Заземление на обсадную трубу скважины

Поиск по теме

Когда я задал такой вопрос своему электрику он покрутил пальцем у веска.

Я же говорю в ПУЭ написано, что можно использовать в качестве заземляющего электрода.

Заземление у меня ещё в первой постройке было сделано (в бане). По периметру фундамента вбито 6 трёх метровых электродов из 75 уголка, сваренных между собой арматурой и катанкой 6мм приведено на силовой ящик.
Скважины не было на тот момент ещё..

В общем, два мнения достаточно аргументированных есть, так что пойду мутить..

На ванне бросают землю, что бы при пробое увести напругу на землю и оградить человека. Если мы говорим о заземляющем контуре дома, то он должен быть независимым и не сообщаться с домом

Это как так заземляющий контур не должен сообщаться с домом?? А нафиг он тогда вообще нужен?
Может ты имел в виду, что нельзя перемыкать между собой ноль рабочий и защитный?

Я имел ввиду заземляющий контур должен быть отдельно и обеспечивать безапасный увод напруги пробоя. Заземлить дом на скважину равносильно заземлению на трубу волоснабжения , нельзя категорически это делать.

Так у меня вся разводка пвх трубой сделана..
Ладно, может ещё кто нить чёнить напишет..

Если сама скважина соединена с разводкой по дому, которая сделана из меди, тогда косяк.

А тут же скважина только с «землей» проводки будет соединена, и как будет пробой, то он в «землю», т.е по трубе скважины и уйдет. Тем более трубы ПВХ по дому.

У меня так же сделано. Завтра пойду сопротивление между рабочим нулем и землей померю ради интереса.

А тут же скважина только с «землей» проводки будет соединена, и как будет пробой, то он в «землю», т.е по трубе скважины и уйдет. Тем более трубы ПВХ по дому.

У меня так же сделано. Завтра пойду сопротивление между рабочим нулем и землей померю ради интереса.

Ну т.е. труба скважины тоже посажена на заземляющий контур?

Почитал пуэ все черным по белому написанно

Смысла заземлять нет, она сама как заземление может работать. Про «растворение металла» никого не слушай. Эксплуатировали контура заземления из мет.уголка по 20-ть лет работают, далее конечно уже металл начинает ссыпаться, но из-за ржавчины. «Растворение» электрокоррозия возникнет если эту трубу будешь использовать вместо «нуля», так некоторые экономят на электричестве.
А вечная скважина может быть только из нержавейки, пластик сам не гниет, но уже проверено — подвергается механическим повреждениям связанным с промерзанием грунта и подвижкой землянных пластов, но в любом случае не менее 15-ти лет должен отслужить

Вот о чем я и говорил.

Вопрос я так понял в другом. Установить заземляющий контур дома на скважину. Саму скважину понятно нафиг заземлять.

скважина в качестве заземления?

Посоветуйте, можно ли использовать металлическую обсадную трубу скважины для заземления, при планировании электропроводки загородного дома?

Алекс Лог написал :
можно ли использовать металлическую обсадную трубу скважины для заземления, при планировании электропроводки загородного дома?

Спасибо.
Какой кабель лучше проложить от трубы до входного щитка?

Не менее сечения ввода, если TN-C-S. Если TT, то я бы проложил 16 квадратов — для себя всё-таки

А насколько ускорится коррозия обсадной трубы ?
Насколько сократится срок службы обсадной трубы ?
Или этим фактором (ускоренная коррозия) можно пренебречь ?

В случае ТТ можно пренебречь.
При TN. Кто его знает — ток-то переменный, вроде бы сильно влиять и не должно.

ВТБ! написал :
Кто его знает — ток-то переменный, вроде бы сильно влиять и не должно

Влияет. Насколько — непредсказуемо. Зависит от материала и толщины трубы, наличия коррозии, состава воды, Рн грунта и т.д.
Для ТТ-без проблем, а повторное заземление нейтрали я бы лично для себя не стал.

Одинец написал :
Влияет. Насколько — непредсказуемо. Зависит от материала и толщины трубы, наличия коррозии, состава воды, Рн грунта и т.д.
Для ТТ-без проблем, а повторное заземление нейтрали я бы лично для себя не стал.

Мне надо делать повторное заземление нейтрали TN-C-S.

Скважина на 35 метров. Обсадная труба забита в землю только на 15 метров (дальше не смогли — ибо скала, сплошной камень), а вода начинается с глубины 20 метров.

Делать заземление из арматуры проблематично, потому что в грунте много камней. Забить арматуру метра на 2-2,5 может быть нереально. Уже думал сделать заземление в виде 6 вертикальных заземлителей длиной 1,5 метра из арматуры диаметром 30 мм. Но глубина промерзания у нас 1,5-2 метра.

Вобщем весь в раздумьях: делать на трубу скважины или рыть траншею и вбивать вертикальные заземлители

Прошу прощения Алекс Лог за то что влез со своей проблемой.

Sajum написал :
Вобщем весь в раздумьях: делать на трубу скважины или рыть траншею и вбивать вертикальные заземлители

В первую очередь предусматривается использование естественных заземлителей, в том числе и обсадные трубы, и только в случае, если качество естественного заземлителя не устраивает, организуется искусственный контур заземления.

avmal написал :
В первую очередь предусматривается использование естественных заземлителей

У меня первый этаж дома выложен из свай (8х8 м). Первый ряд заглублен в грунт где-то на 30-40 см.
Подскажите, имеет ли смысл использовать в качестве дополнительного заземления арматуру свай первого ряда ?

Sajum написал :
имеет ли смысл использовать в качестве дополнительного заземления арматуру свай первого ряда ?

Может сработать, если привариться к максимуму количества свай.

Подключить к ГЗШ необходимо, но использовать в качестве единственного заземлителя нельзя — маловато заглубление.

avmal написал :
Может сработать, если привариться к максимуму количества свай.

А смысл подвариваться к рядам свай, которые уже не в земле ?

У меня ввод 3-х фазный, есть и заземление — треугольник из арматуры в землю забит. Но я этому заземлению не доверяю, так как когда все это делали (конец 90-х годов), то никаких измерений не проводили. Поэтому и хочу дополнительно заземлиться на сваи и обсадную трубу скважины.

ВТБ! написал :
Подключить к ГЗШ необходимо

Извините, ГЗШ — это арматура свай (в моем случае) ?

2Sajum
ПУЭ 1.7.37. Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов

ПУЭ 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной . Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку — шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .

ПУЭ 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

ПУЭ 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.

ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.

ПУЭ 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных — 6 мм2, алюминиевых — 16 мм2, стальных — 50 мм2.

Можно ли сделать заземление из старой скважины?

Вопрос задал: aborigen79

Доброго времени суток.

Есть старая скважила 20 м глубиной, труба металлическая примерно 90-100 мм в диаметре. Напор воды метров 8-10. Скважине правда уже лет 40.

Можно ли сделать из нее заземление? НАсколько могли корродировать трубы за это время и будет ли нужный эффект?

Комментарии

Нам понадобится время для ответа на Ваш вопрос, так как специалис по электрике у нас привлекается со стороны. Как только будут понятны сроки ответа, я напишу, здесь же.

К сожалению, наш специалист не отвечает, возможно он в отъезде. Как только он появится на связи, я напишу.

Появился специалист, ответ будет готов в течение пары дней (он выложит его здесь же).

Ответить на ваш вопрос однозначно нельзя.

Хотя, согласно ПУЭ п.1.7.70 в качестве естественных заземлителей рекомендовано использовать:

1. металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2. металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3. обсадные трубы буровых скважин
4. металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.

Но при их использовании необходимо определиться с какой целью делается заземление.

Если заземление используется для выравнивания потенциалов, то можно использовать просто металлические строительные и производственные конструкции, присоединеные к сети заземления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

Если заземление Вам необходимо, предположим, для установки Устройств защитного отключения, то заземлитель на трубу колодца подойдет.

Но если, же Вы хотите заземлить бак для душа с электроподогревом, да еще планируете пользоваться им без отключения от сети, то к качеству заземлителя необходимо подойти очень ответственно.

В этом варианте необходимо решить такие проблемы:

1. Использование в качестве естественного заземлителя обсадной трубы колодца, срок ее службы существенно сокращается из-за протекания по ней токов утечки. Поэтому считайте сами, что для Вас предпочтительнее- сделать отдельный контур заземления, или уменьшить срок службы колодца.
2. Вторая проблема это состояние трубы. За 40 лет труба наверняка подверглась коррозии, и ее состояние можно определить только на месте, причем критично ее состояние на глубине не менее 1,5 м . А толщина стенки трубы должна быть не менее 4мм. Кроме того труба должна быть или цельной, или иметь электрическое соединенение между частями, выполненное либо сваркой либо болтовым соединением.
3. Третья проблема это проверка сопротивления цепи фаза-ноль и получение паспорта на заземляющее устройство. Это необходимо для подтверждения, что наш контур заземления соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП. Сопротивление не должно быть более 4 Ом. Провести ее измерение можно самому, но для получения паспорта, Вам придется пригласить специалиста электролаборатории. Более подробно эта процедура описана в статье Устройство контура заземления в доме.

Если будут еще вопросы пишите, помогу чем смогу.

Заземление планирую использовать для бытовой техники, насосной станции, газового котла ну и прочего оборудования.

Можно ли проверить сопротивление конструкции с помощью цифрового мультиметра и как это лучше сделать?

Если предварительные результаты измерений будут удовлетворительными, нужно ли откапывать трубу на 0,8 метра чтобы привариться к ней или, учитывая ее большое сечение, можно это сделать и на уровне земли?

Как только специалист (Crocus) выйдет на связь, он ответит. Точный срок, к сожалению, сказать не могу.

В вашем случае заземление используется в качестве защитного. К его монтажу необходимо подходить серьезно, поэтому лучше вызвать лабораторию для измерения сопротивления. Для самостоятельного измерения сопротивления петли фаза-ноль необходим мультиметр с точностью замера 0.1 Ом. Бытовые мультиметры такой точности не дают. Я рекомендую использовать прибор Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1. Как это сделать описано в статье Монтаж модульно-штыревой системы заземления. Привариться к трубе можно на уровне земли, но раскопать ее придется на глубину 0.8 м, чтобы проверить ее состояние.

Кроме того, обычно в колодцах должна быть обсадная труба, будет лучше, если Вы включите в контур заземление и ее. Но использовать для соединения обязательно или сварку или болтовое соединение.

Обсадные трубы для индивидуальных скважин на воду

Обсадная колонна (труба) — это конструкция, которая поддерживает стенки скважины и устанавливается при бурении в вертикальное отверстие для укрепления и предотвращения осыпания грунта.

1. Назначение, особенности и требования к обсадным колоннам
2. Выбор обсадных труб по параметрам
3. Типы материалов и их характеристики
4. Металлические трубы
5. Трубы из полимеров: НПВХ и ПНД
6. Трубы из стального проката
7. Оцинкованные трубы
8. Нержавеющие стальные трубы
9. Варианты соединений обсадных труб
10. Сравнение характеристик обсадных труб
11. Какую лучше выбрать обсадную трубу для надёжности скважины?

Назначение, особенности и требования к обсадным колоннам

Задачи обсадной колонны:

1. Защита стенок скважины от обрушения;
2. Обеспечение целостности конструкции при грунтовом давлении и смещении слоёв грунта;
3. Предотвращает проникновение поверхностных грунтовых и сточных вод в водозаборную часть;
4. Помогает не заиливаться;
5. При обсадке скважины одной трубой она выступает, как эксплуатационная колонна и в ней находится столб воды.

На весь срок эксплуатации водозаборной скважины, в первую очередь, влияет качество обсадных труб:

1. Высококачественный материал, его прочность и стойкость к деформации во время всего периода использования;
2. 100% герметизация стенок и соединений труб между собой;
3. Материал труб не должен влиять на химический состав подземных вод;
4. Не подверженность коррозии к воздействию химических элементов.

Выбор обсадных труб по параметрам

Единственной правильной конструкции скважины в бурении нет. Для каждой конкретной местности буровой инженер подбирает конструкцию индивидуально, учитывая много факторов:

1. Строение геологического разреза грунта в точке бурения;
2. Уровни водоносных горизонтов и грунтовых вод;
3. Характеристики скважинного насоса;
4. Глубина и диаметр бурения скважины.

Для принятия решения необходимо взять во внимание важные параметры обсадных труб:

1. Материал. От материала труб зависит стоимость реализации объекта, возможен ли будет ремонт и какова надёжность конструкции.
2. Вариант соединения труб. Соединение труб между собой подбирают в зависимости от материала изготовления колонны, на какую глубину бурится скважина, и какой диаметр обсадной трубы применяется. Соединение обязано должно быть герметичным, потому что в процессе использования, в состав воды могут попасть грунтовые воды и другие примеси. В связи с этим, может выйти из строя скважинный насос и сама скважина станет непригодной для использования.
3. Диаметр. Рассчитывается оптимальный диаметр труб с учетом пикового водопотребления за сутки. Больший диаметр трубы даёт более высокий дебит скважины.

Типы материалов и их характеристики

Металлические обсадные трубы

Конструкции на основе металлических колонн самые надёжные и проверены многолетним использованием. В индивидуальные скважины устанавливаются стальные трубы диаметром 133-159 мм, а вот толщина стенки может быть разной. При выборе буровой компании и конструкции важно обратить на это, самое пристальное внимание. Чтобы скважина проработала более 50 лет, толщина стенки трубы должна быть не менее 4,5 мм — фото 1 .

Трубы из полимеров

Трубы НПВХ. Некоторые буровые компании считают, что металлические трубы можно заменить полностью, трубами из плотного непластифицированного поливинилхлорида. Для многих до сегодняшнего дня — это довольно спорный вопрос. Но всё же с 2011 года трубы НПВХ применяются в качестве основной обсадной колонны — фото 2 .

Недостатки труб НПВХ:

1. Подвижки грунтов и межпластовое давление приводит к сплющиванию колонны, скважины выходят из строя и не поддаются ремонту;
2. Резьба не выдерживает нагрузки и при скручивании трескается во внутрирезьбовом соединении. И такое соединение становится не герметичным;
3. Непластифицированный поливинилхлорид со временем склонен к высыханию и растрескиванию, так что говорить о надёжности и долговечности не приходится;
4. Крепление кессона к обсадной колонне из НПВХ происходит через зажимную муфту, поэтому часто происходит соскакивание кессона, это осложняет монтажные работы.

Достоинство у труб НПВХ только одно — трубы не поддаются коррозии.

По желанию Заказчика мы тоже в своей работе можем использовать трубы НПВХ по ГОСТУ P 51613-2000, но наши инженеры всё же рекомендуют устанавливать проверенные временем металлические трубы.

Трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. ПНД труба менее прочная, устанавливается дополнительной внутренней трубой в двухтрубной конструкции (металлическая + ПНД или НПВХ + ПНД).

Трубы для обсадки из стального проката

Плюсы труб из стального проката:

1. Прочность конструкции (подходит для неглубоких и глубоких скважин);
2. Надёжная сборка между собой;
3. Сталь при контактировании с водой не выделяет вредные элементы;
4. Высокая ремонтопригодность – высокая прочность позволяет чистку и добуривание.

Оцинкованные обсадные трубы

При контакте с водой и грунтом стенки труб более устойчивы к коррозии. Оцинкованные трубы можно установить в скважину для индивидуального водоснабжения. Но такие трубы используют реже, чем стальные из-за разницы в цене.

Нержавеющие стальные обсадные трубы

Стальная нержавеющая труба по достоинствам похожа на трубу из стального металлопроката, но имеет очень высокую стоимость. Нержавейка не подвержена коррозии и поэтому служит очень долго. Спросом почти не пользуется из-за большой цены.

Варианты соединения обсадных труб

1. Шовные трубы со спиральным или продольным сварочным швом. Применяются, если давление пластов не больше 16 кг/см2 и температура меньше 300 гр. Срок службы 40-45 лет.
2. Бесшовные трубы называют цельнотянутыми. Производят с использованием специальных высокотехнологичных станков. Стоимость цельнотянутых труб больше на 500 рублей за 1 погонный метр. Характеристики по температуре и давлению немного больше чем у шовной трубы.

Так как в подземной среде нет таких температур и давления, то можно устанавливать шовные трубы и не переплачивать за бесшовные.

Виды соединений обсадных труб:

1. На резьбе. Коническая внутренняя и наружная резьба соединяется между собой, труба входит в трубу.
2. На резьбе через муфту. На двух концах нарезана наружная коническая резьба, а внутренняя – на муфте. Такое соединение называют усиленным.
3. На сварке. Качество и герметичность шва зависит от профессионализма сварщика.

Наши специалисты советуют выбрать коническое соединение, когда внутренняя и наружная резьба соединяются между собой, труба входит в трубу. Не экономьте, выбирая соединение на сварке, так как качество сварочного шва зависит от опытности мастера по сварке, а выгода совершенно не большая.

Таблица 1. Сравнение характеристик обсадных труб

Таблица 2. Какую лучше выбрать обсадную трубу для надёжности скважины?

Выводы буровых инженеров на основе многолетнего опыта проведения работ:

1. Много десятилетий наиболее надёжная металлическая обсадная труба — в двухтрубной конструкции (наружная металлическая труба с коническим соединением + внутри ПНД). Такая конструкция скважины будет служить не менее 50 лет, так как дополнительная труба из пластика не подвержена коррозии. Наши гарантийные обязательства от 3 до 10 лет.
2. Если задача стоит в экономии денежных средств, то возможно пробурить скважину и установить одну металлическую трубу 133 мм. Но такая конструкция применима не во всех районах Московской области (зависит от геологического разреза и уровней подземных вод). Срок эксплуатации такой скважины в среднем 40 лет.
3. Если Вы сторонник новых технологий, то можно выбрать конструкцию с колонной НПВХ 125 мм. Но такая скважина имеет свои минусы: высокую стоимость, возможный небольшой ресурс работы, так как не проверено временем.

Скважина с двойной обсадкой

Зачем нужна двойная обсадка скважины?

Двойная обсадка скважины типа «труба в трубе» увеличивает срок службы системы автономного водоснабжения загородного дома. Другая важная задача, которую решает вторая труба — защита артезианского источника от загрязнений из промежуточных водоносов, грунтовых вод, а также от верховодки. Двойная обсадка может иметь варианты исполнения, которые определяют некоторые характеристики скважины. Пространство между трубными профилями может быть заполнено специальной компактонитовой глиной, повышающей степень герметизации скважины.

Технология двойной обсадки

Сначала бурится скважина под основную обсадную трубу. Обсадная — это стальной цельный профиль округлой формы, который примет на себя все нагрузки со стороны грунта и защитит стенки скважины от обрушения. Обсадка производится на всю длину ствола скважины — от устья до известняка. Обсадная колонна состоит из отдельных труб, которые соединяются резьбовыми замками. Герметичные стыки между трубами обеспечивают защиту артезианской воды от попадания грунта из стенок скважины, промежуточных водоносных слоев и верховодки.

Далее меньшим диаметром вскрывается водоносный известняк, в который упирается стальная обсадная труба. Бурится открытый ствол (то есть ствол без обсадки), под действием давления пластов вода из известняка поднимается внутри скважины на некоторую высоту — можно определить статический уровень воды. Следующий этап — внутрь стальной обсадной колонны, на всю ее длину опускается пластиковая эксплуатационная колонна. Это соединенные резьбой трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) или нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Для таких труб выбирается только пищевой пластик, который даже при длительном контакте с водой не выделяет вредные вещества.

Преимущества пластиковой скважины на дачу под ключ:

• длительный срок службы, который составляет больше 50 лет;
• высокая прочность;
• защита обсадной трубы от коррозии;
• высокое качество и безопасность жидкости;
• чистые, ровные стенки на протяжении всего срока эксплуатации;
• экологическая безопасность;
• низкая вероятность заиливания;
• устойчивость к окислению и химическому воздействию;
• хорошая пропускная способность;
• герметичность конструкции за счет соединения резьбой;
• подходит для любых котлованов.

пластиковая труба в перфорацией для открытого ствола

В зависимости от конструкции скважины, двойная обсадка позволяет повысить общую герметизацию. Например, в пространство между обсадной трубой и эксплуатационной колонной засыпаются гранулы компактонитовой глины. При контакте с водой гранулы расширяются, герметизируя зазор между стальной и пластиковой колоннами. Но при профессиональной, качественной обсадке использование компактонита оказывается избыточным решением и потому используется не часто.

Технология бурения с обсадной трубой дает двойную защиту котлована от разрушения, гниения, коррозии, загрязнения воды.

В редких случаях, когда пластовое давление недостаточно и вода из известняка не поднимается высоко, эксплуатационная колонна может быть опущена прямо в известняк. В нижней части пластиковой трубы делаются водозаборные отверстия, чтобы вода легко попадала внутрь скважины к насосу. Сетчатый фильтр не ставится, так как загрязнения в виде мелких твердых частиц в артезианской воде нет. Насос опускается внутри эксплуатационной колонны непосредственно в известняк.

Учитывая, что вторая вставленная труба будет меньшего диаметра, продумайте дальнейшее обустройство. Что важнее или дешевле — сохранить модель выбранного насоса с определенным диаметром, но тогда придется увеличивать диаметр скважины и стоимость бурения, чтобы увеличились диаметры обсадной и эксплуатационной колонн. Либо придется выбрать более дорогой насос меньшего диаметра, который свободно поместится в эксплуатационной колонне

От материала и диаметра обсадки зависит срок эксплуатации устройства, объемы добываемой воды, ее качество. Компания «БИИКС» предлагает попробовать инновационное бурение под защитой обсадной трубы из металла.

Цена двойной обсадки: за что платим?

Очевидно, что две трубы обойдутся дороже одной. Технология бурения скважин с обсадной трубой потребует увеличенного диаметра и дополнительных финансовых трат. В результате общая цена обустройства водозабора растет. Надо выяснить, что мы получаем, используя двойную обсадку?

Бурение под обсадную трубу увеличивает срок эксплуатации котлована и оборудования. При правильной установке обеих колонн — обсадной и эксплуатационной — повышается степень изоляции артезианского источника от загрязненной воды из промежуточных слоев и верховодки. Известное достоинство пластика — коррозионная стойкость, которая гораздо выше, чем у черной стали. Сталь ржавеет со скоростью 0,1 мм в год. На самом деле это очень мало — при толщине стенки колонны 4 мм сквозное отверстие из-за коррозии появится лишь через 40 лет. Пластик продлевает срок жизни водозабору приблизительно в 2 раза. Если через 40 лет в стальной колонне появится сквозное отверстие, то пластик останется абсолютно целым и продолжит защищать артезианский источник от внешних загрязнений.

Одна пластиковая скважина для воды не выдержит высокую нагрузку и сломается под тяжестью, что приведет к обрушению котлована. Поэтому нужна двойная обсадка с металлической колонной с внешней стороны.

Защищает ли вторая пластиковая труба от уровня ржавчины? Нет, так как ржавчина (как и соли жесткости) попадает в водозабор не от стальной обсадной колонны, а непосредственно из известняка. Пищевой пластик был специально разработан для деталей и узлов различного оборудования, имеющего постоянный контакт с пищей и питьевой водой. Будучи химически инертными, даже при постоянном контакте с питьевой водой колонны из ПНД или ПВХ не снизят ее качество. В общих системах водоснабжения используются обычные колонны из черной стали, но никто не высказывает недовольства по поводу незначительного количества ржавчины. Это количество еще больше уменьшится при ежедневном использовании водопровода.

Только водозабор с длительным сроком жизни и стабильным дебитом пригодна для организации автономного водоснабжения в загородном доме постоянного проживания. Данным условиям соответствует артезианская скважина с двойной обсадкой.

Бурение пластиковых скважин на воду без дополнительных колонн из стали допустимо только до 30 метров в глубину. На глубине от 100 до 200 метров необходимо дополнительно укреплять котлован.

На этом фоне особенно неубедительно звучат заявления некоторых самодеятельных «дешевых» буровиков о ненужности дополнительной защиты трубы — будь то более высокий уровень герметизации, дополнительная труба внутри основной и др. Утверждение, что двойная обсадка нужна лишь буровикам из-за большей рентабельности, как минимум необъективно. Двойная обсадка значительно продлевает срок безаварийной работы водозабора, то есть обеспечивает то, в чем напрямую заинтересован заказчик. Думается, причина негативных отзывов о двойной обсадке проста — самодеятельные буровики не обладают ни знаниями, ни оборудованием для того, чтобы произвести качественную обсадку артезианской скважины двумя трубами.

Что такое обсадная труба для скважины: устройство обсадных колонн, виды обсадки скважин

Обсадная труба используется для создания колонны внутри пробуренного скаженного колодца. Трубы для обсадки скважины могут быть из разных материалов. Правильная обсадная колонна (кондуктор) создаётся из металлических труб внутрь которых вставляется колонна и ПВХ.

1. Определение и назначение обсадной трубы
2. Виды обсадных труб для скважин
3. Трубы из металла
4. Трубы из асбестоцемента
5. Трубы из пластика
6. Расчет диаметра трубы для обсадки скважины
7. Устройство обсадки скважины
8. Рекомендации и полезное видео

Определение и назначение обсадной трубы

Давайте разберемся, что же такое обсадная труба для скважины. Это трубопровод, собранный из труб вертикально, где все элементы соединены герметично, и каждый из них имеет армированный кожух.

1. Обеспечивают целостность водозаборного шурфа.
2. Уберегают источник от сдвигов пластов грунта, обвалов породы.
3. Не позволяют просачиваться грязным грунтовым водам внутрь.
4. Обеспечивают водозабор из чистых водоносных пластов.
5. Защищает насос, установленный внутри, кабель и передаточный шланг.
6. Не дают возможности естественному давлению грунта «запечатать» скважину.

Труба для скважины может изготавливаться из различных типов материалов. В любом случае все элементы должны быть соединены при монтаже в единую целостную герметичную конструкцию.

Виды обсадных труб для скважин

Трубы для скважины различаются не только по способности переносить нагрузки. Данный параметр зависит от толщины стенок. При выборе труб обсадных для скважины, необходимо учитывать, из какого материала они изготовлены.

Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, что определяет целевое назначение. Если не понятно, какие трубы лучше для скважин той или иной глубины, читайте далее или обратитесь к специалистам.

Трубы из металла

Здесь есть еще одна классификация. Изделия делятся на виды, и бывают:

• чугунными или стальными;
• эмалированными;
• оцинкованными;
• из нержавейки.

Сказать однозначно, какая обсадная труба для скважины лучше нельзя, потому что каждый тип находит применение в зависимости от климата, особенностей грунта, глубины залегания водоносных платов, других факторов.

Самым популярным видом металлических обсадных труб являются стальные. Сталь применима для устройства артезианских скважин, когда глубина доходит до отметки залегания известняковых водоносных пластов. Не знаете, какую трубу выбрать для скважины? Сталь – универсальный материал, который подойдет для источника любого типа и целевого назначения. Преимуществами являются:

1. Продолжительный период эксплуатации.
2. Высокая несущая способность при небольших габаритах.
3. Невосприимчивость к внешним механическим воздействиям и деформациям.
4. Устойчивость к истиранию, возможность чистить источник от донных отложений.

За все перечисленные требования к обсадным трубам придется заплатить. Высокая стоимость и большой вес – это минуты металлический обсадок для скважин. В процессе эксплуатации у воды появляется металлический привкус. Самостоятельно смонтировать шурф тяжело ввиду большой удельной массы.

Трубы из асбестоцемента

Это материал, себестоимость которого ниже. Он устойчив к воздействию солей. Асбестоцемент уже много лет используется при строительстве гидросооружений. Перечень главных преимуществ следующий:

1. Исключается появление очагов коррозии.
2. Допустимый эксплуатационный период – 65 лет.
3. Стоимость доступна, всегда имеется в продаже.

Но есть и ряд недостатков, и первый из них заключен в том, чтобы такие обсадные трубы не применяют для обустройства артезианской скважины. Кроме того:

1. Сложный монтаж, необходимость применения спецтехники.
2. Материал хрупкий, боится механических ударов, что усложняет транспортировку.
3. Предусмотрено фланцевое соединение или сочленение стык в стык, что не гарантирует герметичность.
4. Требуется регулярное обслуживание. На поверхности появляется налет, который придется снимать.

Диаметр обсадной трубы для скважины и толщина стенок варьируется, но представленный ассортимент обладает меньшим диапазоном сфер применения, чем металл или пластик.

Трубы из пластика

Полиэтилен НД, ПВХ и полипропилен продолжает выдавливать с рынка конкурентов из металла и бетона. Популярность обеспечили конкурентные преимущества, коих много:

1. Увеличенная продолжительность эксплуатации.
2. Абсолютная инертность по отношению к солям и другим химическим элементам.
3. Исключено появление очагов коррозии, гниения.
4. Малый удельный вес позволяет выполнять работы без строительной техники.
5. Предусмотрено резьбовое соединение, позволяющее добиться абсолютной герметичности.
6. Простота транспортировки, хранения, использования ввиду малого веса.

Чтобы понять, какую трубу лучше использовать для скважины, если бюджет ограничен, добавьте в этот список низкую стоимость. Недостатком можно выделить ограничение по глубине скважины, которая не может превышать 60 метров. В остальном все зависит от выбранной толщины стенок и геометрии сечения.

Расчет диаметра трубы для обсадки скважины

Рассчитывая планируемый дебит, нельзя забывать, что он напрямую зависит от диаметра обсадных труб. Иными словами, запас воды больше в том источнике, для устройства проектом предусмотрен больший диаметр труб для скважины на воду.

Согласно принятых норм, расход, достаточный для решения бытовых задач семьи, проживающей в частном доме, составляет 0,7 кубометров в час. Именно столько должно пребывать в скважину, чтобы водоснабжение было непрерывным.

Но и это не единственный фактор, влияющий на выбор. В учет берутся параметры насосного оборудования, которое планируется установить. В среднем, чтобы прокачать 4 кубометра воды, потребуется насос, диаметр корпуса у которого порядка 8 см. Должен быть запас, который составляет по 5 мм с каждой стороны.

Это расстояние от насоса до внутренней поверхности обсадной трубы. Поэтому в данном случае к 80 мм нужно прибавить 2 раза по 5 мм. Получается, что для реализации поставленной задачи потребуется обсадная труба, диаметр которой 100 мм.

Устройство обсадки скважины

Основных узлов, которые входят в комплекс обсадки, всего три:

1. Донный фильтр. Не позволяет попадать песку и глине в насос, оставляя его чистым и работоспособным.
2. Тонкий фильтр. Очищает воду от мелких включений, делая ее пригодной для бытового применения.
3. Оголовок. Своего рода герметичная крышка обсадной колонны, которая имеет отверстия для подключения трубопровода и прокладки силового кабеля.

Сами же стенки обсадной колонны могут быть металлическими, пластиковыми или асбестоцементные по желанию заказчика. Ограничениями могут служить только технологические особенности участка и качественный состав среза грунта.

Не нужно забывать и о значении целевого назначения и типа источника:

1. Абиссинский колодец для полива. Подойдут бетонные трубы, так как их стоимость полностью оправдана.
2. Скважина на песок. Подходит пластик, так как глубина такой скважины не более 90 метров.
3. Артезианский источник. Металлические трубы. Артезианская вода находится на глубине 100-350 метров.

На больших глубинах соответствующее давление, которое выдерживает металл. Если есть возможность приобрести нержавейку – отлично. Вода будет пригодна для питья все время пользования. Оцинковка служит долго. Эмалированные трубы не разъедают вещества, содержащиеся в почве. Но выбор диктует отведенный бюджет.

Рекомендации и полезное видео

Сразу нужно определиться с целевым назначением источника. Если это абиссинский колодец для полива угодий, то нет смысла тратиться. Вода для бытовых нужд в любом случае должна подвергаться фильтрации, если она течет из скважины на песок. Это – золотая середина. Артезианская вода целебная и чистая. Чтобы она все время оставалась такой, лучше не экономить.

Какая обсадная труба лучше:

Спонсор статьи предлагает плиты перекрытия, цены отличные, высокое качество ЖБ плит.