Расстояние от кирпичной трубы до дерева

Расстояние от кирпичной трубы до дерева

Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то приобретают свойства самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.

Особую опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры. Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.

Для изоляции применяют несгораемые материалы или с низкой теплопроводностью: красный кирпич, войлок, а также асбест в виде листов и шнура. Войлок, изготовляемый обычно толщиной около 5 мм, плохо проводит тепло и служит хорошим теплоизолирующим материалом. Он при возгорании тлеет и едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания большей сопротивляемости возгоранию перед укладкой его пропитывают глиняным раствором.

При кладке толстостенных теплоемких печей на сгораемом основании минимальное расстояние от уровня пола помещения до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна дымооборотов — 210 мм. При устройстве толстостенной теплоемкой печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты можно выкладывать на уровне пола. В этом случае минимальное расстояние от пола помещения до дна последнего дымооборота печи должно быть не менее 140 мм, а до дна остальных дымооборотов — не менее 210 мм.

Деревянные или другие сгораемые поверхности пола, находящиеся под каркасными тонкостенными печами и кухонными плитами с металлическими ножками, изолируют асбестовым картоном толщиной 12 мм с обивкой сверху кровельной сталью. Полы под металлическими печами, изготовленными из листовой или кровельной стали, а также отлитыми из чугуна, изолируют двумя рядами кирпича, укладываемого на плашку по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором.

Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом размером 500 x 700 мм, предохраняющим его и плинтус у стенки печи от возгорания.

При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены между печью и перегородками оставляют отступ шириной не менее 130 мм, заделываемый кирпичной кладкой. Деревянную конструкцию тщательно изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором. Минимальное расстояние от внутренней поверхности ближайшего дымооборота печи (дыма) до дерева должно быть не менее 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине примыкающей стены или перегородки здания. При примыкании к печи кирпичных или несгораемых стен толщина и ширина разделки составляет 0,5 кирпича.

Во всех случаях при сооружении печи или дымовой трубы возле деревянной стены или перегородки здания между ними оставляют свободный воздушный промежуток (отступку) на высоту печи или дымовой трубы. Сгораемые стены и перегородки в отступке изолируют асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующей обивкой кровельным железом. Отступка может быть открытой или закрытой с одной или с обеих сторон кирпичом (можно использовать другой огнестойкий материал). При устройстве закрытой отступки ее заделывают с боков кирпичными стенками толщиной в полкирпича. Общую толщину открытой отступки устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до деревянной стены или перегородки было не менее 250 мм. Если отступка закрыта с обеих сторон кирпичом, ее перекрывают двумя рядами кирпича или другим огнестойким материалом. Образовавшуюся закрытую камеру внизу и сверху снабжают вентиляционными решетками для циркуляции воздуха. Площадь сечения каждой вентиляционной решетки должна быть не менее 150 см 2 .

Для отопительных печей длительного горения ширина открытой отступки должна быть не менее 260 мм. Деревянные стены в отступке оштукатуривают известково-гипсовым раствором толщиной 25 мм. При устройстве закрытой отступки для печей со стенками толщиной полкирпича при продолжительности топки свыше 3 ч деревянную стену здания защищают от возгорания облицовкой также в полкирпича.

Для печей со стенками толщиной в четверть кирпича применяют отступку, открытую с двух сторон. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой здания должно быть не менее 320 мм. Отступку не теплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между металлической печью без футеровки и сгораемой стеной, здания должно составлять 1 м. Для нетеплоемких печей, футерованных изнутри кирпичом или шамотными плитами, это расстояние можно уменьшить до 0,7 м. Во всех случаях воздушные промежутки (отступки) у теплоемких печей со стенами 0,7 м и менее оставляют открытыми.

Сгораемый пол в отступке защищают одним рядом кирпича, положенного плашмя, керамическими плитками или другим огнестойким материалом. Пол в отступке должен быть на 0,7 м выше уровня пола в помещении.

При открытой с одной или двух сторон отступке сгораемую стену или перегородку здания изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующим оштукатуриванием или обивкой листом кровельной стали. При закрытой отступке деревянные стены или перегородки здания защищают от возгорания облицовкой из кирпича, уложенного по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором. Такая изоляция сгораемых стен называется холодной четвертью, так как толщина кирпичной облицовки составляет четверть кирпича. Кладку кирпичной облицовки выполняют только на глиняном растворе. Для устройства холодной четверти у деревянной рубленой стены к ней прибивают дощатый щит, затем обивают двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, по которому производят облицовывание кирпичом. Четверти в отступке должны быть не менее высоты и ширины отопительных печей.

Примыкающую к печи сгораемую стену возле топочной дверцы штукатурят или обивают кровельной сталью по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Изолируемая площадь стены должна превышать площадь топочной дверцы по сторонам и внизу на 0,1 м, вверху — на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м.

Для теплоемких печей массой 750 кг и менее минимальное расстояние от верхнего перекрытия (перекрыши) до незащищённого от возгорания потолка должно быть не менее 0,45 м. Если сгораемый потолок изолирован слоем штукатурки или листом кровельной стали, прибитым по асбесту либо по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором, это расстояние можно уменьшить до 0,35 м. Расстояние от верхней плоскости перекрыши теплоемких печей массой более 750 кг до сгораемого потолка должно составлять 0,35 м, при защищенном потолке — 0,25 м.

При установке нетеплоемких печей минимальное расстояние от верхней плоскости печи до незащищенного от возгорания потолка должно быть 1 м, а при изолированном потолке — не менее 0,7 м. Изолируемый участок потолка над нетеплоемкой печью должен выходить за габариты перекрыши печи во все стороны на 0,15 м.

Толщина верхнего перекрытия теплоемкой печи должна составлять не менее трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от верха печи до потолка помещения — не менее четырех рядов. Свободное пространство над печью закрывают кирпичом или декоративными стенками из огнестойких материалов. В стенках закрытого пространства над печью предусматривают два отверстия на разных уровнях с решетками, площадь живого сечения каждой решетки — не менее 150 см 2 . При кладке верхнего перекрытия печи особое внимание уделяют правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

В междуэтажных и чердачных перекрытиях, где сгораемые части здания примыкают к дымовым каналам, предусматривают вертикальные и горизонтальные разделки (п.п.3.81-3-83 и приложение 16 «Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов» СНиП2.04.05-91*, М., 1998).

Разделки устраивают также в местах примыкания сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, если они расположены рядом с дымовыми.

Горизонтальные разделки вокруг труб у стеновых дымовых каналов и стенок печи выполняют из кирпича или других теплоизоляционных материалов путем утолщения кладки по всей высоте сгораемого перекрытия. При этом между разделкой и перекрытием устраивают прокладку из дух слоев войлока, пропитанного глиняным раствором, толщиной не менее 20 мм.

При устройстве разделок в полах и потолках помещений необходимо конструктивно обеспечивать независимость осадки стен и перекрытий от осадки печи и трубы. Запрещается опирать разделки на конструктивные элементы перекрытия.

Ширина свободного пространства между наружной поверхностью дымовой трубы, и деревянной частью стропил или обрешетки должна быть не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (толевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 0,26 м. Кровлю в местах прохождения дымовой трубы покрывают железом, шифером, кровельной сталью или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 0,5 м с тщательной подгонкой их под выдру трубы.

Горизонтальные разделки в плоскости перекрытий выполняют одновременно с основной кладкой печи или дымовой трубы. Нельзя перевязывать кладку вертикальных разделок, устраиваемых у деревянных стен и перегородок, с кладкой печи или дымовой трубы.

Металлические и железобетонные балки, расположенные вблизи дымовых каналов, должны располагаться на расстоянии не менее 0,13 м от их внутренней поверхности. Деревянные балки, проходящие или заделанные в стены дымовой трубы, следует располагать на расстоянии не менее 0,25 м от каналов. Их концы должны быть обернуты двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Если невозможно установить балки с соблюдением указанного расстояния от дымовых и вентиляционных каналов, устраивают ригель.

Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах примыкания к сгораемым частям помещения выполняют путем уширения асбестоцементного стояка или созданием несгораемого участка перекрытия.

Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил пожарной безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей, обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет использовать их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения.

Расстояние от трубы до дерева в бане

О расстояниях до горючих конструкций

Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):

  • от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
  • от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.
Читайте также  Стена в полкирпича прочность

Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.

Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.

Горючие материалы нуждаются в защите

Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):

  • для защищенной от возгорания перегородки:
    • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
    • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
  • для незащищенной перегородки:
    • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
    • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут. Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.

Правила прохода через потолок

При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».

Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.

Это проходка потолка из минерита. Вид со стороны чердака

Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).

Так делать нельзя — вырезать нужно было квадратное отверстие. А так вагонка на потолке возле трубы уже обуглилась…

При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.

Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр. При установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции.

Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).

Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:

  • Сразу после выхода из печи для бани ставить можно только толстостенную металлическую трубу без утеплителя. Ее высота должна быть не менее метра: слишком высокие температуры на выходе, так что даже нержавейка и минеральные ваты не выдерживают. Выше можно использовать сэндвич-трубы.
  • Через потолочное перекрытие проводят трубу в защитной оболочке. Это может быть фабричный сэндвич, но можно утеплить одностенку самостоятельно.

Еще один вариант того, как можно защитить стены и потолок от жара

  • В местах пересечения перекрытий не должно быть стыков: только до или после. Выбирайте высоту секций так, чтобы все соединения можно было визуально контролировать.
  • Максимальная длина горизонтального участка — 1 метр.
  • Колен на всем дымоходе не больше 3-х.
  • Труба не должна крепиться к перекрытию жестко. При изменении температур она меняет размеры и должна иметь возможность свободно двигаться.
  • Какой теплоизолятор использовать

    После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.

    В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.

    Использовать для теплоизоляции трубы можно минеральную вату или глину

    Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.

    Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.

    Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.

    Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.

    Один и теплоизоляторов — керамзит

    Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до 50°C.

    Как видите, труба прогорела

    1. Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
    2. Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
    3. Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.

    При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.

    Самодельные потолочные разделки

    Провести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:

    • Найти или вырезать лист нержавейки, который перекроет дыру необходимого размера.
    • В его середине вырезаете круг, на один-два миллиметра больше диаметра трубы, которая будет проходить через потолок. Если это сэндвич, то чуть больше наружного диаметра сэндвича.
    • В потолке прорезаете дыру нужного размера.
    • Края выреза по периметру заделываете слоем базальтовой ваты.
    • Сверху на теплоизолятор набиваете полоски металла.
    • Начинаете собирать дымоход. Ставите первый одностенный кусок тубы от печи, на него надеваете квадрат из нержавейки с вырезанной дыркой, устанавливаете сэндвич.

    Один из вариантов закрепления трубы в вырезанном отверстии

  • Трубу выставляете строго вертикально. Со стороны чердака при помощи металлических планок закрепляете в нужном положении. Планки служат только направляющими. Сам дымоход крепить не нужно: он должен свободно двигаться при изменении размеров (происходит при нагревании и остывании).
  • Со стороны помещения между потолком и пластиной укладываете слой теплоизолятора, пластину прикручиваете на саморезы. Отверстия лучше просверлить заранее: четыре по краям, и как минимум, по одному-два на каждой стороне.
  • Дальше утепляете получившийся проход.
  • Читайте также  Как правильно штукатурить кирпичную стену на улице?

    Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант. Другой вариант представлен в видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков этот вариант прохода трубы через потолок тоже реализуется своими руками.

    Обустройство безопасного дымохода в деревянном доме

    Установка дымохода в деревянном доме – непростая задача, так как от правильности монтажа будет зависеть пожаробезопасность постройки. Древесина способна обугливаться при нагреве до 200 градусов, а при температуре 300 градусов Цельсия начинается процесс горения. Чтобы избежать возгорания и образования угарного газа, необходимо строго соблюдать требования СНиП 41-01-2003 – в этом документе изложены основные правила монтажа системы отопления.

    Выведение дымохода через стену: основные правила

    Система дымоудаления может отводить продукты сгорания топлива через кровлю или через стену – второй вариант применяется для современных металлических дымоходов из сэндвич-труб. Внешний дымоход обладает большей пожаробезопасностью, это наиболее надежный способ защиты от попадания продуктов горения в помещение. Установить его значительно проще, так как не требуется сложное проведение через перекрытие и герметизация кровли. Конструкция внешнего дымохода должна быть прочно зафиксирована.

    Монтаж дымохода через стену деревянного дома имеет следующие особенности:

    • Основная труба должна проходить на расстоянии не менее 450 мм от стены – это гарантия пожаробезопасности. Предпочтительнее использовать не обычную нержавейку, а трубы из сэндвич-панелей с внутренним утеплением – это обеспечит стенам дополнительную защиту от воздействия высокой температуры.
    • Пространство между деревянной стеной и дымоходом обязательно должно быть заполнено негорючим материалом. Обычно для решения этой задачи применяют слой кирпича или асбеста.
    • С внешней стороны расстояние от трубы до стены должно составлять не менее 100 мм.
    • Обязательным требованием является установка искрогасителей, предотвращающих возгорание.
    • Для защиты от теплопотерь устанавливается заслонка, перекрывающая трубу, когда дымоход не используется.

    Соблюдение базовых требований предотвращает возгорание и обеспечивает безопасное использование дымохода.

    Установка дымохода в деревянном доме через крышу

    Традиционные кирпичные дымоходы остаются достаточно широко распространенными: их используют для печей и каминов. При проведении дымохода через деревянное межэтажное перекрытие используется термоизоляционный слой из асбеста, при этом расстояние от деревянной балки до трубы должно составлять не менее 250 мм. Если асбест не используется, то необходимое расстояние от дымохода до деревянных балок должно быть увеличено до 450 мм.

    При выведении дымохода через кровлю необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Расстояние от стропил до наружной поверхности дымохода должно составлять не менее 130 мм. Это пространство требуется заполнить базальтовой ватой или другими видами негорючих утеплителей.
    2. Если для кровли использован рубероид или другие легковоспламенимые материалы, это расстояние требуется увеличить до 280 мм.
    3. В месте выведения трубы кровля должна быть покрыта негорючим материалом, например, сталью, расстояние должно составлять не менее 500 мм.
    4. Высота дымовой трубы должна составлять не менее 500 мм, если она проходит около конька.

    Если дымоход монтируется на расстоянии от полутора до трех метров от конька крыши, то по высоте он должен быть не ниже конька.

    Прокладка дымохода из сэндвич-панелей через кровлю и межэтажные перекрытия также имеет свои особенности. Для прокладки используется готовая заводская разделка, ее дополнительно оборачивают слоями негорючего базальтового материала. Важно, чтобы сочленения труб не оказались внутри перекрытия, они должны находиться снаружи. При проведении через кровлю также используются готовые элементы – можно подобрать изделие, рассчитанное на нужный уклон кровли. Отступ от дерева до трубы должен составлять не менее 250 мм.

    Соблюдение установленных правил обеспечит защиту кровли и перекрытий от возгорания, при этом дымоход будет обеспечивать эффективное отведение продуктов сгорания.

    Какой дымоход лучше делать в деревянном доме?

    Создание дымоотводной системы в деревянном доме – занятие более ответственное и серьезное, чем монтаж дымовых труб в кирпичных постройках. Слишком многое нужно продумать, чтобы система функционировала не только правильно (имела хорошую тягу), но и была максимально герметичной и безопасной, чтобы не было риска возгорания.

    Вариантов решить эту задачу существует несколько. Ниже рассмотрим самые основные из них.

    Какой дымоход подойдет для деревянной постройки?

    Для деревянных построек можно использовать любой вид дымохода: ограничений в этом плане никаких нет, единственным нюансом является только максимально качественная реализация. Наиболее популярными являются дымоотводы из нержавеющей стали, из керамики и из кирпича.

    Сразу нужно оговориться по поводу кирпичного дымоотвода: такие трубы сильно подвержены повреждениям от образования конденсата. Поэтому устанавливать их без предварительной планировки системы утепления, без конденсатоотвода и без гильзы внутри категорически не рекомендуется. Вдобавок кирпичные трубы быстрее всего засоряются: из-за пористой поверхности самого кирпича и раствора между ним, а также из-за щелей между кирпичами. Как следствие, такие системы надо чаще чистить, и вдобавок это сделать сложнее (чем прочистить дымоход с гладкой поверхностью стенки).

    Если вам нужно сэкономить, то наиболее дешевым и быстрым в монтаже является нержавейка. Стальные трубы куда меньше подвергаются воздействию влаги, медленнее загрязняются (поскольку их стенки гладкие) и легче чистятся.

    Керамика используется реже: это и более дорогой, и более сложный в монтаже вариант. Однако керамические трубы могут прослужить дольше нержавеющих, при правильной эксплуатации.

    Оптимальный вариант, если деревянный дом строится для длительного проживания (то есть если это коттедж, а не летняя дача): кирпичная шахта с нержавеющей гильзой внутри. Такой дымоход простоит долго, а по необходимости легко ремонтируется (внутренняя гильза попросту заменяется на новую).

    Где монтировать: внутри или снаружи?

    Важно продумать, где именно будет располагаться дымоотводный канал. В большинстве случаев рекомендуется провести его снаружи, однако возможен монтаж и внутри.

    Дымоходы в деревянном доме

    Если сделать дымоотвод изнутри, то при необходимости его монтажа или ремонта объем работ будет намного больше, и выполнить их будет сложнее. При этом придется нарушать внутреннюю отделку помещений. Вдобавок за такими системами сложнее следить, поскольку они невидны глазу (по крайней мере большая их часть).

    Лучше сделать вывод дымохода снаружи, потому что:

    • не занимается площадь внутри дома (пусть это и небольшое пространство, но оно освобождается);
    • если дымоход придется ремонтировать или заменять, не надо будет разбирать стену внутри дома (то есть не надо будет переносить мебель и потом переделывать отделку);
    • не придется делать проход через перекрытия и кровлю;
    • за трубой, расположенной снаружи, куда проще и легче следить: если появятся какие-то проблемы, их можно будет заметить намного раньше, чем если бы она пролегала в стене.

    Из минусов: трубу придется утеплять по всей длине (тогда как внутренние дымоходы надо изолировать только на холодных участках: на неотапливаемом чердаке, над и под кровлей). Однако это все равно сделать легче, чем монтировать шахту внутри дома.

    Основные нормы и правила монтажа

    Существуют нормативы и правила по установке дымовых труб в деревянных зданиях. Соблюдать их обязательно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы: возможно возгорание деревянных материалов, быстрый вывод из строя дымоотвода, разгерметизация.

    Основные правила и нормы:

    1. При проходке через деревянные элементы обязательно нужно выдерживать минимальное расстояние в 38 сантиметров от внутренней дымоотводной трубы до воспламеняемых конструкций (таких, как дерево или какие-то тканевые элементы, например). Это пространство должно быть полностью заполнено не горящими элементами.
    2. Если труба прокладывается через специально защищенные от возгорания деревянные элементы, то расстояние между ними и дымоотводом можно уменьшить до 25 сантиметров (но не рекомендуется).
    3. Нужно правильно проводить герметизацию конструкции, провести полный анализ ее состояния до введения в эксплуатацию. Залатывать нужно любые щели и трещины, даже самые минимальные – они могут стать причиной разгерметизации в будущем.
    4. Рекомендуется заблаговременно гильзовать дымовой канал еще на этапе строительства дома, что позволит вам застраховаться от возможной разгерметизации и возгорания.

    Этапы монтажа кирпичного дымохода

    Кирпичный дымоход чаще всего используется для печей, в коттеджах, в бане, в небольших частных домах, иногда на даче. Схема монтажа полна нюансов, поэтому для начала нужно разобрать несколько важных моментов:

    • кладку надо делать с перевязкой, проводить на известковом или цементно-известковом (выйдет дороже) растворе, а при прокладке выше кровли нужно использовать цементный раствор;
    • для работы надо использовать полнотелый красный кирпич;
    • шов должен быть не более 10 миллиметров, штукатурка внутренней части запрещена;
    • в боковых стенках необходимо сделать отверстия для улучшения циркуляции воздуха;
    • деревянные полы в отступе необходимо покрывать рядом кирпича или плитки;
    • если вся конструкция имеет большую массу – обязательно надо строить фундамент.

    Помните, что кирпичная кладка сильнее всего подвергается деструкции из-за конденсата. Также помните о том, что по причине шероховатости кирпича внутри дымоотводной трубы намного быстрее будет скапливаться сажа, и его придется чистить чаще.

    Монтаж дымохода в коттедже

    Проведение дымоотвода через крышу (если вы строите шахту внутри дома) выполняется по таким правилам:

    • выводя трубу через перекрытие, удостоверьтесь, что расстояние между наружной частью трубы и деревянными стропилами составляет не менее 130 мм (все это пространство следует заполнить базальтовой или каменной ватой, выполненной без органического связующего);
    • при установке кровли из потенциально воспламеняющихся материалов нужно увеличить дистанцию до 260 миллиметров;
    • в месте вывода необходимо сделать покрытие с помощью несгораемых материалов (можно использовать шифер, но лучше кровельную сталь) – на расстоянии не меньше 500 мм от трубы с последующим подгоном под выдру.
    Читайте также  Как заделать трещину в доме из кирпича?

    Регламент по высоте трубы над кровлей:

    1. Если она располагается возле конька скатной или плоской кровли – высота может быть меньше, чем 500 мм.
    2. Если она располагается над коньком кровли при длине выхода оси дымоотводной трубы менее 1500 ммот парапета или конька – расстояние должно быть не меньше 500 мм.
    3. Не ниже абстрактной линии, которая идет вниз под углом в 10 градусов от конька к горизонту, при выходе оси дымоотвода на более 3000 ммот конька.

    Этапы монтажа дымохода из нержавейки

    Металлические дымоходы имеют огромное количество преимуществ перед кирпичными, поэтому в последнее время их ставят значительно чаще. Стоит отметить наиболее важные их плюсы:

    • крайне удобный и быстрый монтаж (по сравнению с кирпичными и керамическими);
    • не требуется подготавливать фундамент, так как вся конструкция имеет небольшой вес;
    • внутренние поверхности металлической дымоотводной трубы гладкие, поэтому на них не скапливается сажа и, как следствие, не уменьшается тяга;
    • внутренний канал дымоотводной трубы изготовлен из устойчивой к кислотному воздействию нержавеющей стали, что обеспечивает ей длительную эксплуатацию и безопасность применения.

    Важно подбирать дымоотвод из нержавейки ориентируясь на таблицу ее толщины относительно температуры дымовых газов. Регламент таков:

    1. Толщина от 0,5 мм – на газовые, пеллетные и работающие на солярке котлы.
    2. Толщина от 0,8 до 1 мм – на печи (включая банные) и камины.
    3. Толщина от 1 мм – для котлов, работающих на угле.

    Если дымоотвод будет смонтирован для печей на угле – толщина теплоизоляционного слоя должна быть не более 100 миллиметров. Если же речь идет об автоматизированном котле, то толщина не должна превышать 50 миллиметров.

    Схема дымохода в деревянном доме

    Несколько нюансов по поводу прохода кровли:

    • отступ от дымоотводной трубы до дерева должен быть не меньше, чем 250 миллиметров по обе стороны, отверстие трубы и дымоход поверх закрывается крызой;
    • сверху крызу необходимо завести под шифер или черепицу;
    • поверх крызы нужно смонтировать окапник с пережатием его хомутом (для защиты от осадков);
    • свободное пространство между дымоотводом и стропилами необходимо заполнить базальтовой ватой и снизу закрыть конструкцию металлическим отражателем.

    Этапы монтажа керамического дымохода

    Монтаж керамического дымохода проходит проще, нежели в случае с кирпичным, но чуть сложнее, чем с нержавейкой.

    1. Учитывая то, что керамический дымоотвод представлен модульной системой, его установка проводится из сборных сегментов полной заводской готовности. То есть по сути надо просто собрать трубу от низа и до верха, и прикрепить ее к стене.
    2. Внутренняя труба должна быть выполнена из жаропрочной и кислоустойчивой керамики.
    3. Учитывая большую массу конструкции, нужно подготовить фундамент под нее (это основное требование).

    Данный вид пользуется большой популярностью в последнее время, в том числе из-за высокой устойчивости к негативным факторам окружающей среды.

    Монтаж дымохода в деревянном доме (видео)

    Определяем оптимальную высоту дымовой трубы

    Прежде чем начать строить дом, нужно выбрать проект или заказать разработку индивидуального. Чтобы построить даже небольшое дачное строение, нужно знать, как это сделать.К устройству дымохода нужно подойти ответственно, предварительно важно определить правильно высоту трубы над крышей. Актуально познакомиться соСНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», этот документ регламентирует нормы проектирования этих разделов проекта.

    Как выбрать конструкцию дымовой трубы

    Чтобы дым от продуктов горения выходил наружу, нужно создать тягу. Она возникает за счет разницы температуры горячего воздуха в печи и наружного. Нагретый воздух, попадая вверх, начинает остывать, из-за перепада давления в трубе начинается его движение, это и есть тяга.

    Чтобы отопительные системы функционировали нормально, и получался высокий КПД, нужно рассчитать высоту дымохода над крышейи его сечение. Большое просвет в трубе создаст сильную тягу, быстрое остывание воздуха и образование конденсата. Это нежелательно для отопительной системы.

    Если увеличив высоту трубы и соответственно сделать ее сечение меньше, это увеличит тягу, холодного воздуха будет поступать много, что приведет к излишним потерям тепла. Печь или котел придется топить долго и использовать много топлива для нагрева.

    Устройство правильного дымохода

    Один из главных параметров для расчета это высота трубы над коньком крыши. Правильный расчет поможет создать сильную тягу в отопительной системе и сэкономить топливо. Производя расчеты, нужно учитывать указания в инструкции к отопительному агрегату и рекомендации следующих документов – СНиП41-01-2003 и СП 7.13130-2009.

    Следует знать правило, что дымовая труба на всем протяжении от топки до места вывода дыма в атмосферу, не может иметь длину меньше 5 м. При плоской кровле наименьшую высоту дымохода над крышей устанавливают 1,2 метров.

    Если кровля многоуровневая, со сложными перепадами по высоте, расчет усложняется. Такие расчетылучше оставить специалистам.

    Сечение дымовых труб зависит от мощности котла и должно быть таким, мм:

    • 140×140 – при тепловой мощности меньше 3,5 кВт;
    • 140×200 –при мощности 3,5 – 5,2 кВт;
    • 140×270 – при ее значении 5,2 – 7 кВт.

    У круглых дымовых труб сечение по площади должно соответствовать размерам прямоугольных каналов.

    Определяем высоту трубы

    Рассмотрим, что указывает СНиП для определения высоты трубы дымохода над крышей. Она равна:

    • У плоской бесчердачной кровли высота дымохода над ее покрытием не может быть менее 50 см;
    • на такой же крыше, только с устройством высоких парапетов, верхняя отметка трубы должна превышать отметку ограждения на 50 см;
    • при нахождении трубы на крыше в месте, расположенном ближе 1,5 метровпо горизонтали от центра конька, высота дымохода над коньком крыши потребуется 50 см и выше;
    • расположение дымохода на 1,5 – 3,0 метра от центра кровли по горизонтали потребует высоты трубы в ровень или незначительно выше конька;
    • если дымоход выходит на кровлю близко к ее краю и удален от коньковой точки дальше 3,0 метров, его высоту определяет линия, проведенная из точки конька к дымоходу под углом 10 0 вниз от горизонта.
    • при нахождении рядом со строящимся зданием других высоких строений, дымоходдолжен выступатьнадсамой высокой его точкой. Если вблизи есть сооружения с более высокой верхней отметкой, насаждения, используют расчет по линии в 45 0 к горизонтали, построенной из наивысшей точки к трубе. Ее верх не может бытьрасположен ниже этой линии.

    Графический метод оправления высоты

    Имея простую конструкцию кровли, можно попытаться графически определить, какая высота трубы над крышей будет самой подходящей.

    Для начала нужно вооружиться карандашами, бумагой, линейкой. В масштабе прорисовываем проекцию скатной кровли. Отмечаем точку расположения конька. Далее наносим ось расположения дымохода, горизонтальной линией обозначаем положение коньковой точки кровли.

    Измеряем расстояние междуними. Если оно меньше 3 м, прорисовываем дымоход выше коньковой точки на 50 см (используя масштаб вашего чертежа), измерив всю высоту от поверхности кровли до верхней линии трубы, получим длину дымовой трубы над кровлей, применив масштаб, определим ее реальную высоту.

    Если труба расположена дальше 3 метров от конька, чертеж придется усложнить. От горизонтали, проходящую через вершину конька, вниз откладываем линию под углом 10 0 . Ее место пересеченияс осевой линией дымохода и будет означать ее верхний срез. Далее придется измерить это расстояние и перевести его в реальную величину, использую выбранный масштаб.

    Устройство вентиляции в жилом доме

    При установке отопительного котла для обогрева жилого дома должна быть обеспечена вентиляция помещения, где он расположен. Поможет определить высоту вентиляционной трубы над крышей СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Расчет ее высоты ведется аналогично определению высоты дымохода. Учитывается ее расположение относительно конька, конструкция кровли, расположение рядом высотных зданий, других конструкций.

    Высота трубы в многоквартирном доме

    Какой должна быть высота вытяжной трубы над крышей, если рядом расположен дымоход? Вентиляционная вытяжка должна быть ниже дымоотводной трубы, чтобы исключить попадание дыма в помещение. Нельзя допускать расстояние между вентиляционной и дымовой шахтами меньше 5 м.

    Конструкции дымоходов

    Чтобы отопительная система работала эффективно, нужно правильно выбрать конструкцию дымоотводящих каналов. Наиболее используемыми являются:

    • кирпичный, самый прочный, теплоемкий. Недостаток – сложность в изготовлении;
    • асбестоцементный, недорогой, легкий по весу и в установке, но теряет тепло;
    • стальной одноконтурный, недорогой, легкий вес, но не теплостойкий и недолговечный;
    • стальной в два контура, изготовлен из двух труб с промежуточным утеплителем, хороший современный вариант;
    • керамический, состоит из огнеупорной керамики, утеплителя и защитного слоя бетона. Неплохой вариант, но тяжелый.

    Рекомендации по устройству и обслуживанию

    При строительстве дымохода следует учитывать следующее:

    • при кладке кирпичного дымохода швы должны быть герметичны, внутренняя поверхность следует делать ровной и гладкой;
    • для снижения нагрузки кирпичной конструкции на основание в чердачном помещении необходимо делать переход на более легкие трубы;
    • выбирая сечение дымохода и размер его внутреннего прохода, следует учитывать характеристики отопительного оборудования, его мощность;
    • металлические и асбестовые трубопроводы устанавливают вертикально;
    • чтобы работа дымовой трубы была эффективной, ее необходимо чистить от сажи постоянно;
    • для недопущения попадания в систему насекомых, птиц или осадков, допускается установка защитных колпаков на трубу;
    • при использовании дымовых труб выше 1,2 м необходимо укреплять их дополнительными элементами.

    Осознав, насколько важно определить высоту трубы над коньком крыши дома, можно сделать правильный выбор этого параметра. Это обеспечит удобное и комфортное существование в новом доме.