проход

Наружный диаметр трубы, мм

Внутренний диаметр трубы, мм

Толщина стенки трубы, мм

Длина трубы, мм

Масса трубы, кг/м.п.

Перед укладкой труб на несущие продольные стены укладывалась постель из свежеприготовленного цементно-песчаного раствора. Таким образом, трубы на стене закреплялись и равномерно передавали давление на стены постройки.

После укладки труб поверху выполнялась армированная цементно-песчаная уклонообразующая стяжка, к которой был приклеен рубероидный ковер, см. фото 3.

Фото 3. Конструкция покрытия гаража из асбестоцементных труб

Преимущества применения бу асбестоцементных труб для покрытий строений

  • повторное применение бу материалов;
  • удешевление конструкции (при низкой стоимости бу труб);
  • уменьшение расхода дорогостоящих материалов (бетон, цемент, арматура и пр.);
  • возможность использования бу асбестоцементных труб в качестве пустотообразующих элементов перекрытий, покрытий и стен;
  • уменьшение перегрева покрытия в летний период из-за наличия замкнутых пустот, заполненных воздухом.

Недостатки применения бу асбестоцементных труб для покрытий строений

  • высокая трудоемкость проведения работ;
  • склонность к неожиданному, хрупкому разрушению при перегрузки конструкции покрытия (из-за отсутствия армирования конструкции в растянутой зоне);
  • вредность некоторых асбестоцементных изделий изготовленных на основе амфиболового асбеста (про вред асбеста читайте по этой ссылке).

Попытаемся преодолеть самый опасный недостаток – склонность к хрупкому разрушению и расширим возможности такого варианта покрытия. И несколько его видоизменим для повышения прочности и жесткости конструкции перекрытия (покрытия), см. фото 4.

Фото 4. Вариант покрытия из бу асбестоцементных труб для повышения прочности и жесткости конструкции перекрытия (покрытия)

Погреб своими руками. Перекрытие погреба

Погреб своими руками. Перекрытие погреба

После того, как выложены стены погреба, можно приступать к его перекрытию. Честно говоря, я хотел использовать в качестве перекрытия погреба железобетонную плиту. Как говориться, делать, чтобы на долго хватило. Однако, плиты я не нашел, поэтому решил для сооружения перекрытия использовать доски и стальные борта от грузового автомобиля «Калхида».

В качестве перемычек перекрытия погреба использовал брус сечением 150 х 150 мм. Брус бы обожжен паяльной лампой (срок службы дерева, судя по строительной литературе увеличивается на 20 %), а затем пропитан отработанным маслом от автомобиля «Москвич».

По всей видимости, отработка еще та гадость, т.к. жук, который ее отпробовал, так и остался на бревне.

Жук отравился отработанным автомобильным маслом

Сперва я подумал, что жук просто прилип, но нет, он действительно отравился. По рассказам бывалых строителей знаю, что очень хорошо защищает дерево от гниения и насекомых трансформаторное масло. Оно легко впитывается в древесину, так как довольно жидкое.

После того, как брус был пропитан маслом и несколько дней полежал на солнце, мы, с другом, обернули его в рубероид. Тут, собственно, все просто: заворачиваем брус в рубероид и крепим рубероид при помощи строительного степлера.

Заворачиваем брус в рубероид и крепим при помощи степлера

На торцах аккуратно загибаем рубероид на подобии конверта и крепим саморезом.

На торцах аккуратно загибаем рубероид на подобии конверта и крепим саморезом.

Балки положили таким образом, чтобы ширина лаза в погреб была после облицовки не менее 70 см. После укладки балок перекрытия на стены погреба, снизу подбили потолок погреба септированной доской толщиной 25 мм. На доски уложили рубероид, слой адгелина толщиной 5 мм, а сверху засыпали керамзитом (керамзит желательно брать не очень крупный, чтобы он лег плотнее).

Утепление погреба керамзитом

Опил для утепления погреба использовать не стоит, так от сырости в нем наверняка появится грибок, да еще может завестись разная живность. Что касается керамзита, то он быстро забирает излишнюю влагу и быстро высыхает.

По углам погреба были выведены трубы для вентиляции. На 110 мм вытяжная труба и на 50 мм приточная (обведенные на рисунки красными рамками). После этого были положены стальные борта от Калхиды.

Для вентиляции погреба установлены две трубы ПВХ в разных углах

Мною было решено сразу залить полы, пока нет стен. Перед заливкой полов выложил цоколь из силикатного кирпича положив под него слой рубероида.

Далее к бортам прикрутили толстой проволокой трубы и арматуру, вывели провод для освещения продев его в гофру, расстелили на землю рубероид и начали заливку фундамента до уровня цоколя.

Заливка перекрытия бетоном

Наверняка описанный вариант не является оптимальным, но надеюсь, даст пищу для размышления.

Совет напоследок: закрывайте крышку погреба зимой как можно плотнее, иначе может получиться так, что теплый воздух будет выходить через нее, а не через предназначенную для «выхлопа» трубу. Это приведет к намоканию крышки и появлению на ней плесени.

Чем можно перекрыть погреб?

Владельцам загородных домов часто приходится строить погреб заглубленным частично или полностью. Такие хранилища, расположенные ниже поверхности почвы, позволяют значительно сэкономить место на участке, когда обустраивается только вход в хранилище.

  • Типы перекрытия
  • Потолок из бетона
  • Монолитная плита
  • Перекрытие с несущими балками
  • Сборно-монолитные плиты
  • Деревянное перекрытие
  • Утепление потолка
  • Погреб под теплым помещением
  • Погреб под холодным помещением
  • Вентиляция
  • Заключение

Конструкции под землей не промерзают даже когда стоят сильные морозы, именно поэтому так важно правильно перекрывать помещение, чтобы внутри была оптимальная температура и влажность, обеспечивающие сохранность продукции и заготовкам.

Начиная строить погреб, следует заранее решить, чем перекрыть погреб, чтобы не выбиться из сметы и сделать работы качественно и быстро.

Обустраивая потолок в погребе, из чего сделать перекрытие нужно решить, когда ещё идет строительство. Рассмотрим основные виды возможного обустройства. Некоторые из них применимы и для подвалов в частных домах.

Типы перекрытия

Когда котлован обустроен и сделаны стены погреба, стоит задуматься, как сделать перекрытие погреба своими руками. Материалы и стоимость такой конструкции очень важны для общей сметы на проведение работ, потому необходимо разобраться в каждом из видов перекрытия и особенностях работ по обустройству потолка.

Как правило, потолок погреба делается с ровным перекрытием, но в некоторых случаях можно сделать его купольным. Такой сводчатый потолок обеспечит комфортный микроклимат помещения, поскольку воздушные массы в нем смешиваются иначе, чем в других варианта обустройства.

Некоторые ученые заявляют о том, что арочный потолок придает особую ауру и энергетику помещения, способствующую лучшему сохранению овощей в свежем виде, чем в строенияъ с плоской крышей.

Потолок из бетона

Как залить потолок в погребе бетоном, чтобы не было обрушений и повреждений основы конструкции? Важно заранее рассчитать нагрузки, выяснить, как залить погреб смесью, определить последовательность работ и особенности бетонирования строений любой конфигурации.

Монолитная плита

Перекрытие погреба своими руками в виде монолитной плиты выполняется при помощи каркаса из армирующих прутов, заливаемого бетонным раствором. При таком исполнении нет необходимости использовать спецтехнику, подъемные краны, что существенно сэкономит время и смету на строительство.

Для начала работ нужно подготовить фанеру (15-20 мм толщиной), балки для каркаса, брусья и стойки для поддержки, раствор бетона, арматуру и проволоку для обвязки.

Последовательность работ, как сделать потолок в погребе из бетона:

  • Перекрытие должно быть сделано так, чтобы оно располагалось на стенах сооружения, которые будут сами служить ему опорой. Необходимо сделать особые балки для опоры, на которых будет расположена опалубка. Такая конструкция позволит удержать целостность заливаемой плиты из бетона, даже при его застывании;
  • Доски, из которых делают опалубку, нужно герметизировать, чтобы раствор не вытекал во время заливки. Также важно пропитать все детали антисептиками. Вес железобетона будет достигать 500 кг на квадратный метр, если заливается слой в 20 сантиметров. Опалубка ставится по периметру строения;
  • После того как монтаж опалубки закончен, возводят каркас из арматуры внутри, это могут быть как пруты, так и сетка. Когда её устанавливают, нужно соблюдать правильное равномерное расстояние между прутьями, как правило, около 20 сантиметров. Нижние концы прутов должны опираться на балки как несущую конструкцию. Такой каркас из железа выступает за края плиты по 4 сантиметра с каждой стороны;
  • Как только уложены ряды арматуры по горизонтали и вертикали, все элементы их соединений нужно обвязать проволокой, соблюдая размерность ячеек в 15-20 мм. После окончания монтажа каркас проверяется на прочность всех стыков;
  • После монтажа сетки приступают к бетонированию. Процесс проводится крайне быстро из цементного раствора как связки, песка и щебня. Высота заливаемой плиты должна быть около 20 сантиметров;
  • Бетонной массой нужно залить опалубку равномерно, без перерывов, до самого конца плиты. Важно соблюсти единое направление заливки, не допуская пустот. Во избежание этого раствор подвергают вибрационному воздействию. Можно применить специальную виброрейку, а можно использовать обычные деревянные бруски;
  • По окончанию работ, бетонная масса закрывается от попадания солнца, дождя или ветра. Защитите плиту от механических повреждений. Через 3 недели опалубка снимается.

Слой арматуры будет достаточен, но для увеличения прочности конструкции можно сделать повторное, дополнительное армирование. Как только заливка закончится, бетон оставляют затвердевать, выжидая около месяца, за это время он приобретает необходимую прочность.

Специалисты рекомендуют для плит перекрытия погреба использовать именно монолитные плиты, поскольку это решение является самым прочным, надежным и практичным. Поверхность, образуемая плитой из бетона, может быть фундаментом для другой постройки, возводимой над конструкцией.

Перекрытие с несущими балками

Перекрытие по деревянным балкам делается очень легко, при помощи железнодорожных рельсов. Их можно купить в пунктах приема металлолома, а можно заказать в промышленных цехах. Для того чтобы монтаж балок был правильным, для них делают особые постели, которые надежно фиксируют стальную конструкцию.

Балки крепят в стенах хранилища, и впредь они не выскакивают при какой-либо нагрузке. Стены в таком случае являются фундаментом относительно балок.

Последовательность работ по обустройству перекрытия по балкам заключается в следующем:

  • Между балками кладут ряды арматуры, которые крепят между собой вязальной проволокой;
  • После обустройства армирующей сетки между балками, начинают делать деревянную опалубку, на которую кладут слои гидроизоляции;
  • Под опалубку ставят каркасы, которые буду удерживать массу бетонного раствора;
  • Как только каркас закончен, заливаются бетонные смеси, приготовляемые самостоятельно или купленные в виде готового раствора;
  • Налив бетона производят равномерно и неспешно;
  • Перекрытие утепляют, как только бетон достигнет необходимой прочности. Можно использовать любой утеплитель, даже рубероид.

Сборно-монолитные плиты

Сборно-монолитные плиты могут создавать прочное перекрытие, только нужно учесть в смете привлечение строительной техники, строительного крана с погрузкой, например. Этот процесс довольно долгий. Есть и другие недостатки, в частности, размер плиты – типовые размеры не всегда подходят.

Самая длинная плита перекрытия сборно-монолитного типа составляет от 9 до 12 метров. Прежде чем начинать монтаж нужно убедиться, что эти габариты подходят строению. Важно учесть, что площадь, занимаемая подвалом, не должна быть больше, чем сама плита.

  • Плиты соединяют между собой стальными балками;
  • Все полые части соединений заполняют теплоизолятором, которая будет удерживать теплый воздух внутри помещения;
  • После утеплительных работ на плиту кладут слои гидроизоляции в виде листов рубероида и битумной мастики.

Плиты являются оптимальным материалом, чтобы обустроить перекрытие погреба в гараже. Такая конструкция быстро и легко возводится, да и цена не слишком большая.

Сделать погреб в гараже представляется удобным по многим параметрам, в частности, пол в гараже будет потолком для подземного помещения. Тепло верхнего помещения не пропустит холода и жару внутрь хранилища.

Читайте также  Утеплить плиту перекрытия снизу

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие для погреба может быть изготовлено своими руками из дерева — подходящих по размеру балок. Для этого необходимо:

  • Выполнить установку балок на стены;
  • К боковым частям каждой балки крепятся бруски, чтобы были опоры для досок наката;
  • Самодельный накат укладывается при помощи саморезов;
  • Делается слой пароизоляции, который покрывается теплоизоляционным материалом
  • Конструкция обшивается фанерой, обработанной специальными антисептическими растворами;
  • Вся получившаяся конструкция обмазывается мастикой на основе битума и покрывается слоями рубероида, укладываемого внахлест. Сверху засыпается грунт, если не планируется построить наземную часть.

В случае такого обустройства плита перекрытия будет выступать в роли пола для следующего этажа. Такие полы можно будет утеплить внутри верхнего помещения. Монтаж деревянного перекрытия так же прост, как залить потолок в погребе бетоном, только занимает меньше времени на обустройство.

Дерево для перекрытия подходит не наилучшим образом, поскольку оно уязвимо для влаги и со временем подвергается гниению!

Утепление потолка

Температура и влажность очень зависят от потолка и его утепления. Хорошие условия внутри помещения может обеспечить качественная теплоизоляция, для которой используют цементный раствор, смешиваемый с опилками. По толщине такой слой может составить 2-4 сантиметра. Нанесение делается особым инструментом, чтобы не было неровностей.

Заливка потолка погреба требует последующей обязательной теплоизоляции в любом случае. Как правило, перекрытия делаются двойными: сверху насыпается слой керамзита или земли на 20 см, а снизу проходит основной теплоизоляционный слой.

Возможно два варианта утепления потолка: под отапливаемым жилым помещением и под гаражом и какой-либо неотапливаемой постройкой.

Погреб под теплым помещением

Если основное покрытие хранилища оборудовано качественной теплоизоляцией, потолки можно утеплять лишь незначительным теплоизоляционным слоем материалов, покрывая его сверху покрытием из пластика для декорирования.

Последовательность работ заключается в следующем:

  • Проникающая гидроизоляционная пропитка;
  • Оклеивание потолка утеплителем;
  • Пароизоляционный слой, если использовались не цементно-стружечные плиты утепления.

Погреб под холодным помещением

Если утеплить основу перекрытия невозможно, в частности, при размещении под гаражом или иной хозяйственной постройкой, то нужно делать двойной слой утеплителя, обустраивая фальшпотолок. Он делается из паронепроницаемого материала, устойчивого к влаге. К примеру, можно взять экструдированный пенополистирол.

Выполнение работ происходит в несколько этапов:

  • На дюбеля или крючки крепят трубы диаметров 25 мм;
  • Делают сетку из прутов и проволоки;
  • Красят суриком или зеленой краской (окись хрома);
  • Без зазоров укладывают утеплитель, фиксируя зонтичными дюбелями. Устанавливают желоба для стока конденсата в емкости. В таком случае в погребе не возникнет мокрый потолок.

Если помещения будет использоваться как хранилище для вина, его можно обшить поверх всей конструкции досками, предварительно сделав обрешетку!

Вентиляция

Делая перекрытие, нужно предварительно подумать о вентиляционной системе. На этапе, когда нужно сделать перекрытие погреба, важно обустроить отверстия для прохождения труб.

От качества воздухообмена зависят условия для хранимой продукции, и сохранность самого помещения. Строить погреб без вентиляции не рекомендуется, поскольку это быстро испортит припасы и сами материалы сооружения.

Как сделать перекрытие в погребе — три варианта

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

  • Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
  • Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
  • Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
  2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
  3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
  4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
  5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Читайте также  Качественная шумоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Погреб

Погреб тоже очень давняя и непременная принадлежность крестьянского хозяйства. Идея стара как мир: запасти продукты впрок, сберечь подольше, создав для их хранения наилучшие условия. А такие условия (в первую очередь соответствующие и достаточно неизменные значения температуры и влажности, почти не зависящие от характеристик окружающей среды) легче всего обеспечить в заглубленном в землю и изолированном объеме, иначе говоря, в закрытой яме.

Несмотря на свою очевидную простоту, погреб и по сей день успешно конкурирует в сельском обиходе с самыми современными холодильниками, не требуя, заметим, при эксплуатации никаких затрат энергии. Впрочем, погреб не так-то и прост, как может показаться на первый взгляд. Хорошо, скажем, если грунтовые воды залегают хотя бы на метр ниже уровня пола, в противном же случае надо позаботиться о гидроизоляции. А это дело весьма хлопотное. Есть и многие другие, зависящие от конкретных обстоятельств, особенности его устройства.

Погреб может быть расположен на участке отдельно, но чаще его делают под домом и тогда называют подполом. Собственно, с него обычно и начинают строительство дома. Роют котлован с откосами, крутизна которых зависит от грунта. При глубине погреба до 3 м на глинах принимают уклон стенок 1:0,25; на суглинках — 1:0,5; на песках и супесях — 1:0,75, Выкопанный котлован внимательно осматривают, замечая, не накапливается ли где-нибудь вода. Если такое обнаруживается, грунт вокруг выхода воды окапывают примерно на полуметровую глубину, тщательно тампонируют жирной глиной, а затем место трамбуют.

Стены погреба располагают на слегка (10-20 см) выступающем фундаменте из бутового камня на растворе бетона марки 50 или щебня, политого цементно-песчаным раствором. Стены погреба также могут быть выложены из бутового камня или красного кирпича. Их толщина из бетона до 15 см, из бутового камня — до 25 см, из красного кирпича — 25 см (при кладке в кирпич) и 12 см (при кладке в полкирпича). Если высота кирпичной кладки больше 1,5 м, то с внешней стороны стен делают столбики размером 25×25 см, придавая всей конструкции необходимую устойчивость и жесткость.

На стены идет и бетон марки 50 или 100 с заполнителем, в качестве которого можно использовать щебень, бой красного кирпича, керамзитовый гравий, шлаки и другие материалы, а лучшей мелкой фракцией служит речной песок, реже — керамзитовый песок. Особое внимание обращают на качество заделки горизонтальных и вертикальных швов, образовавшихся пустот и раковин, которые затирают раствором из цемента марки 25, гашеной извести и песка. Затем, когда стены просохнут, их наружную поверхность дважды покрывают раствором горячего битума и сразу наклеивают слой рубероида. Оставшиеся незаполненными места между стенками погреба и котлованом засыпают мятой глиной и трамбуют. На внутренние стенки погреба наносят штукатурку, а поверх нее — известковый раствор, который ежегодно рекомендуется обновлять.

Пол погреба, когда грунтовые воды расположены достаточно низко, сделать очень просто: на 10-15-сантиметровый слой жирной мятой глины насыпают такой же слой сухого речного песка. Сложнее дело, если грунтовые воды поднимаются выше отметки пола. В этом случае рекомендуется поступать следующим образом. Сначала укладывают 10-15-сантиметровый слой из крупнозернистого песка, гальки, гравия, на него — такой же слой жирной мятой глины, затем той же толщиной бетон марки 50, потом выливают подогретый битум (марки 3 или 4), на который двумя слоями кладут рубероид и наконец следуют 10-15-сантиметровые слои бетона и песка.

Перекрытием (крышей) над погребом могут служить стандартные железобетонные плиты. Швы герметизируют цементным раствором состава 1:2. Затем поверхность дважды покрывают разогретым битумом и слоем рубероида. При необходимости в качестве утеплителя используют шлако- и минеральную вату. Железобетонную плиту можно изготовить и своими силами из бетона марки 50 или 100, предварительно уложив в деревянную опалубку металлическую сетку сечением проволоки 10 мм, ячейками 10×10 см, но не на самое дно опалубки, а на подкладки высотой 2-3 см, чтобы сетка оказалась внутри бетонной массы. Примерно через неделю, если погода достаточно теплая, опалубку снимают — плита готова. Делают перекрытие и из антисептированных досок или бруса толщиной 50-70 мм, обязательно подстилая под них два слоя рубероида.

Для сооружения при доме небольшого погреба в сухих грунтах можно использовать и такой нетрадиционный материал, как плоские асбестоцементные листы. Размеры у них стандартные (1200х900х10 мм), так что площадь погреба зависит от числа его сторон: например, шестиугольный имеет 4,3; восьмиугольный — 5,7; десятиугольный — 7,8 м2. Конструкция такого погреба показана на рис. 80. Асбестоцементные листы соединяют между собой при помощи металлических уголков размером 40×40 или 50×50 мм на болтах. Уголки можно заменить полосовым железом. Раскраивают плиты обычной пилой-ножовкой.


Рис. 80. Конструкция погреба из асбестоцементных листов:
1 — асбестоцементный лист; 2 — уголок; 3 — болт; 4 — полка; 5 — поперечина; 6 — люк; 7 — вентиляционная шахта;8 — грунт; 9 — утеплитель; 10 — битумная обмазка; 11 — пергаментная бумага на битумной смазке; 12 — боковая стенка люка; 13 — стык листов

Основание погреба выполняют из бетона, как уже было описано. Монтаж начинают с нижнего ряда плит, закрепив их к уголку с помощью болтов и гаек. Получившийся многоугольник аккуратно и равномерно по всему периметру вдавливают в бетонное основание на глубину 80-100 мм. Когда бетон через 5-7 дней затвердеет и нижняя обвязка приобретет необходимую прочность, крепят плиты следующих рядов (в зависимости от выбранной глубины погреба). Все швы тщательно затирают цементным раствором. Пол погреба может быть и земляным, тогда фундамент делают на глубину и ширину 30-40 см только под асбестоцементые стенки по всему периметру.

Перекрытием погреба служат те же асбестоцементные листы, но с утеплением. Крепят их посредством двух швеллеров, уложенных на торцы уголков параллельно оси погреба, которая должна проходить по середине плит, не попадая на стыки. Перекрытие и стены снаружи дважды покрывают 2-миллиметровым слоем горячего битума по предварительно зачищенной поверхности. Кроме того, рекомендуется выполнить глиняный замок из мягкой глины толщиной 15-25 см, следя за тем, чтобы не повредить битумную изоляцию.

Внутри погреба по его периметру можно сделать полки, укрепив их на кронштейнах из надрезанных и согнутых уголков. Погреб оборудуют внутренней деревянной или металлической лестницей. Люк погреба размером 60×60 или 75×75 см выполняют из листовой 1,5-2-миллиметровой стали и уголковой обвязки. Между крышками размещают утеплитель. К люку (на его обвязке) приваривают серьгу для замка, а по крышке — ушко. Сварочные работы не обязательны, люк можно собрать на болтах и гайках.

Простейшее вентиляционное устройство такого погреба состоит из двух труб: одна диаметром до 100 мм выводится наружу на достаточную высоту, вторую располагают в 5-10 см над перекрытием. Эту трубу заделывают металлической мелкоячеистой сеткой, чтобы в погреб не проникли грызуны.

Погреб можно разделить перегородками из тех же асбестоцементных плит, прикрепленных к уголкам. Внутри погреб обрабатывают известковым раствором или покрывают водоэмульсионной краской. Над отдельно расположенным на участке погребом устраивают навес от осадков, а вокруг делают отмостку из глины или бетона с уклоном от сооружения. Ну а построить такой погреб можно за несколько дней.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»: