Как просверлить плиту перекрытия под канализацию?

Как просверлить перекрытие d110 ?

Мастера ! Расскажите тупому 🙂 как вы дырки сверлите в перекрытиях под канализацию ?
Скажем если деревянное — сантиметров 40 или бетон, или до кучи потолок гипсокартонный с арматурой и воздушными пролетами ? Под все — разный инструмент — где перо, где бур, где по кругу дырочки насверлить и выломать ? А что нибудь более универсального и надежного нет ?

Алмазная коронка. Есть специализированные конторы, занимающиеся только сверлнием. У сантехника есть пара знакомых в этих конторах и они с удовольствием приедут и просверлят все, что нужно.

Для такого набора наверное универсального инструмента нет. Продаются коронки по дереву .Только не берите набор.Лучше купить конкретно на данный диаметр коронку +хвостовик(он универсальный).40мм дерева сверлить в 2 приема.Коронка прорежет 20мм.Дерево удаляют с помощью стамески и сверлят еще на сквозь.Этой коронкой можно просверлить ЦСП ГКЛ ДВП и дерево. Для бетона коронки другие диаметр подобрать можно начиная с 30мм.

Есть такие специальные установки для бетона — установки алмазного бурения. Типа такой » > Делают дырки, тьфу, отверстия до 500 и более мм глубиной, кажется (бытовые установки).
Для остальных материалов — ну не знаю. По дереву — можно, наверное и бетонной (ей, наверное это как семечки, а лучше спец коронкой, типа » > — ей же, наверное можно все мягкие материалы, например ГКЛ. Главное — не брать разрезную ! Это тихий ужас — ей убиться можно.
или балеринкой, типа » >

Алмазная коронка проходит все, начиная с дерева, и заканчивая двутавром

Если разовая дырка — насверлить по периметру сдс-максовским длинным буром и всех делов то на час с перекурами.

Гвоздь написал :
Если разовая дырка — насверлить по периметру сдс-максовским длинным буром и всех делов то на час с перекурами.

Для этого нужен сдс-максовский перф, а это вещь совсем не для разового использования и платить 15-25 тыщь за одну дырку как то не хочется.

У меня та же проблема, надо просверлить отверстие в кирпичной стене (2,5 кирпича вроде), для приточной вентиляции и не знаю как. Обратится в контору «религия» не позволяет.

*abс* написал :
Для этого нужен сдс-максовский перф,

ну неужто не у кого перф одолжить на пару дней.

GarikP написал :
ну неужто не у кого перф одолжить на пару дней.

Нет конечно. Во первых нет таких знакомых, во вторых, инструмент это святое, сам никому не даю и не попрошу никогда. Привык всё своё иметь. Но максовский перф пока позволить себе не могу. Да и класть уже некуда, инструмента и так очень много для не профи.

*abс* написал :
Для этого нужен сдс-максовский перф, а это вещь совсем не для разового использования и платить 15-25 тыщь за одну дырку как то не хочется.

Не правильно. На любом крупном строй рынке такой перф можно взять в аренду.

bantik написал :
как вы дырки сверлите в перекрытиях под канализацию ?

Станком для алмазного бурения. В самых крайних случаях перфоратором по кругу сверлом и отбойником выбиваю.

Makarone написал :
Алмазная коронка проходит все, начиная с дерева, и заканчивая двутавром

Точно, но дерево сверлить замучаешся, рубироид и прочие смоляные покрытия тяжко идут, метал не плохо если не арматурана 32 и не вдоль, бетон леко хоть 2 метра глубиной и 5 дюймов в диаметре.

Гвоздь написал :
Не правильно. На любом крупном строй рынке такой перф можно взять в аренду.

Строй рынки существуют ТОЛЬКО в Москве! В России их нет! По крайней мере, я не встречал
Брать в аренду тоже не позволяет «религия» — всё должно быть своё. И ещё, а вдруг возьмёшь в аренду, залог оставишь, а перф у тебя сгорит, (ну время ему пришло, своё отработал), и ты будешь за старый хлам бабло отдавать, мне такого нафиг не надо, я лучше в кредит за 25 штук куплю, одну дырку сделаю, положу в кладовку и буду любоваться, и никому не дам

*abс* написал :
одну дырку сделаю, положу в кладовку и буду любоваться, и никому не дам

Наш человек! —

коронка по дереву +коронка по бетону и номальная дрель и все будет нормально.Всего около тысячи.

мвс написал :
коронка по бетону и номальная дрель и

Прикол такой?
Сверлил я в бетоне у себя на 130мм. Два плюсовых перфа было угроблено. Правда один я потом починил. Последние 10см сверлил по кругу буром на д10 и выбивал ломом.
Итог- на коронку, удлинитель, запчасти для перфов потрачено 2,5т.р. и два дня работы по 3-4 часа- просто сил уже не было.
Лучше бы я по объяве за 2т.р. нанял бы и не мудохался.

Для чего MAX-совский брать на раз?Можно вполне обойтись и sds-plus. Насверлить отверстий по кругу на 10 -12 мм,при большом диаметре по центру еще штук 5-10.Далее выбивается отбойником,если нет зубилом и хорошим молотком или кувалдой.Основное — желательно соблюдение соосности отверстий.Проблема при этом в основном с арматурой.Но хороший бур по бетону берет и ее ,медленно конечно.Но можно.Если арматура близко к поверхности — просверлить обычными сверлами пометаллу и обломать.В кирпиче проще сверлить по вертикали, а по горизонтали выбивать по швам.Дерево алмазные коронки недолюбливают.Забиваются ,когда дерево перегревается и начинает подпаливаться.Соответственно их перегрев.

Канализационный стояк – переход через перекрытия: Обзор +Видео

Канализационный стояк – переход через перекрытие. Во время монтажных работ трубопроводная система в многоэтажном или частном доме проходит сквозь пол, потолок, стену. Как правильно установить канализационных стояк, выполнить переход через перекрытие и не нарушить нормативные требования, знают не все.

Почти десять процентов всего стояка пролегает в толщине строительных конструкций. Между потолком и полом двух этажей почти три метра и тридцать сантиметров размер перекрытия. Сквозь потолок, стены, фундамент пролегают трубы, изготовленные из материалов разной прочности и твердости. Сами перекрытия выполняют из материалов разной прочности, в зависимости какое здание строят, это может быть и бетон, и кирпич, и дерево, и гипсолит.

Общие сведения

Особенности монтажа внутренней канализации

Нужно выполнить монтаж трубопровода так, чтобы при контакте материалов разной прочности, конструкции прослужили много лет.

Существуют общие правила для обустройства канализационных стояков сквозь плиты конструкций.

Основные требования к монтажным работам труб из полимера и других материалов.

  • 1.Трубы отопительной системы и водоснабжения, проходя сквозь перекрытия, должны быть снабжены изоляцией и покрытием для защиты труб от твердых материалов.
  • 2.Трубы для канализации покрывают рулонным материалом для гидроизоляции.
  • 3.Отверстия, где проходит стояк сквозь перекрытие, заливают раствором из цемента вдоль всей длины перекрытия.
  • 4.Место, в котором стояк выходит на поверхность перекрытия на десять сантиметров для соединения с горизонтальным трубопроводом, покрывают цементом в три сантиметра.
  • 5.Места, где трубы пересекают перекрытия, устанавливают гильзы на десять миллиметров больше диаметра трубы. Щели между элементами уплотняют мягкими невоспламеняющимися материалами. Они не должны мешать перемещению труб по оси во время линейных деформациях при изменении температуры. Гильзы по длине должны быть на двадцать миллиметров больше толщины перекрытия.

Если сквозь конструкции перекрытий проходят трубы их металлопластика, то они укладываются в специальные трубчатые футляры из пластмассы подходящего размера.

Факторы, влияющие на обустройство стояков канализации

На выбор метода обеспечения безопасного проведения труб через перекрытия влияют некоторые факторы:

  • 1.Виды материалов строительных конструкций.
  • 2.Из каких материалов сделаны перекрытия.
  • 3.Способ прокладки стояка. Бывает открытый способ и закрытый способ.

Факторы, которыми обусловлено применения гильз

1.Шумоизоляция канализационного стояка в квартире обеспечивается с помощью гильз.

2.Полимерные трубы подвержены изменениям при перепаде температур в зависимости от разных сезонов, время суток. Гильзы защищают трубопроводы при перемещении внутри перекрытий.

3.Использование гильз позволяет выполнить демонтаж поврежденного участка трубы, не разрушив всю канализацию. Не нужно всегда помещать в гильзу все элементы, это обусловлено наличием чрезвычайных обстоятельств. К примеру, трубопровод холодной воды, выполненный из полимера, придется полностью заменить только через пятьдесят лет, когда закончится его эксплуатационный срок.

4.Если правильно уплотнить щели, образованные гильзой с трубами, которые прокладываются через стены строений, также их перекрытия, то можно полностью избавиться от попадания запаха, насекомых из соседних помещений.

Важно! Полое место между гильзой и трубой можно не прокладывать гидроизоляционным материалом. Это необходимо делать в ситуации, когда гильза находится внутри перекрытия. К примеру, если произошла утечка из металлополимерного стояка с горячей водой, то кипяток не должен просочиться сквозь щель, образованную между трубой с гильзой, на расположенные ниже этажи.

Как выбирают размеры гильз

Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

учитывают следующие особенности:

1.Выступ гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

Читайте также  Какое перекрытие дешевле плиты или монолит?

2.Не нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

3.Метод монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

4.Расстояние между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.

Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).

Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.

Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.

Как сделать отверстие в фундаменте под канализацию самому

Про узлы ввода инженерных систем многие индивидуальные застройщики вспоминают во время разводки водопровода и канализации. Если технологические отверстия в фундаменте не были изготовлены при бетонировании ленты, их можно изготовить самостоятельно несколькими способами, используя разный инструмент.

Варианты пробивки отверстий в фундаменте

В арсенале домашнего мастера чаще всего присутствует бытовой электроинструмент. Поэтому в 75% случаев потребуется аренда перфоратора или станка алмазного бурения. Цена услуги 800 – 1500 руб./сутки, за день можно сделать все отверстия для узлов ввода коммуникаций и продухов вентиляции в цокольной части фундаментной ленты.

Максимальный диаметр технологического проема необходим только под канализацию, остальные отверстия можно сделать меньше. При самостоятельном бетонировании МЗЛФ расположение арматуры примерно известно из проектной документации. Что снижает вероятность контакта оснастки с прутками внутри ленты.

Внимание! Необходимо учесть, что каждый перерезанный стержень – это автоматическое снижение прочности при возникновении растягивающих усилий, вызванных вспучиванием грунтов.

Перфоратор

Пробить технологический проем в бетоне под канализацию можно перфоратором. Рекомендуется использовать разные режимы этого электроинструмента для разной оснастки:

  • сверление – при использовании оснастки коронки;
  • ударное сверление – если установлен стандартный бур.

Долбежку пиками и лопатками использовать не рекомендуется, так как это приводит к раскрытию микротрещин, ослабляющих конструкцию. Края технологического проема получаются рваными, сколотыми, требуется больше усилий по обеспечению герметичности узла ввода коммуникаций. Коронка позволяет получить практически идеально ровные стенки отверстия, чтобы вывести через железобетон трубы диаметром 50 – 110 мм.

Коронка

Для решения различных задач промышленность выпускает коронки различных типов. Твердосплавные модификации предназначены исключительно для установки подрозетников. Алмазные трубчатые коронки позволяют проходить через 30 – 50 см ленточный фундамент насквозь, чтобы сделать отверстие за один прием. Стоит такая оснастка от 5 тысяч, что экономически не выгодно для домашнего мастера.

Коронка по бетону для перфоратора.

Поэтому применяется технология ступенчатого бурения, чтобы просверлить 50 мм отверстие:

  • заглубление на длину твердосплавной коронки;
  • вырубание пикой или зубилом внутреннего бетонного цилиндра;
  • установка удлинителя 30 – 50 см;
  • повтор операций до получения сквозного проема.

Сверление отверстия перфоратором с коронкой.

Недостатком твердосплавной оснастки является механическое повреждение зубьев (скалывание, поломка) при контакте с арматурой. Алмазное напыление трубчатых модификаций одинаково легко режет, как бетон, так и арматурные стержни.

Важно! Мощность перфоратора должна соответствовать диаметру коронки (от 2 кВт для 50 мм оснастки), чтобы избежать травматизма, вызванного прокручиванием корпуса инструмента при заклинивании рабочего органа в толще бетона.

Просверлить отверстие любого диаметра можно стандартным твердосплавным буром. Для этого необходимо разметить проем:

  • окружность необходимого диаметра;
  • отметки по периметру в зависимости от размера бура.

Бур по бетону для перфоратора.

После чего по периметру высверливается несколько сквозных отверстий, внутренний кусок бетона выбивается или выкрашивается зубилом или лопаткой перфоратора. Недостатком способа является рваный край, максимально высокие трудозатраты. Однако технология позволяет сэкономить бюджет минимум вдвое в сравнении с алмазной трубкой, которая вряд ли понадобится в домашнем хозяйстве.

Выдалбливаем зубилом остатки бетона.

УШМ, бороздоделы и штроборезы для изготовления сквозных отверстий малого диаметра бесполезны. «Болгаркой» с оснасткой по камню либо алмазным диском можно вырезать в бетоне проем крупного формата по ступенчатой схеме заглубления в конструкционный материал. Однако для узлов ввода коммуникаций это экономически не выгодно – отверстие будет намного больше нужного размера, пострадает целостность арматурного каркаса, потребуется бетонирование и закладка пустот кирпичом либо заделка любым другим способом.

Алмазное бурение

Пробить отверстие под канализацию проще и быстрее всего специальным станком для алмазного бурения. Конструкция оборудования имеет вид:

  • дрель + штатив + трубки воздушного или водяного охлаждения (применяются компрессор и насос, соответственно);
  • опорная плита (станина) + штанга + суппорт для фиксации электропривода (аналог дрели) с шестерней, воротом.

Бурение отверстия алмазным буром.

Первый вариант дешевле в аренду, однако, требует определенного навыка. Станки алмазного бурения с опорной плитой проще в эксплуатации, имеют транспортировочные колеса и механизмы фиксации к горизонтальным, наклонным и вертикальным граням ж/б конструкции. Помпа водяного охлаждения обычно встроена вместе с баком.

Чтобы сделать сквозное отверстие через железобетон, опорную плиту потребуется зафиксировать на поверхности. Для этого необходимы два глухих технологических отверстия 12 мм. Существуют модификации с вакуумной плитой, не требующие дополнительного бурения бетона. Воздух откачивается штуцером, прорезиненные борта обеспечивают надежное крепление даже на шероховатых поверхностях.

Бурение продухов в фундаменте алмазным буром.

Удобнее всего бурить самому сквозные отверстия через железобетон станками с распорными стойками. У разных производителей конструкция несколько отличается, однако имеются 4 обязательных элемента:

  • суппорт с шестерней, к которому крепится электропривод;
  • зубчатая рейка на балке со складным передвижным хомутом;
  • станина в виде опорной площадки;
  • штанга телескопическая для позиционирования оснастки в пространстве относительно поверхности сверления.

Аренда профессионального оборудования в данном случае предпочтительнее, так как обеспечивает безопасность домашнего мастера, чаще всего не обладающего необходимой квалификацией и опытом работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читайте также  Усиление прогнившей балки перекрытия

Как просверлить плиту перекрытия под канализацию?

Трубы достаточно одной, фанина на 110 мм. Выступание над крышей около 1 метра. На конец трубы обязательно одеть дефлектор.
В начале гаража внизу сделать отверстие чтобы свежий воздух поступал.
Результат вас приятно удивит.

Дырку пробей перфоратором. Отверстия вокруг насверлишь, потом молотком. Если будет арматура, то болгаркой.

Трубы достаточно одной, фанина на 110 мм. Выступание над крышей около 1 метра. На конец трубы обязательно одеть дефлектор.
В начале гаража внизу сделать отверстие чтобы свежий воздух поступал.
Результат вас приятно удивит.

Дырку пробей перфоратором. Отверстия вокруг насверлишь, потом молотком. Если будет арматура, то болгаркой.

Фанина, это пластиковые сантех. трубы серого цвета?
Что за дефлектор?
Уголок сантехнический подойдет?
Принял к сведению, спасибо.

Алмазным стаканом
Спасибо 🙂

Спасибо, понятно теперь!
У меня в другом гараже железные трубы были выведены, я на них обычный пластиковый сантехнический уголок установил что бы дождь и снег не попадал в них. Дефлектор не стал покупать, «жаба задушила»;)

Да, а как и чем потом крепить трубы и как лучше это все загерметезировать.

А я бы перфоратором по контуру высверлил, а потом уже кувалдой.
Да собственно так стены и «проходил» в свое время.

А крепить монтажной пеной, только покрась ее, а то она воду любит впитывать.

Коллеги, собираюсь сделать вентиляшку у себя в гараже, нужен совет!
Гараж в ГСК, капитальный, крыша из ж.б. плит.
Мне сказали, что для лучшей вентиляции лучше в конце гаража, под потолок установить две вытяжных трубы.
Подскажите пожалуйста, чем и как лучше проделать отверстия под эти трубы?

обычным ломом, плиты не такие прочные как кажутся. Мне приходилось даже 6 метровые плиты вдоль разрубать на 30см полоски.

обычным ломом, плиты не такие прочные как кажутся. Мне приходилось даже 6 метровые плиты вдоль разрубать на 30см полоски.

Не. Ломом — руки порвёшь. Кувалдой лутче!

Не. Ломом — руки порвёшь. Кувалдой лутче!

кувалдой тоже приходилось делать отверстия с боков плиты для связки арматурой соседние плиты, пробиваются легко

кувалдой тоже приходилось делать отверстия с боков плиты для связки арматурой соседние плиты, пробиваются легко

Это мелочи, в Казахстане видел как казахи крушат плиты кувалдами, достают арматуру и сдают ее в чермет. Прикинь? 🙂

Это мелочи, в Казахстане видел как казахи крушат плиты кувалдами, достают арматуру и сдают ее в чермет. Прикинь? 🙂

я на них обычный пластиковый сантехнический уголок установил что бы дождь и снег не попадал в них.

Уголок хуже дефлектора. Тяга будет зависеть от направления ветра. Возможно и захлестывание воды внутрь.

Трубы достаточно одной, фанина на 110 мм. Выступание над крышей около 1 метра. На конец трубы обязательно одеть дефлектор.
В начале гаража внизу сделать отверстие чтобы свежий воздух поступал.
Результат вас приятно удивит.

Дырку пробей перфоратором. Отверстия вокруг насверлишь, потом молотком. Если будет арматура, то болгаркой.

Вот только арматуру не трогать.
Бетон хорошо работает на сжатие и никак на растяжение. Арматура и воспринимает растягивающие нагрузки. Например, в нижнем слое той же плиты перекрытия.
А если пилить — то сначала просчитать ослабление. Какая плита на перекрытии — круглопустка или ребристая? Как оперта?
Если круглопустка — пробавать «сквозь пустотку» — арматура в круглопутке лежит по перемычкам между пустотками.
Или определить где арматура металлодетектором.

А я бы перфоратором по контуру высверлил, а потом уже кувалдой.
Да собственно так стены и «проходил» в свое время.

А крепить монтажной пеной, только покрась ее, а то она воду любит впитывать.

Пена — она сейчас средство универсальное — видел как талиб из кирпичей на пене вместо раствора дверной проем закладывал.

Трубу установить, снизу -0 под потолок — шайбу из жести, зазор забить раствором, сойдет и 50-й марки, поверх крыши из раствора отформовать небольшой конус вокруг трубы, обмазать битумом слоя в три, по битуму проклеить рубероидом слоя в два.

Какая плита на перекрытии — круглопустка или ребристая? Как оперта?
Если круглопустка — пробавать «сквозь пустотку» — арматура в круглопутке лежит по перемычкам между пустотками.
Или определить где арматура металлодетектором.

Плиты кгруглопустотные.
Оперты . лежато вдоль гаража.
Про МД я что то не подумал, хотя имеется такой в наличии.

Если еще лампу поставить в трубу снизу то тяга будет как от вентилятора.

Не понял на счет лампы?
Это как, можно поподробней и экскизиком.

.
Не понял на счет лампы?
Это как, можно поподробней и экскизиком.

Что ж тут непонятного?! В нижней части трубы висит лампочка накаливания. Она греется. Тепло от неё подымается вверх по трубе, создавая тягу.

Что ж тут непонятного?! В нижней части трубы висит лампочка накаливания. Она греется. Тепло от неё подымается вверх по трубе, создавая тягу.

Просто ни разу об этом не слышел не от кого.

Как пробить отверстие в фундаменте под канализацию

Расчет и установка канализационной магистрали в строящемся здании проводится в процессе закладки его основы. Но возможен ввод канализации под фундаментом и в уже возведенный дом. В этом случае необходимо будет создать проход под основанием либо пробить в нем отверстие с помощью ударного инструмента.

  1. Подготовительные работы
  2. Глубина расположения коммуникаций
  3. Способы прокладки канализации
  4. Столбчатый и свайный фундамент
  5. Монолитная плита
  6. Ленточное основание
  7. Обустройство канализации в отстроенном доме
  8. Сооружение подкопа
  9. Сверление фундамента

Подготовительные работы

Схема канализации частного дома

Проект канализационной системы частного дома необходимо выполнить еще до начала установочных работ. В нем требуется учесть следующие моменты:

  • возможность подключения к центральной канализационной сети либо установка локального устройства очистки;
  • использование здания для постоянного либо временного проживания;
  • число жильцов и возможных гостей;
  • близость сантехнических помещений и кухни.

Если подключаться к общегородской канализации не планируется, необходимо выбрать тип очистной установки: выгребная яма, септик, станция биоочистки.

Если дом строится с нуля, проект систем отведения стоков создается вместе с планом самого строения. Это позволяет расположить все водозаборные точки максимально компактным образом, что способствует созданию простой и эффективной схемы канализации с единой сливной трубой. Обычно выбираются пластиковые магистрали сечением 100 мм. При этом еще до начала строительства можно рассчитать, какой способ выбрать для прокладки канализации под фундаментной плитой. В случае создания магистрали в уже возведенном здании сделать это несколько сложнее, но тоже возможно.

Глубина расположения коммуникаций

Прокладывание магистрали наружной канализации выполняется на глубине ниже уровня промерзания грунта. При таком варианте исполнения она не откажет даже при очень сильных морозах. Если подобная возможность отсутствует, трубопровод придется утеплять.

Трубы укладываются в заблаговременно выкопанный ров на песчаную подушку и теплоизоляционными стройматериалами. Наклон необходимо выполнить, исходя из расчета не меньше 2 см на метр коммуникации.

Строительные и санитарно-технические нормы рекомендуют учитывать уровень подземных источников. Наименьшая глубина заложения трубопровода – 0,5 м от поверхности грунта.

Прокладка магистрали внутри дома зависит от места, высоты и типа санитарно-технических устройств. Основное требование — соблюдение наклона для быстрого самостоятельного прохождения канализационных стоков. Сливы сантехприборов необходимо располагать выше подключения к главному стояку. Нижний его конец выводится в подвал либо цоколь, где монтируют горизонтальную часть магистрали и подсоединяют к трубе, выходящей наружу через отверстие в фундаментной части.

На длинной магистрали через каждые 5 м обустраиваются ревизионные колодцы. Для этого устанавливается тройник и выводится вертикальный трубный отрезок вверх. Чтобы через ревизию не поступал холод, ее закрывают заглушкой из теплоизолятора.

Способы прокладки канализации

Подбор методики зависит от вида основания строения. При правильном подходе обустроить трубопровод возможно уже в построенном здании.

Столбчатый и свайный фундамент

Ведение работ в строениях с подобными основаниями проще всего. Столбчатый и свайный фундамент позволяют выполнять монтаж коммуникаций и до сооружения основных элементов и после возведения дома. При проведении работ отслеживают, чтобы траншея была выкопана не слишком близко к столбам, чтобы избежать ослабления грунта вокруг них. Это может уменьшить их несущее качества.

Для выведения трубопровода из фундаментного пространства в сантехническое помещение потребуется сделать отверстие в плите перекрытия под магистраль канализации.

При проведении труб под столбчатым основанием, надо помнить, что пространство под полом не отапливают. Магистраль утепляют изоляционными материалами либо устанавливают дополнительный обогрев с помощью электрокабеля.

Монолитная плита

Закладка системы канализации возможна лишь до заливки монолитного основания. Здесь обязательно потребуются гильзы для канализационных труб. Они не позволяют плитному основанию создавать нагрузку на трубу, а также предотвращают повреждения коммуникаций в фундаментной плите при заливке раствора бетона. Если возникнет аварийная ситуация, можно быстро демонтировать поврежденный участок и заменить его новым трубным отрезком.

Читайте также  Как залить проем между плитами перекрытия?

Канализационная магистраль, защищенная гильзами, прокладывается в предварительно вырытую траншею, которая потом засыпается грунтом и заливается бетонной смесью.

Ленточное основание

Если есть возможность заложить систему до заливки бетонной ленты, используют два метода в зависимости от типа основы.

Степень заглубления фундамента
Малая Большая
Трубы кладут в ров, дно которого ниже точки промерзания земли прямо под основанием. Участок под самой лентой защищается предварительно надетым обрезком трубы из металла. В опалубке выпиливают отверстие, в которое устанавливают асбестоцементную либо стальную гильзу. Ее фиксируют и заливают бетоном. В получившийся лаз впоследствии вставляют трубный отрезок.

Ленточный фундамент позволяет выполнять прокладку магистрали уже после залития основания. Проведение работ подобного рода требует больших сил и затрат, но все они вполне доступны для самостоятельного выполнения, без найма специалистов. Процесс может проводиться двумя методами: под основанием делают подкоп и через него выводят трубы либо просверливают отверстие в бетонной ленте.

Обустройство канализации в отстроенном доме

Для монтажа системы канализации в отстроенном здании с основанием-лентой, помимо труб, потребуются молоток и скарпель, перфоратор, электродрель, УГШМ с алмазными дисками, шлямбур.

Сооружение подкопа

Подкоп под фундамент для прокладки труб

Первый метод предполагает создание своего рода скважины в том месте, где предполагается проведение канализации наружу.

  1. Вскрывают полы от точки слива до выведения трубопровода наружу. Для соединения основной и внутренней системы проделывают отверстие в плите перекрытия.
  2. Траншею выкапывают до нижнего фундаментного края.
  3. Под основанием бьют дыру в земле при помощи лома и делают подкоп под фундамент.
  4. Из дома прокладывают встречный шурф. Для работ можно использовать саперную или штык-лопату.
  5. Увеличивают подкоп в соответствии с сечением будущей магистрали и устанавливают металлическую гильзу с плавным отводом. Он будет располагаться под фундаментом с выведением наружу 20–30 см, направление трубы – вверх в дом.
  6. После установки защитного футляра яму засыпают и утрамбовывают. Если она тяжелая, понадобится песчаная подсыпка, чтобы не повредить трубу.

Для облегчения работы можно применить метод наклонного бурения. Ввод бура осуществляют под углом. Этот способ применяется при значительной толщине ленточного основания.

Сверление фундамента

Сверление под канализационную трубу

Чтобы пробить отверстие в бетонном фундаменте под канализацию своими руками, нужно освоить перфоратор. Этот способ легче предыдущего, но потребуются навыки владения инструментом.

  1. Расчищают и выравнивают рабочее место. Буровая коронка должна входить ровно и плавно.
  2. На основании делают отметку, где будет устанавливаться труба. Отверстие должно быть такого диаметра, который позволит вставить гильзу, которая защитит трубный отрезок.
  3. Перфоратором в бетоне производят пробивку отверстия необходимого размера. Можно просверлить ленту фундамента под канализацию и ударной электродрелью со сверлом по бетону.
  4. Попадающиеся прутки арматуры удаляют путем сверления дрелью.
  5. В подготовленное отверстие устанавливают металлический отрезок и заполняют пространство вокруг него цементным раствором.
  6. Через металлическую трубу выводят трубопровод, а зазор между ними заделывают монтажной пеной. Также она выступает в роли теплоизолятора.

В этом варианте в качестве гильзы можно применить специальную покупную деталь с уплотнителями из резины. После ее установки канализационные коммуникации пропускают через подготовленный канал, узел фиксируют уплотнителями.

Вырезаем отверстия под трубы в различных материалах

Строительство трубопроводов всегда связано с множеством различных проблем, в числе которых является и проход системы через стены, потолок, пол и иные преграды, имеющиеся в помещении. Как сделать отверстие под трубу в плитке и других материалах, а также какие инструменты потребуются для выполнения работы, читайте далее.

Проведение трубопроводов через стену

Правила прокладки труб в стенах

В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами прокладка трубопроводов может быть осуществлена как через внутренние стены (перегородки), так и через несущие конструкции с учетом следующих правил:

  • канал, проходящий через несущую стену, не должен затрагивать арматуру, предназначенную для усиления конструкции. Повреждение арматуры может привести к полному или частичному разрешению стены (потолка, пола и так далее), и как следствие, дома или иного строения;
  • при определении места ввода/вывода труб важно учитывать расположение электрической проводки в помещении, чтобы не повредить электрокабель и не получить удар электрическим током, который может привести к летальному исходу;

Определение мест расположения электрокабеля

  • канал для труб также должен располагаться вдали от вентиляционной шахты или вытяжки (при наличии данного оборудования);
  • отверстие под трубу должно быть изготовлено больших размеров, чем диаметр магистральных труб, так как при прокладке трубопроводов через стены, пол или потолок требуется установка гильзы или защитного кожуха иного вида, например, гофры и утепление (при проходе через внешние стены).

Изготовление отверстий для труб

Как вырезать отверстие в кирпичной стене, стене из бетона или стене (полу) с отделкой? В первую очередь требуется подобрать правильное оборудование, способное справиться с поставленной задачей.

Инструменты для подготовки отверстий

Чем просверлить отверстие под 110 трубу? Подготовка отверстий в стенах или иных перекрытиях чаще всего производится при помощи дрели или перфоратора и специальных сверл – коронок, которые подбираются в зависимости от материала перегородки:

  • чтобы просверлить отверстие в ламинате, в гипсокартоне или дереве, в керамограните, в пенобетоне, металле потребуются простые стальные сверла;

Сверла-коронки для изготовления отверстий

  • чтобы просверлить отверстие в бетоне или кирпичной основе потребуется победитовое сверло, которое отличается от стального инструмента наличием более прочной кромки;

Сверло для бетонных и кирпичных оснований

  • чтобы аккуратно просверлить отверстие в столешнице или керамической плитке, потребуется алмазное сверло.

Сверла с алмазным напылением

Для изготовления каналов под трубы разного диаметра также можно использовать:

  • болгарку. При помощи режущего инструмента можно самостоятельно прорезать отверстия в металлических конструкциях, бетоне и кирпиче, керамической плитке. Рез производится по ранее нанесенной разметке.

Если отверстие вырезается в отделочном материале, например, керамической плитке, то работа выполняется до фиксации плитки;

Изготовление отверстия в керамической плитке болгаркой

  • лобзик. При помощи лобзика вырезаются отверстия в дереве, деревоплите и ее налогах (ДСП, ДВП и так далее), гипсокартоне. При использовании прочного лезвия возможно резать керамическую плитку. Работа также выполняется до крепления выбранного отделочного материала.

Вырезание отверстия при помощи лобзика

Технология сверления

Независимо от материала стен и декоративной отделки технология сверления отверстий одинакова:

  1. начальная стадия сверления – это нанесение разметки. В соответствии со схемой будущего трубопровода размечаются места сверления стен (пола или потолка).

Рекомендуется отметить не только центр расположения трубы, но и максимальные размеры окружности, чтобы в случае соскальзывания сверла вернуться в нужную область;

  1. определение диаметра. Если прокладка магистрали через стену (пол, потолок) производится в гильзе и с обязательным утеплением, то размер проходного отверстия должен быть увеличен на толщину дополнительных материалов;
  2. сверление отверстия. Если необходимо изготовить отверстие под углом к стене или иной перегородке, то работа выполняется в аналогичном порядке.

Изготовление отверстия для прохода трубы

Если необходимо просверлить отверстие в бетонной или кирпичной стене, отделанной керамической плиткой, то работа выполняется в следующем порядке:

  1. разметка. Область расположения трубы отмечается маркером или карандашом. Для исключения возможности повреждения плитки, расположенной вблизи, область вокруг предполагаемого отверстия обклеивается малярным скотчем;
  2. сверление начинается коронкой с алмазным напылением на малых оборотах дрели (перфоратора) с постепенным увеличением мощности;

Изготовление отверстий в керамической плитке

  1. после прохождения слоя керамики устанавливается победитовое сверло, при помощи которого проделывается отверстии в стене.

Как еще можно подготовить отверстие для проведения труб в керамической плитке, смотрите на видео.

Чтобы упростить процесс нанесения разметки и снизить риск ошибки, можно воспользоваться специальными шаблонами (лекалами).

Шаблон для отверстий разных диаметров

Дополнительное оборудование можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированных магазинах.

Отверстия в натяжном потолке

Отверстия в тканевом натяжном потолке подготавливаются на стадии изготовления элемента отделки. В выделенной области вставляется специальное пластиковое кольцо, соответствующее диаметру трубы, и удаляется ткань внутри него.

Прохождение труб через натяжной потолок

При выполнении сверления или изготовлении отверстий иными способами важно соблюдать технику безопасности, так как в результате выполнения работы образуются пыль, грязь и мелкие осколки. Руки мастера рекомендуется защитить перчатками, а глаза – специальными очками.