Как сделать заземление в бане своими руками?

Как самостоятельно сделать заземление в бане?

Заземление необходимо для защиты техники от перепада электричества, а человека — от контакта с током. В квартирах и домах заземление делают обязательно — это нужно по правилам. Заземление бани тоже необходимо сделать, но его монтаж будет несколько иным.

Зачем нужно заземление

Основная цель заземляющего контура в бане или сауне — отведение тока, проникшего через поврежденную защитную изоляцию. При коротком замыкании электричество 220 В притягивается к приборам, выполненным из железа — техника может повреждаться и наносить серьезные увечья человеку.

Если в бане будет в наличии заземлитель, это поможет достигнуть следующих целей:

  • техника сохранит возможность эксплуатации;
  • человек будет защищен от травм;
  • электросеть станет работать без помех, скачков напряжения.

Обычно заземление в бане делают при наличии электрических приборов, печи с электроподогревом, бойлера. После монтирования заземлитель станет отводить утечку тока в землю, поскольку электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

Способы естественного заземления

Существует ряд естественных заземлителей, которые способны отводить электричество при проблемах в сети. Устройства и предметы, которые могут находиться на участке рядом с баней, выполняя иные задачи:

  • трубы из чугуна, которые проходят непосредственно в грунте или лежат на нем;
  • металлические трубы скважин;
  • фонари, столбики забора, выполненные из железа;
  • проходящие под землей кабели с металлической оплеткой;
  • железная составляющая фундамента бани, находящаяся под землей;
  • стальной водопровод.

Важно, чтобы заземлители не были покрыты изоляцией, которая не дает току попадать в землю и рассеиваться. Идеальным вариантом станет пролегание железных конструкций ниже точки замерзания почвы — так заземление будет отлично работать в любой сезон года.

Описание контура заземления

Под заземляющей системой понимают замкнутый контур (альтернатива — линейный контур), в который входят не меньше двух стержней-заземлителей, расположенных в вертикальном положении, горизонтальный проводник, соединенный со стержнями в единый контур, шина для входа в баню и подведения заземления к приборам.

Существуют разные системы заземления. Важно, чтобы обязательно было подведение к главной заземляющей шине или к распределительному щитку. Самые распространенные системы таковы:

  1. Треугольная. Предполагает вбивание трех металлических стержней в землю в форме равностороннего треугольника.
  2. Квадратная или прямоугольная. Количество стержней увеличивается до четырех, расположенных согласно соответствующей геометрической фигуре.
  3. Линейная. Стержни располагаются в линию, между ними находятся горизонтальные заземлители.

Иногда баню, где находится много техники, окружают заземляющим контуром — это еще один вариант схемы подключения заземления. Минуса два — необходимость дополнительного места и затратность, зато эффективность будет очень высокой. Замкнутые контуры считаются более результативными, чем линейные.

Составляющие контура заземления

Любое заземление отдельного строения должно включать горизонтальные и вертикальные составляющие. В продаже есть готовые устройства, с которыми смонтировать заземление своими собственными руками очень легко. Не придется искать материалы для обустройства схемы, но такие приспособления стоят недешево.

Вертикальные проводники заземления

Если решено использовать не заводские, а «домашние» заземляющие элементы, для вертикальных стержней годятся любые изделия из черных металлов без оцинковки, краски.

Трудно вбивать в землю арматуру с ребрами, намного проще работать со швеллером, полосой. Гладкая поверхность металлопроката — залог легкого, успешного вбивания в землю. Когда дом и баня расположены в скальной местности, придется вызывать специалистов по бурению скважин. В скважины устанавливают стержни, отверстие засыпают песком и грунтом.

Нижний край стержня следует заострить при помощи болгарки. Землю перед работой нужно увлажнить водой. Размер стержня — около 3 см (диаметр), толщина стенок — от 3 – 5 мм, длина зависит от точки промерзания в конкретной местности. Еще нужно учесть место прохождения грунтовых вод. Обычно достаточно 2–3 метровых стержней, и заземляющий контур будет работать в полной мере.

Горизонтальный проводник

Горизонтальные элементы нужны для связи между вертикальными и подведения всей системы к щитку. Их делают из металлической полосы с толщиной листа 0,4 – 0,5 см, с шириной 4 см, подойдет и стальная труба.

Горизонтальный проводник крепят болтами, сваркой, места стыков смазывают битумом с противокоррозионными свойствами. После выведения из земли к горизонтальным составляющим контура присоединяют проводники из меди, алюминия, стали, затем проводка подключается к шине.

Как сделать заземление в баню

Заземляющий контур вполне можно сделать самостоятельно, если соблюдать все советы. На каждом этапе работы важны аккуратность и внимательность.

Подготовительные работы

Работы с землей включают такие действия:

  1. Отступить от фундамента 1,5 метра (можно больше), отметить место для траншеи.
  2. Прокопать траншею на выбранную, заранее рассчитанную глубину (если земля с какой-то стороны более влажная, глубину делают меньше на 0,5 м). Ширина обычно составляет 0,5 метра.
  3. От угла фундамента бани, который находится ближе всего к траншее, прокопать ров малой ширины с глубиной самой траншеи.

Стержни заземлителей

Как правильно сделать расположение заземляющих стержней? Обычно их вбивают в зависимости от выбранной геометрии на расстоянии 1 метр друг от друга. Забивают вручную кувалдой после заострения конца. Для удобства ко второму концу приваривают горизонтальную «площадку».

Важно, чтобы забиваемый конец ушел ниже глубины промерзания земли. До конца заземлители в грунт не вводят — примерно на 0,2 метра они должны торчать до следующих этапов работ.

Контур заземления

Качество проведенного контура полностью обусловит работу заземления в будущем. Своими руками производить соединение можно, если есть опыт сварочных работ. В противном случае стоит пригласить специалиста с нужным оборудованием.

  1. Горизонтальные проводники приваривают к вертикальным, создавая единый контур.
  2. Проверяют качество сварочных швов.
  3. Часть горизонтального проводника прокладывают до угла здания, подгибают, выпускают наружу.
  4. На выпущенный конец приваривают болт, что необходимо для соединения со щитком.

Запрещается заменять сваривание резиновыми соединителями — такой контур не будет надежным. Защита бани от короткого замыкания и прочих неприятностей обеспечена не будет.

Проверка работы контура

Существует простой способ проверки работы системы. Следует взять лампочку с переноской, присоединить к фазе одним концом, к болту на контуре — вторым. После подачи напряжения лампа должна ярко гореть, что означает надежность контура. Тусклое горение — знак того, что надо переварить стыки. При удачной проверке контуры засыпают грунтом после покрытия растворами от коррозии.

Соединение контура и распределительного щитка

Следует соединить схему с распределительным щитком. Подойдет проводка одножильная из меди на 0,4 кв. см. Один конец соединяют с приваренным болтом, второй — с заземляющей шиной в щитке. Желательно пригласить электрика — это самая ответственная работа. Наладить работу заземляющей системы может только специалист.

Важно защитить систему от снега и дождя. Для этого следует покрыть участок с приваренным болтом «козырьком» или выполнить защиту иным удобным способом. Правильное выполнение работ — гарантия безопасности человека и всей имеющейся техники.

Как самостоятельно сделать заземление в бане?

Заземление необходимо для защиты техники от перепада электричества, а человека — от контакта с током. В квартирах и домах заземление делают обязательно — это нужно по правилам. Заземление бани тоже необходимо сделать, но его монтаж будет несколько иным.

Зачем нужно заземление

Основная цель заземляющего контура в бане или сауне — отведение тока, проникшего через поврежденную защитную изоляцию. При коротком замыкании электричество 220 В притягивается к приборам, выполненным из железа — техника может повреждаться и наносить серьезные увечья человеку.

Если в бане будет в наличии заземлитель, это поможет достигнуть следующих целей:

  • техника сохранит возможность эксплуатации,
  • человек будет защищен от травм,
  • электросеть станет работать без помех, скачков напряжения.

Обычно заземление в бане делают при наличии электрических приборов, печи с электроподогревом, бойлера. После монтирования заземлитель станет отводить утечку тока в землю, поскольку электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

Способы естественного заземления

Существует ряд естественных заземлителей, которые способны отводить электричество при проблемах в сети. Устройства и предметы, которые могут находиться на участке рядом с баней, выполняя иные задачи:

  • трубы из чугуна, которые проходят непосредственно в грунте или лежат на нем,
  • металлические трубы скважин,
  • фонари, столбики забора, выполненные из железа,
  • проходящие под землей кабели с металлической оплеткой,
  • железная составляющая фундамента бани, находящаяся под землей,
  • стальной водопровод.

Важно, чтобы заземлители не были покрыты изоляцией, которая не дает току попадать в землю и рассеиваться. Идеальным вариантом станет пролегание железных конструкций ниже точки замерзания почвы — так заземление будет отлично работать в любой сезон года.

Описание контура заземления

Под заземляющей системой понимают замкнутый контур (альтернатива — линейный контур), в который входят не меньше двух стержней-заземлителей, расположенных в вертикальном положении, горизонтальный проводник, соединенный со стержнями в единый контур, шина для входа в баню и подведения заземления к приборам.

Читайте также  Как подсоединить полипропиленовые трубы к радиатору?

Существуют разные системы заземления. Важно, чтобы обязательно было подведение к главной заземляющей шине или к распределительному щитку. Самые распространенные системы таковы:

  1. Треугольная. Предполагает вбивание трех металлических стержней в землю в форме равностороннего треугольника.
  2. Квадратная или прямоугольная. Количество стержней увеличивается до четырех, расположенных согласно соответствующей геометрической фигуре.
  3. Линейная. Стержни располагаются в линию, между ними находятся горизонтальные заземлители.

Иногда баню, где находится много техники, окружают заземляющим контуром — это еще один вариант схемы подключения заземления. Минуса два — необходимость дополнительного места и затратность, зато эффективность будет очень высокой. Замкнутые контуры считаются более результативными, чем линейные.

Составляющие контура заземления

Любое заземление отдельного строения должно включать горизонтальные и вертикальные составляющие. В продаже есть готовые устройства, с которыми смонтировать заземление своими собственными руками очень легко. Не придется искать материалы для обустройства схемы, но такие приспособления стоят недешево.

Вертикальные проводники заземления

Если решено использовать не заводские, а «домашние» заземляющие элементы, для вертикальных стержней годятся любые изделия из черных металлов без оцинковки, краски.

Трудно вбивать в землю арматуру с ребрами, намного проще работать со швеллером, полосой. Гладкая поверхность металлопроката — залог легкого, успешного вбивания в землю. Когда дом и баня расположены в скальной местности, придется вызывать специалистов по бурению скважин. В скважины устанавливают стержни, отверстие засыпают песком и грунтом.

Нижний край стержня следует заострить при помощи болгарки. Землю перед работой нужно увлажнить водой. Размер стержня — около 3 см (диаметр), толщина стенок — от 3 – 5 мм, длина зависит от точки промерзания в конкретной местности. Еще нужно учесть место прохождения грунтовых вод. Обычно достаточно 2–3 метровых стержней, и заземляющий контур будет работать в полной мере.

Горизонтальный проводник

Горизонтальные элементы нужны для связи между вертикальными и подведения всей системы к щитку. Их делают из металлической полосы с толщиной листа 0,4 – 0,5 см, с шириной 4 см, подойдет и стальная труба.

Горизонтальный проводник крепят болтами, сваркой, места стыков смазывают битумом с противокоррозионными свойствами. После выведения из земли к горизонтальным составляющим контура присоединяют проводники из меди, алюминия, стали, затем проводка подключается к шине.

Как сделать заземление в баню

Заземляющий контур вполне можно сделать самостоятельно, если соблюдать все советы. На каждом этапе работы важны аккуратность и внимательность.

Подготовительные работы

Работы с землей включают такие действия:

  1. Отступить от фундамента 1,5 метра (можно больше), отметить место для траншеи.
  2. Прокопать траншею на выбранную, заранее рассчитанную глубину (если земля с какой-то стороны более влажная, глубину делают меньше на 0,5 м). Ширина обычно составляет 0,5 метра.
  3. От угла фундамента бани, который находится ближе всего к траншее, прокопать ров малой ширины с глубиной самой траншеи.

Стержни заземлителей

Как правильно сделать расположение заземляющих стержней? Обычно их вбивают в зависимости от выбранной геометрии на расстоянии 1 метр друг от друга. Забивают вручную кувалдой после заострения конца. Для удобства ко второму концу приваривают горизонтальную «площадку».

Важно, чтобы забиваемый конец ушел ниже глубины промерзания земли. До конца заземлители в грунт не вводят — примерно на 0,2 метра они должны торчать до следующих этапов работ.

Контур заземления

Качество проведенного контура полностью обусловит работу заземления в будущем. Своими руками производить соединение можно, если есть опыт сварочных работ. В противном случае стоит пригласить специалиста с нужным оборудованием.

  1. Горизонтальные проводники приваривают к вертикальным, создавая единый контур.
  2. Проверяют качество сварочных швов.
  3. Часть горизонтального проводника прокладывают до угла здания, подгибают, выпускают наружу.
  4. На выпущенный конец приваривают болт, что необходимо для соединения со щитком.

Запрещается заменять сваривание резиновыми соединителями — такой контур не будет надежным. Защита бани от короткого замыкания и прочих неприятностей обеспечена не будет.

Проверка работы контура

Существует простой способ проверки работы системы. Следует взять лампочку с переноской, присоединить к фазе одним концом, к болту на контуре — вторым. После подачи напряжения лампа должна ярко гореть, что означает надежность контура. Тусклое горение — знак того, что надо переварить стыки. При удачной проверке контуры засыпают грунтом после покрытия растворами от коррозии.

Соединение контура и распределительного щитка

Следует соединить схему с распределительным щитком. Подойдет проводка одножильная из меди на 0,4 кв. см. Один конец соединяют с приваренным болтом, второй — с заземляющей шиной в щитке. Желательно пригласить электрика — это самая ответственная работа. Наладить работу заземляющей системы может только специалист.

Важно защитить систему от снега и дождя. Для этого следует покрыть участок с приваренным болтом «козырьком» или выполнить защиту иным удобным способом. Правильное выполнение работ — гарантия безопасности человека и всей имеющейся техники.

Электропроводка в бане

Баня – это здание (сооружение), предназначенное для осуществления контроля за личной гигиеной людей, в котором тело человека очищается под воздействием воды, горячего воздуха или пара. Каждый владелец бани сталкивается с проблемой монтажа электропроводки в ней.

Конструкция и планировка

Бани бывают различного типа по конструкции и планировке, но предназначение у них одно, и предъявляемые требования едины для всех типов, каковыми являются:

  • Русская баня – по свое сути является «парной сауной» с предбанником и прочими помещениями, в зависимости от желания и возможностей застройщика. Баня топится «по черному» или «по белому». Материал стен, как правило, дерево (бревно, брус, каркасная конструкция);
  • Финская сауна – сухая баня, с помещением парной и вспомогательными помещениями (бассейн, душ, комнаты отдыха и переодевания). Строятся с различными источниками тепла (газ, электричество, инфракрасные обогреватели и т.д.) Конструкция стен может быть различной, но внутренняя отделка выполняется из дерева;
  • Хаммам – паровая или турецкая баня. Достаточно сложное сооружение, в индивидуальном строительстве встречается крайне редко;
  • Японская баня – экзотический вариант бани. Конструктивно могут быть различные варианты устройства и комплектации.

Все типы бань объединяет присутствие воды в жидком и парообразном состоянии и источника тепла. Сооружения подобного предназначения обладают повышенной влажностью и высокой температурой воздуха, в связи с чем, к электропроводке в бане предъявляются дополнительные требования, нежели к иным зданиям и сооружениям бытового назначения. Причиной тому является воздействие паров воды и температуры на изоляцию проводов и аппаратов.

Схема электропроводки в бане

Для того, что грамотно выполнить электромонтаж необходимо перед приобретением материалов и комплектующих составить схему электроснабжения.

Схемой необходимо предусмотреть:

  • Наружные сети, которые можно выполнить по воздуху или в земле. Вариант прокладки выбирается индивидуально застройщиком, в зависимости от технических и финансовых возможностей, требуемого дизайна;
  • Устройство ввода (электрического щита), и при необходимости – узла учета электроэнергии;
  • Внутреннюю разводку, в соответствии с экспликацией помещений и предъявляемым к ним требованиям. Определяется количество светильников и установочных изделий (выключателей и розеток), а также нагревательного оборудования (электрических печей, обогревателей и т.д.);
  • Устройство контура заземления.

Вариант схемы электроснабжения может выглядеть следующим образом:

Схема электропроводки в бане

Монтаж электропроводки в бане

  • Наружные сети

В зависимости от конкретных условий и выбранного способа прокладки, выбирается марка питающего кабеля. При воздушном способе подключения, наиболее оптимально будет использовать провода марки СИП, это упростит монтаж и скорость выполнения работ. При прокладке кабеля в земле можно использовать кабели с бронированной изоляцией или без нее, хорошим выбором буде кабель марки ВБбШв.

Сечение кабеля, выбирается из установленной мощности электротехнических приборов и устройств, после составления схемы электроснабжения объекта.

  • Устройство электрического щита

Если баня является встроенным в основное здание сооружением (финская, японская бани), а также, если электрическое подключение отдельно стоящей бани планируется от узла общего учета электроэнергии, то установка дополнительных приборов учета – не требуется. В этом случае монтируется распределительный щиток, оборудованный вводным и групповыми автоматическими выключателями, устройством защитного отключения (УЗО).

Требования по установке распределительного щита:

  • Доступ к щиту должен быть свободный вне зависимости от планировки, наличия мебели и оборудования в помещении, где он устанавливается;
  • Помещение должно быть оборудовано искусственным освещением и хорошо проветриваемым;
  • Запрещается устанавливать в помещениях парных и помывочных;
  • В случае не возможности установки внутри помещений, необходимо установить щиток снаружи, обеспечив требуемую герметичность корпуса;
  • Высота установки от пола должна составлять 1,4 – 1,8 метра до верхнего края щита.

Количество отходящих групп зависит от планировки бани (количества комнат), а также количества монтируемых светильников, розеток и нагревательных приборов. Для выбора вводного автомата необходимо подсчитать установленную мощность всех монтируемых приборов, с учетом коэффициента запаса.

Читайте также  Заземление металлического ангара

Прокладка групповых линий

Прокладка электрических линий от распределительного щита выполняется в соответствии с разработанной схемой и планом помещений.

Требования к виду электропроводки, условия выбора проводов и кабелей, а также способы их прокладки регламентированы Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, глава 2.1).

Требования, которые необходимо выполнить при монтаже:

  • Провода (кабели) выбираются с медной токоведущей жилой;
  • В зависимости от способа прокладки и назначения помещения, для групповых линий используются кабели марок:
  1. ВВГнг (ВВГнгLS) – кабели с пониженным выделением дыма и не поддерживающие горение;
  2. РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ – кабели, выдерживающие температуру окружающего воздуха в 180 *С;
  3. ПМТК – выдерживают температуру до 200 *С.
  • Сечение кабелей(проводов) выбирается по допустимому току (см. ПУЭ гл.1.3);
  • От группового автомата, до приборов освещения, нагревательных приборов, установочных изделий и распределительных коробок необходимо выполнять монтаж целыми кусками провода. Скрутки и иные соединения, вне выше перечисленных элементов системы электроснабжения – запрещены;
  • Проводка выполняется скрытой, при кирпичных и бетонных стенах. Провода (кабели) прокладываются под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия, штробах и трубах;
  • В случае если материалом конструкция служит дерево – проводка выполняется открытой;
  • Линии прокладываются в горизонтальной и вертикальной плоскостях, перегибы и скручивания проводов запрещены.
  • В парных и помывочных устанавливать установочные изделия и распределительные коробки – запрещено;
  • Соединение проводов (кабелей) должно выполняться методом прессования, пайки, сварки либо использование специальных сжимных устройств;
  • При проходе через стены провода прокладывается в керамической либо металлической трубке;
  • На источниках света и прочих элементах системы должно быть выполнено защитное заземление элементов, в случае невозможности – защитное зануление.
  • Запрещается монтировать провода (кабели) над нагревательными элементами и конструкциями.

Установка светильников

К выбору светильников, устанавливаемых в бане, следует подойти с особой тщательностью, при этом следует выполнить ряд требований, как то:

  • Класс защиты светильников должен быть не ниже IP-44;
  • Светильники должны быть герметичные и влагозащищенными;
  • Нельзя использовать светильники с пластмассовыми плафонами;
  • Не рекомендуется устанавливать светильники на потолке и вблизи с нагревательными элементами;
  • Рекомендуется, в помещении парной использовать осветительные приборы с рабочим напряжением 12 В. Для этого используют понижающий трансформатор, который устанавливается в смежном с парной помещении;
  • Также рекомендуется, для создания безопасных условий эксплуатации, приборы освещения в помывочной, включать через разделительный трансформатор, устанавливаемый в смежном помещении;
  • Запрещается установки люминесцентных светильников в помещении парной.

Установка розеток и выключателей

Требования к монтажу:

  • Установочные изделия устанавливаются вне помещения парной и помывочной (раздевалка, комнаты отдыха, предбанник);
  • Класс защиты должен быть не ниже IP-44.

Установка электрических нагревательных приборов

Требования к монтажу:

  • Подключение выполняется непосредственно от отдельного группового автомата, устанавливаемого в распределительном щите;
  • Нагревательные электрические приборы подлежат обязательному заземлению;
  • Кабель для подключения электрических нагревательных приборов должен выдерживать высокие температуры окружающего воздуха (ПРКА, ПМТК, ПРКС, РКГМ и подобные).

Монтаж контура заземления

Для обеспечения требований «Правил технической безопасности электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), также в исполнение требований ПУЭ, для создания безопасных условий нахождения людей в помещении бани, необходимо устройство контура заземления.

Контур заземления – это совокупность горизонтальных заземлителей и вертикальных электродов, выполненных из профильного металлопроката и помещенных в грунт.

Контур соединяется с РЕ шиной вводного щита или главной заземляющей шиной (ГЗШ).

Контур заземления может выполняться в виде треугольника, в ряд или по контуру здания.

Монтаж контура заземления – электропроводка в бане

В зависимости от удельного сопротивления грунта выбирается форма контура и материалы, из которых он изготавливается.

Проводка в бане своими руками

Монтаж электропроводки в бане – это очень ответственное мероприятие, поэтому, не имея знаний в области электромонтажа и устройств электроустановок, лучше поручить это дело профессионалам, благо на рынке подобного рода услуг предложений огромное количество. Если все – таки принято решение выполнить данную работу самостоятельно, то можно воспользоваться следующими рекомендациями и инструкциями.

Пошаговая инструкция монтажа электропроводки в бане

  1. В зависимости от материала, из которого изготовлена баня, принимается решение, какой тип электрической проводки будет выполнен (скрытая либо открытая);
  2. Составляются план и схема электроснабжения;
  3. Выбираются и приобретаются выбранные материалы;
  4. Монтируется электрический щит с необходимым количеством групповых автоматов;
  5. Выполняется разметка трасс групповых линий;
  6. Устанавливаются распределительные коробки и установочные изделия;
  7. В зависимости от выбранного типа электропроводки выполняется прокладка труб, штробление стен или монтаж кабельных каналов и прочих несущих конструкций;
  8. Прокладываются (затягиваются) электрические провода либо кабели;
  9. Выполняется расключение проводов в распределительных коробках и подключение установочных изделий;
  10. Монтируется контур заземления;
  11. Выполняется соединение контура заземления с РЕ шиной либо с ГЗШ, при ее наличии;
  12. Производится заземление приборов и оборудования, подлежащих заземлению;
  13. Выполняется проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивление растеканию контура заземления и металлосвязь заземленных элементов;
  14. Производится подключение щита к наружной линии электроснабжения;
  15. Производится визуальный осмотр смонтированной системы электроснабжения;
  16. Выполняется пробное включение.

Советы опытных специалистов

Не экономьте на материалах. Лучше купить качественные комплектующие, чем понести значительные финансовые затраты при восстановлении и ремонте, вышедших из строя, из-за низкого качества, приобретенных изначально.

Перед составлением схемы электроснабжения изучите требования ПУЭ и ПТЭЭП, это возможно спасет чью-то жизнь.

Как сделать заземление в частном доме

В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

И так, как же правильно делается контур заземления?

Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

контур заземления треугольником

линейный контур заземления

Материал для контура заземления

Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей.
Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:

  • ⚡рифленая арматура
  • ⚡круглая сталь диаметром менее 10мм

Из чего можно делать:

  • ⚡круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю)
  • ⚡стальной уголок размерами минимум 40*40*5

Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

    • ⚡длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра

Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

    • ⚡расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра

Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

Работать они будут почти как один электрод.

    • ⚡заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м

Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

  • ⚡расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
  • ⚡после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

Заглубление электродов

Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

      • ⚡кувалдой
      • ⚡мощным перфоратором или отбойным молотком с насадкой

Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

Читайте также  Гребенка для отопления из полипропилена своими руками

Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

Соединение заземления с электрощитом

Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.

Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.

Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.

Как правильно сделать своими руками 🔌 заземление на даче и заземлить розетку

Большинство из нас бывает на даче в течение полугода. При этом умудряемся туда натащить разной техники: от той, которая боится плохого питания, до той, которая сама может ударить током. Заметим, линии электроснабжения в удаленных поселках далеки от совершенства. Теперь необходимо сделать заземление, без которого нормальная защита ни людей, ни техники невозможна.

Необходимость заземления на дачном участке

Разумеется, в первую очередь, нас интересует здоровье и жизнь семьи и гостей. Все мы устроены так, что при протекании тока недопустимой величины через тело человека наступает летальный исход. Само по себе высокое напряжение, даже при малом токе, вызывает ожог. Так что прикосновение к старому холодильнику, у которого фаза попала на корпус, не обрадует никого.

В душе на дачном участке случаются приключения и хуже того: тэн самодельного водонагревателя может быть пробит, и при попытке включении воды удар током неизбежен. Также опасна неоднократно перегретая электродрель, сварочный аппарат или перфоратор: напряжение может оказаться на металлическом корпусе инструмента.

Примечательно, что в нетрезвом состоянии сопротивление тела человека становится заметно ниже 1 кОм, и поражение будет еще сильнее. Конечно, где же еще расслабиться, как не на даче? Значит, есть еще одна причина обустроить надежное заземление! Применение приборов защиты людей, электропроводки, техники и приборов типа УЗО в полной мере возможно также только при наличии заземления.

Варианты подключения заземления на даче

Два провода, которые подходят к изоляторам на крыше дачного домика, говорят о том, что в данном случае применена схема электроснабжения типа TN-C. Это означает, что защитный провод PE и нулевой N объединены на подстанции в единый провод PEN.

Система электроснабжения TN-C на даче в однофазной сети

В этом случае для защиты людей и техники используются автоматические выключатели, реле напряжения и даже устройство защитного отключения (УЗО). Читайте о его применении в статье «Как можно подключить УЗО в однофазной сети без заземления: схемы подключения». Однако при обрыве или плохом контакте нулевого провода защита не работает.

Один из способов кардинально улучшить ситуацию — это подключить заземление по схеме TN-C-S. В этом случае общий провод PEN разделяется на входе в дачу на защитный PE и нулевой N. В месте расщепления следует подключить собственное заземление.

Теперь корпуса всех приборов будут заземлены, и защитные свойства системы электроснабжения заметно возрастают. Легко предположить, что большинство Ваших соседей по дачному кооперативу индивидуальное заземление не сделали. Это значит, что при обрыве провода PEN где-то в линии электропередачи общий ток со всех участков будет уходить на землю через Ваше заземление.

Так как его сопротивление не равно нулю, при протекании большого тока по проводнику PE на металлических корпусах Ваших приборов появится опасное напряжение. При большой нагрузке, в лучшем случае, провод заземления отгорит, в худшем – произойдет пожар.

Система электроснабжения ТТ в однофазной сети на даче

На производстве корпуса оборудования часто заземляют, не соединяя с нулевым проводом. Мы можем поступить так же, и такая система заземления имеет аббревиатуру ТТ. В такой схеме защиты установка УЗО обязательна.

Как подключить защитный провод к розеткам в дачном домике

Не следует забывать, что вся электропроводка в дачном домике выполнена двухжильным кабелем. В случае обустройства заземления к заземляющим клеммам всех розеток и приборов необходимо подключить третий проводник. По правилам, он должен входить в состав общего трехжильного кабеля, которым выполняется разводка в помещениях.

Все просто, если в дачном домике выполнена проводка открытого типа, которую несложно заменить. В противном случае, старую электропроводку положено отключить и обустроить новую (открытого типа) трехжильным кабелем. Эстетику можно обеспечить применением кабель-каналов. Как вариант, возможно использование пластиковой гофротрубы.

Понятно, что хочется сэкономить и проложить отдельный провод заземления к розеткам. Вам решать, нарушать правила проводки или не нарушать. Однако кабель-канал все равно придется монтировать.

Изобретательный ум российского дачника не ограничен ничем, и может появиться соблазн как-то заземлить каждую розетку отдельно. Этого точно делать не следует, так как сопротивление и качество каждого заземления не может быть одинаковым, что легко приведет к появлению опасного напряжения на одном из приборов.

Применение естественного заземления

Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ), устройство заземления в условиях садоводческого товарищества ничем не отличается от аналогичного в условиях коттеджного поселка. Если Вы не находите никакой разницы в ситуации, рекомендуем ознакомиться с правилами обустройства заземляющего контура, изложенными в статье «Как сделать заземление 220в и 380в в частном доме своими руками — устройство и все размеры». Мы же попытаемся обнаружить обстоятельства, упрощающие задачу для дачника.

Приятная новость №1: если мы не пользуемся электроэнергией на даче зимой, не следует беспокоиться о том, что сопротивление заземления заметно увеличивается при замерзании грунта. Таким образом, обеспечив сопротивление 4Ом в условиях лета, нет смысла его проверять в зимний период.

Приятная новость №2: на дачном участке велика вероятность наличия так называемого естественного заземления, к которому нужно только подключиться. Например, это может быть:

  • металлическая труба водозаборной скважины;
  • металлический цельносварной водовод, уложенный в грунт;
  • стальные трубы забора;
  • прочие железобетонные и металлические конструкции в земле;
  • армированный фундамент постройки.

Фундамент вполне успешно может выполнять роль заземления на даче

Последний вариант очень удобен: надо просто приварить шину заземления к арматуре фундамента. Это возможно сделать только во время его обустройства, причем отдельные металлические элементы должны быть также соединены с помощью сварки.

Все прочие варианты естественного заземления доступны, необходимо только правильно подсоединиться и проверить сопротивление растеканию тока в земле. Последнюю операцию следует выполнить с помощью специалиста, который имеет специальный прибор. С этим человеком как раз и следует проконсультироваться: можно ли применять выбранный объект в качестве заземления.

При подключении к естественному заземлителю из стали к нему необходимо приварить болт диаметром 8-10мм. На болт следует навернуть две гайки с двумя шайбами. Между шайбами зажимают защитный проводник сечением не мене 10мм2. Если в качестве элементов заземления используется металлический забор, придется приварить болт к каждому столбу и подключить ко всем столбикам один непрерывный провод защиты.

Контур заземления без сварки в дачных условиях

Далеко не у всех владельцев дачных участков есть возможность выполнить сварочные работы. При этом существуют требования соединять элементы контура заземления только с помощью сварки. Можно поступить по-другому: заготовить штыри для заземления там, где к каждому из них есть возможность приварить оцинкованный болт.

Схема заземления на даче

На дачном участке для монтажа контура заземления сначала необходимо вырыть канавку глубиной 0,5м рядом с домиком. Теперь в дно траншеи остается забить штыри и подключить один целый провод заземления сечением не менее10мм2 ко всем из них. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты.

Еще один способ обеспечить заземление без использования сварки – приобрести специальный готовый комплект омедненных стержней. Стоит такой комплект немало, что устроит не всех.

Примеры подключения заземления без сварки

При этом вполне реально приобрести оцинкованные трубы небольшого диаметра, сплющить и сделать острым один конец. Такие стержни загоняют в землю по вышеизложенному плану. Подсоединиться к ним можно с помощью оцинкованных хомутов с зажимным болтом, которые также имеются в продаже. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты.

Таким образом, мы рассмотрели особенности обустройства заземления в дачном домике своими руками. При определенном старании совсем несложно обеспечить защиту от поражения человека электрическим током. Мы подобрали для Вас информативный видеоролик о том, как это сделали другие.