Установка металлической двери в кирпичный проем

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

  • Рулетка
  • Уровень
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Дрель-шуруповерт
  • Молоток
  • Углошлифовальная машинка
  • Топор
  • Пила
  • Пистолет для монтажной пены
  • Лом (нужен для демонтажа старой двери)
  • Торцевой ключ

Материалы

  • Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
  • Деревянная доска – 2 штуки
  • Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
  • Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

  • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
  • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • измерительная рулетка;
  • кувалда;
  • деревянная доска;
  • пила и молоток.
Читайте также  Отделка пластиковых окон снаружи в кирпичном доме

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Срезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

Проверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

Проставки должны иметь высоту 1,5-2 см

Фиксация коробки клиньями

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Установка двери в кирпичном доме

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

  • ломик;
  • отвертка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • клинья и плоские подкладки;
  • монтажная пена;
  • цементный раствор;
  • анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера);
  • анкерные пластины;
  • малярный скотч;
  • пластиковая или гофротруба.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Читайте также  Как укрепить стены кирпичного дома?

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

  1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
  2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
  3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
  4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
  5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
  6. Тестовая установка.
  7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
  8. Проверить работу замка, задвижек.
  9. Полотно снять и завершить крепеж.
  10. Повторная установка.
  11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
  12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
  13. Снять дверное полотно.
  14. Короб оклеить малярным скотчем.
  15. Вставить трубу для проводов.
  16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
  17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
  18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
  19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Вернуться к оглавлению

Облицовочный материал

  • цементно-песчаная смесь;
  • гипсокартон;
  • ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Как Установить Дверь В Кирпичном Доме — Варианты, Монтаж, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

  • Инструмент и материалы
  • Демонтаж конструкции
  • Подготовка к установке двери в кирпичном доме
  • Варианты крепежа
  • Монтаж короба и двери
  • Облицовочный материал

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

  • ломик,
  • отвертка,
  • рулетка,
  • молоток,
  • болгарка,
  • строительный уровень,
  • перфоратор,
  • клинья и плоские подкладки,
  • монтажная пена,
  • цементный раствор,
  • анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера),
  • анкерные пластины,
  • малярный скотч,
  • пластиковая или гофротруба.

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

  1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
  2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
  3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
  4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
  5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
  6. Тестовая установка.
  7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
  8. Проверить работу замка, задвижек.
  9. Полотно снять и завершить крепеж.
  10. Повторная установка.
  11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
  12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
  13. Снять дверное полотно.
  14. Короб оклеить малярным скотчем.
  15. Вставить трубу для проводов.
  16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
  17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
  18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
  19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Облицовочный материал

  • цементно-песчаная смесь,
  • гипсокартон,
  • ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Читайте также  Чем отшлифовать кирпичную стену?

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.