Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?

Страница 1 из 2 1 2 >

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Администраторы! — возможно, я не там создал тему, пожалуйста , не удаляйте,, или перенесите в соответствующий раздел.

Вопрос такой.
В настоящее время пытаюсь принять 1-комнатную квартиру (дду, ипотека и прочее..) в многоквартирном доме.
При осмотре обнаружил, что в комнате плита перекрытия не дотягивает до межквартирной перегородки (стены) несколько сантиметров. Это расстояние заполнено кирпичной кладкой. В настоящее время после направления застройщику требований об устранении недостатков и составления акта — данная «щель» замазана составом белого цвета.
Является ли это нарушением обязательных требований (гост, снип и прочее)? Прошу дать развернутый ответ, т.к. акт приема-передачи еще не подписан.

руслан ррр
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от руслан ррр
Анатолий Иванович
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Анатолий Иванович
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч
ЛАПИДУС2009
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009
mainevent100
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от mainevent100
руслан ррр
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от руслан ррр
ЛАПИДУС2009
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч
ЛАПИДУС2009
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009

Фото плохого качества, ничего не понятно толком. Опять же, непонятно, стена это или перегородка. Лучше всего план этажа увидеть и раскладку плит. Или схему, что куда не доходит. Какая конструкция здания вообще: кирпичные несущие стены и сборное перекрытие?

Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок.

руслан ррр
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от руслан ррр
mainevent100
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от mainevent100
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч
руслан ррр
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от руслан ррр
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч

Вложения

WhatsApp Video 2017-02-26 at 18.39.42.zip (9.11 Мб, 62 просмотров)
руслан ррр
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от руслан ррр

Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку «сверху — вниз» (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. — и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка «снизу-вверх» любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да — это нарушение со стороны Подрядчика.

После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка.

ЛАПИДУС2009
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009

Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку «сверху — вниз» (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. — и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка «снизу-вверх» любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да — это нарушение со стороны Подрядчика.

После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка.

Это потолок.
Есть возможность указать на конкретные нарушения требований?
Походу дело к суду идет.

В настоящее время всё это «дело» замазано каким-то белым составом. Это нормально?

Что подразумевается под зачеканкой?

В такой квартире можно жить — то есть она пригодна для безопасного проживания? Какие последствия такой постройки?

Какова примерная стоимость устранения?

Всё это понадобится для суда.

2 мин. ——
И, да, стяжка пола выполнена.
Сначала идет слой — точно не знаю — то ли звукоизоляции, то ли теплоизоляции — изолон толщиной около 1см, затем идет стяжка. Как и в «моей» квартире.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

  1. Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
  2. Заделываем непроектные стыки до 300 мм
    1. Способ 1
    2. Способ 2
    3. Способ 3
    4. Способ 4
  3. Монолитные участки шириной больше 300 мм
    1. Вариант 1
    2. Вариант 2
  4. Заделка шва потолка с нижней стороны
    1. Последовательность заделки рустов
    2. Неравномерная усадка дома
    3. Декоративные потолки

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Читайте также  Как правильно сращивать балки перекрытия?

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком

В альбоме КНАУФ по монтажу перегородок из ПГП указано, что зазор между перегородкой и потолком заполняется КНАУФ-ФУГЕН – шпаклевка, которая одновременно выполняет функции клея («Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем (п. 5.10)»).

Я спросил КНАУФ можно ли вместо КНАУФ-ФУГЕН использовать монтажную пену, чтобы запенивать пространство между перегородкой из ПГП и потолком?
КНАУФ ответил: «Нет, нельзя. Применение пены вместо Фугена ухудшит характеристики перегородки из ПГП, в том числе и прочностные».

Посмотрел альбом другого производителя ПГП – ВОЛМА.
ВОЛМА допускает заполнять зазор между перегородкой и потолком как шпалевкой, так и монтажной пеной.

Я задал вопрос ВОЛМА, что предпочтительнее использовать для заполнения зазора, образующегося между потолком и перегородкой: монтажную пену или шпаклевку?

ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках. Вариант, когда используется только шпаклевка и гипсовый клей, рекомендуется только для случаев, когда исключен прогиб перекрытия потолка. Например, под балками, ригелями».

Я задал вопрос КНАУФ учитывает ли их вариант (только штукатурка) возможность прогиба перекрытия при эксплуатационных нагрузках?
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».
Я написал КНАУФ, что в жизни бывает по-всякому и чем подстраховаться на случай прогиба?
КНАУФ промолчал .

Крупный производитель газоблоков — ИТОНГ однозначно рекомендует использовать монтажную пену:
«Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость».

Вопрос в том, чем лучше заполнять зазор между перегородкой и потолком:
1) шпаклевка (КНАУФ);
2) монтажная пена с последующим шпаклеванием (ВОЛМА);
3) только монтажная пена (YTONG).

Насколько я понимаю, что есть еще один вариант — заполнить зазор герметиком, но тогда цена вопроса будет значительно больше. Так?

Промолчал мененджер от кнауф. В новостройках пена сплошь и рядом и никто по этому поводу не переживает

Вот Вам и весь ответ на вопрос ))
Любой производитель страхуется от возможных случаев. Если при подвижках плиты шпаклю порвет — кнауф будет не причем (тут вспоминаем «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было» (с) )
Хотя, плиты не могут быть абсолютно жесткими, да и подвижки зданий. ИМХО зазор пенить, пену подрезать чуть внутрь зазора и шпаклевать фугеном или аналогом. Я так делаю, правда пену стараюсь не подрезать, а «подминать» внутрь, когда она начинает полимеризоваться.

datarex написал :
ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках.

Я вот не пойму, если зазор будет заполняться монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности, то в случае прогиба разве шпаклевка (она, как я понимаю, будет по бокам пены) не даст трещину?

Интересно, если делать без монтажной пены, то в случае прогиба что треснет шпаклевка (гипсовый клей) или перегородка. Я где-то читал (могу ошибаться), что клей может быть тверже самого материала.

Пеной, Унифлотом, Фугеном и тп.
Далее — багеты полиуритан,но не гипс. Это если новострой

Труд без искусства — Варварство!

datarex написал :
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».

Перекрытий без прогибов не бывает. Суть в величине прогиба.
Для 3м длины предельный допустимый прогиб 1/150. То есть до 20мм.
Для жилых — по формуле, и должен быть меньше.

Вот, что можно ответить долбо. м из Кнауф:

10.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл. 19. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п. 6 рекомендуемого приложения 6.

Действительно долбо..ы в Кнауф. Единственная рекомендация у них для эластичного (звукоразвязанного) примыкания перегородок к потолку — приклеить пробку и зашпаклевать Фугеном или чем-то похожим. Даже если не учитывать достаточно большую усадку Фугена (положим, отделочник не дурак и развёл погуще), что будет, если дальнейший прогиб плиты пола станет больше прогиба плиты потолка? Ну например, залили мы в квартире стяжку 100 кг/кв.м (а это всего-то 5,5 см ЦПС)? Прогиб на 6 м пролёте у плиты при этом будет, принимая как прикидку максимальный прогиб 1/200 из СНиП при максимальной нагрузке 800 кг/кв.м., равен 6*100/800/200=0,00375 м, т.е. почти 4 мм. Т.е. плита пола имеет право просесть на 4 мм, при этом пробковую прокладку на потолке оторвёт и. получим щель у потолка. Звукоизоляции при этом «келдык», выражаясь словами Джа-Джа Бинкса.
Возьмём другой случай: у нас стяжка лёгкая, а вот сосед сверху залил стяжку и поставил мебели и (сан)техники всякой в сумме на 200 кг/кв.м. (сплошь и рядом бывает). Плита просела на 8 мм. Пробка амортизирует. Предположим, мы не пожмотились и положили пробку 6 мм (а зачастую ограничиваются 2 мм). Она сжимается на 4 мм (каждая, и на полу, и на потолке, с 6 до 2 мм). Напряжение при этом, учитывая упругость технической пробки около 5 МПа, составит. кривую деформации пробки я точно не знаю, но примерно будет более 5 МПа или. эй, это ведь уже предел прочности ПГП плит. может лопнуть-с перегородочка. Конечно, не всё чаще всего так мрачно, но всё равно лотерея получается.
Так что примыкание к полу и стенам — да, пробка. А верхний зазор порядка 1 см — надо после грунтования пенить плотной строительной пеной вроде Soudal Flexifoam или Макрофлекс WHITE TEQ (и опционально забивать круглым уплотнителем для стыков панелей Вилатерм, он очень похож на трубный утеплитель, кстати — тоже вспененный полиэтилен). Срезать и шпаклевать. При всём богатстве выбора. В принципе ещё реальны варианты полного повторения технологий герметизации межпанельных стыков посредством полиуретановых, гибридных или акриловых герметиков специально для этого, но смысла тут нету — если заполнить герметиком стык полностью, напряжение будет также великовато из-за сдвиговых деформаций герметика, а не полностью, как положено по технологии герметизации стыков плит, смысла нет — проще пеной всё заполнить, упругость у неё 0,5-1 МПа, в сумме звукоизоляция будет не хуже.

§ 48. Монтаж крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков

Для устройства межкомнатных и межквартирных перегородок в зданиях применяют гипсобетонные панели размером на комнату. Перегородки монтируют после возведения всех наружных и внутренних стен и установки ригелей (прогонов) перекрытия.

Перегородочные панели поднимают универсальной четырехветвевой балочной траверсой (см. рис. 107) с роликами, позволяющими выравнивать нагрузку на петли и стропить панели массой до 3 т с любым расположением монтажных петель. При этом следят за тем, чтобы все четыре карабина траверсы были хорошо закреплены за монтажные петли панели, и не допускают подъема панели за две петли, так как они могут вырваться и перегородка разрушится.

Рис. 121. Положения крепления панельных перегородок к стенам вилочной скобой:
а — при установке, б — после установки; 1 — ерш, 2 — перегородка, 3 — скоба, 4 — гвозди

Монтаж перегородок начинают с разметки мест их установки. Положение осей фиксируют краской или рисками на стенах и других конструкциях, к которым будут крепиться перегородки. В местах примыкания к стенам перегородки закрепляют вилочными скобами (рис. 121, а, б), изготовленными из стальной полосы толщиной 3 мм и прикрепляемыми к деревянной пробке ершом 1 диаметром 10 мм, а к перегородке гвоздями 4.

На вертикальных поверхностях располагают по две скобы на каждое место примыкания перегородки. Сначала скобы 3 ставят с раздвинутыми концами вилки, которые служат направляющими при монтаже перегородок. После выверки положения перегородок в плане и по вертикали концы вилочных скоб прижимают и закрепляют к перегородке гвоздями 4 длиной 125 мм, загибая их на противоположной стороне скобы. Чтобы скобы были заподлицо с поверхностью перегородки, в ней предварительно выбирают борозды, соответствующие длине и толщине пластин скобы.

Рис. 122. Крепление панельных перегородок к перекрытию:
а — пластинами к плитам, б — угольниками и дюбелями; 1 — плита перекрытия; 2 — стальная пластина, 3 — зазор между перегородкой и перекрытием (прогоном), 4 — перегородка, 5 — дюбель, 6 — угольники

К перекрытию (потолку) панели крепят стальными пластинами (рис. 122, а) толщиной 3. 4 мм или угольниками, устанавливая их в шахматном порядке через 1500. 2000 мм друг от друга. Стальные пластины 2 вставляют в гнезда, просверленные в плитах перекрытия, и прикрепляют к перегородкам 4 гвоздями. Способ крепления угольниками (рис. 122, б) — механизированный. Стандартные угольники 6 изготовляют из полосы сечением 3х30 мм и пристреливают дюбелями 5 к ограждающим конструкциям. Перегородка при этом зажимается между угольниками, устанавливаемыми попарно с обеих сторон перегородки. Дюбеля забивают монтажными поршневыми пистолетами.

Читайте также  Гидроизоляция швов между плитами перекрытия

Перегородочные панели, примыкающие друг к другу, скрепляют между собой металлическими скобами, которые забивают в верхнюю обвязку панелей, или стальными пластинами на гвоздях, которые устанавливают заподлицо с поверхностями панелей.

Рис. 123. Схема организации рабочего места монтажников панельных перегородок:
1— ящик с раствором, 2 — лопата, 3 — ведро с водой, 4 — стремянка, 5 — метла, 6 — ломы, 7 — стойки для временного крепления панелей, 8 — рейка-отвес, 9 — ящик с инструментом

Панельные перегородки монтирует звено из четырех человек: машиниста крана, такелажника 3-го разряда и двух монтажников конструкций (М1 — 5-го и М2 — 4-го разрядов). Схема организации рабочего места монтажников показана на рис. 123. Работу выполняют в такой последовательности (рис. 124, а. з). Такелажник осматривает панели на складе, проверяет ломиком прочность монтажных петель, при необходимости очищает панель от грязи. Затем такелажник, поднявшись на подмости, принимает траверсу 2 и стропует перегородку за все монтажные петли панели. Спустившись с подмостей и отойдя от панели на 4. 5 м, он подает команду машинисту крана приподнять панель на 200. 300 мм. Убедившись в надежности строповки, дает разрешение машинисту на дальнейший подъем панели и перемещение ее к месту установки. В это время монтажники готовят место для установки панели. Монтажник М2 лопатой подает раствор на опорную поверхность, а монтажник М1 лопатой и кельмой разравнивает его. Затем они раскатывают и расстилают на растворной постели два слоя толя 7 для гидроизоляции панели.

Рис. 124. Последовательность операций при монтаже панельных гипсобетонных перегородок:
а — стропование, б — подъем, в — расстилание раствора, г — укладка рулонной изоляции, д — наводка, е — рихтование основания; 1 — панель, 2 — траверса, 3 — постель, 4 — скобы крепления, 5 — рейка-отвес, 6 — ящик с раствором, 7 — толь, 8 — монтажная стойка, 9 — столик

Рис. 124. Продолжение:
ж — выверка, з — расстроповка

Машинист крана по сигналу монтажников подает панель к месту установки, а монтажники принимают ее на высоте 200. 300 мм от растворной постели, разворачивают над местом установки и заводят торцом в скобы, закрепленные на стене. По сигналу одного из монтажников машинист крана медленно опускает панель на подготовленную постель. Монтажник М2 при натянутых стропах подгибает молотком скобы 4 и прибивает их гвоздями к панели, предварительно вырубив в ней борозды для скоб. Затем монтажники проверяют правильность установки панели по риске на стене, отмечающей положение боковой грани панели. Незначительные отклонения от проектного положения устраняют с помощью ломов. Вертикальность панели проверяют рейкой-отвесом 5, а затем временно крепят перегородку со стороны торца стойкой 8 или упорами, если она монтируется между ранее установленными элементами. Машинист крана по сигналу одного из монтажников ослабляет натяжение стропов, и монтажники, стоя на столиках-стремянках 9, расстроповывают перегородку.

Рис. 125. Последовательность установки панелей перегородки под прогоном (а. г) и временный винтовой зажим (д):
1 — панель, 2 — прогон, 3 — винтовой зажим, 4 — постоянное крепление

При установке панельных перегородок под прогонами (рис. 125, а. г) панель опускают на перекрытие параллельно прогону на расстоянии 50. 100 мм от него. На высоте 300. 200 мм от перекрытия панель 1 останавливают, а затем, оттянув низ ее в проектное положение, опускают на подготовленное основание. После этого панель временно прикрепляют к прогону 2, устанавливают временное крепление и снимают стропы. В качестве временного крепления панелей к прогонам используют винтовой зажим 3 (рис. 125, д).

Постоянные крепления 4 ставят после окончательной выверки панелей. Затем снимают временные крепления и заделывают зазоры между перегородкой и другими конструкциями. Для этого сначала зазоры очищают от мусора, а затем проконопачивают войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе с таким расчетом, чтобы с каждой стороны шов оставался не заполненным на глубину 10. 15 мм. Это необходимо для лучшего сцепления раствора, наносимого при отделке помещения. От качества заделки зазоров зависит звукоизоляция помещений, поэтому необходимо тщательно уплотнять конопатку с обеих сторон панели. Вертикальные зазоры между панелями и стенами можно вместо конопатки заделывать гипсовым раствором состава 1:2.

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Читайте также  Погреб перекрытие потолка

Строительство межкомнатных перегородок

Внутреннее пространство дома организуется, прежде всего, стационарными перегородками. О том, как их устроить при помощи доступных материалов и пойдет речь в этой статье.

Стационарные перегородки чаще являются самонесущими, т.е. теми, которые несут только собственную нагрузку. Они опираются на несущие перекрытия (межэтажные, чердачные) или фундамент. К таким перегородкам предъявляется целый ряд требований. Они должны выдерживать консольные нагрузки, а значит, обладать достаточной прочностью. Крепления, на которые будет навешиваться мебель или техника, удерживаются за счет расклинивания в отверстии. На каждую точку настенного крепления может оказываться нагрузка до 25 кг. К примеру, шуруп, вкрученный в один слой гипсокартона с такой нагрузкой не справится.

Кроме того, перегородки должны быть устойчивыми к внешним механическим воздействиям: их могут задеть при переноске мебели и в ряде других житейских ситуаций. Но, в то же время перегородки не должны быть слишком массивными, чтобы не увеличивать нагрузки на перекрытие или прочие несущие элементы здания.

С целью экономии полезной площади, стационарные перегородки стараются сделать как можно тоньше, но при этом они должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Для перегородок между помещениями квартир, согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (редакция СНиП 23-03-2003), Rw (индекс звукоизоляции) должен составлять 52 дБ. Если перегородки разделяют помещения, в которых разница температур превышает 10°С, то они должны быть утепленными. Теплоизоляция и звукоизоляция достигается похожими способами, однако надо понимать, что не каждый утеплитель эффективно поглощает звук. В частности вспененные материалы намного хуже справляются с функцией звукоизоляции, чем волокнистые утеплители.

Важным показателем для перегородок является их пожаробезопасность. Материалы, из которых выполняются перегородки, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч. И, конечно же, эти материалы должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам, т.е. быть экологическими.

Перегородки из кирпича

Керамический кирпич является традиционным материалом для возведения перегородок. Он придает им все необходимые свойства: высокую прочность, хорошую звукоизоляцию, пожаробезопасность и экологичность. При грамотно выбранном крепеже кирпичные перегородки способны выдерживать значительные консольные нагрузки. Они незаменимы при облицовке такими тяжелыми видами финишного покрытия, как например, крупноформатные плиты из гранита или мрамора.

В коттеджах кирпичные перегородки обычно кладут толщиной в полкирпича (12 см). Кирпич при этом может быть как полнотелый, так и щелевой. Важно знать, что, ограждая влажные помещения, можно использовать только полнотелый кирпич. Кладка из него будет весить около 250 кг/м², – это нужно учитывать при расчете нагрузок на перекрытие.

Пустотелый кирпич легче полнотелого, поэтому с его помощью можно снизить нагрузку на перекрытие. Но следует помнить, что закрепить на стене из пустотелого (щелевого) кирпича навесную мебель или технику уже не так просто. При желании с помощью кирпича можно выполнять криволинейные перегородки. Для этого необходимо приобрести фасонные кирпичи, представленные на современном рынке в широком ассортименте.

Независимо от материала, перегородку лучше устанавливать непосредственно на перекрытие, т.е. до того, как на нем будет выполнена стяжка. Кирпичную кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Толщина швов при этом выдерживается в пределах 10-15 мм. При необходимости кладку укрепляют металлической арматурой диаметром 4-6 мм, прокладывая ею каждые 5-6 рядов по всей длине кладки. Армирование также можно произвести полосками мелкоячеистой штукатурной сеткой. Важно закрепить концы арматуры к несущим стенам здания. Примыкание перегородки к несущим стенам задувают монтажной пеной.

Выполняя перемычки над дверными проемами в кирпичной перегородке, чаще всего используют типовые железобетонные бруски или металлические арматуры. Швы кладки перегородки делают утопленными внутрь на 10-15 мм для лучшего сцепления с будущей штукатурной отделкой.

Помимо явных преимуществ, кирпичные перегородки имеют и недостатки. Это, прежде всего, большой вес, который увеличивается еще и слоем тяжелой штукатурки 15-50 мм. Тонкослойную штукатурку по кирпичной кладке выполнить не получится из-за того, что поверхность кладки не бывает идеальной. В итоге, вырастает и стоимость кирпичных перегородок. Их можно рекомендовать в тех случаях, когда необходимо добиться высокой степени звукоизоляции, а также, когда нужна высокая прочность конструкции (в т.ч. консольная). Однако надо иметь в виду, что кладка будет прочной только при ее добросовестном выполнении. Качество кладки также отражается на звукоизоляционных характеристиках кирпичной перегородки. Желательно стыки перегородки и примыкающей стены заделать пеной так, чтобы с обеих сторон оставалось хотя бы по 15 мм пустого пространства на заполнение штукатурным раствором.

Газобетонные перегородки

Для перегородок применяются газобетонные блоки плотностью D500-D600 и толщиной 100, 125, 150, 200 мм. Выбор толщины перегородки зависит в основном от требуемой звукоизоляции. Но имеет значение и размер перегородки. Например, из блоков толщиной 100 мм можно возводить перегородки длиной до 4,5 м и такой же высоты. Если размеры конструкции выходят за эти рамки, то необходимо армирование.

При значительных консольных нагрузках газобетонные перегородки следует делать толщиной от 150 мм. Это обеспечит допустимую нагрузку на анкер свыше 50 кг.

Для реализации нестандартных решений перегородок газобетон является одним из наиболее удобных материалов. На рынке сегодня присутствуют дугообразные газобетонные блоки, кроме того, нестандартную форму можно придать даже стандартному блоку при помощи простой ножовки. К слову, легкость обработки газобетона является его неоспоримым преимуществом. Штрабы для коммуникаций и проводки в газобетонной перегородке можно сделать без особых усилий.

При ведении кладки из газобетона используется не обычный строительный раствор, а специальный клей на цементно-песчаной основе. Мелкозернистый песок и модифицирующие добавки позволяют вести тонкошовную кладку. Толщина шва обычно лежит в пределах 1-3 мм, что в несколько раз меньше, чем при ведении кирпичной кладки. Правда, тонкие швы возможны только в том случае, если изделия из газобетона достаточно качественные и имеют точные размеры.

К несомненным преимуществам газобетонных перегородок относится их относительно легкий вес. Так, при толщине блоков 125 мм, вес 1 м² кладки составит около 75 кг (с учетом швов).

Стоимость газобетонных перегородок ниже, чем кирпичных. Причем, благодаря не только меньшей стоимости самого материала, но и малому количеству клей-цемента для кладки и тонкому отделочному слою штукатурки (5-7 мм).

Газобетон обладает высоким водопоглощением, поэтому при возведении перегородки первый ряд блоков укладывается на гидроиоляцию (например, рубероид). Для компенсации возможных неровностей основания нижний ряд кладется на 10-20 см слой цементного раствора М100. Крепление кладки с несущей стеной выполняется анкерными пластинами из нержавейки. На 1 м высоты приходится по одному анкеру.

Между перегородкой и потолком необходимо оставить компенсационный зазор 15-20 мм, который заполняется нежестким материалом (монтажная пена, минвата, пенополистирол низкой плотности и т.д.). Компенсационный зазор предотвратит растрескивание газобетонной кладки при передаче ей нагрузки от перекрытия в результате его прогиба.

Перегородки из пазо-гребневых блоков

Стандартный размер пазо-гребневых гипсовых блоков – 667×500×80/100 мм. Для перегородок лучше использовать более толстые 100-миллиметровые блоки. Кладка ведется на клею с гипсовой основой. Прочность пазо-гребневых блоков позволяет справляться, возведенной из них перегородке, со средней консольной нагрузкой. Оштукатуриваются такие перегородки обязательно материалами на гипсовой основе. Однако если перегородка находится во влажном помещении (используются зеленоватые блоки), то штукатурка должна быть цементной. В этом и заключается основная проблема гипсовых блоков, поскольку цементная штукатурка имеет плохую адгезию к гипсу.

К недостаткам гипсовых перегородок относится их посредственные звукоизоляционные свойства. Такие конструкции плохо защищают от структурного шума, а также имеют свойство резонировать при ударах, особенно при большой высоте перегородки.

Каркасные перегородки

Устройство этого вида перегородок не связано с мокрыми процессами, за исключением некоторых видов отделки. Они представляют собой металлический или деревянный каркас, обшитый с двух сторон гипсокртоном (или другим листовым материалом) и заключенным между ними звукоизоляционным материалом.

Гипсокартонные перегородки собираются на каркасе из металлических профилей, которые встречаются шириной 50, 75 и 100 мм. Расстояние между стойками зависит от ширины звукоизоляционных плит, и чаще всего составляет 600 мм. Такой шаг также обеспечивает стыковку листов гипсокартона по стойке, поскольку стандартная ширина ГКЛ – 1200 мм.

Внутреннее пространство гипсокартонной перегородки обязательно необходимо заполнить минеральной ватой, иначе звукоизоляция будет совершенно отсутствовать. Лучшие показатели будут достигнуты, если между плитами гипсокартона и звукоизоляционным материалом останется воздушная прослойка. Наибольший звукоизоляционный эффект достигается, когда воздушный зазор располагают в средине перегородки, а два слоя звукоизоляции – вплотную к обшивке. В свою очередь обшивка может состоять из одного, двух и даже трех слоев гипсокартона. Чем слоев больше, тем лучше звукоизоляция и прочнее перегородка. Так, при обшивке двумя листами ГКЛ (12,5+12,5=25 мм) консольная нагрузка на анкер может достигать 40 кг. Желательно закреплять тяжелые предметы так, чтобы анкер крепился в металлическую стойку.

Между верхом перегородки и потолком необходимо оставлять небольшой компенсационный зазор, который уплотняется резиновыми или полиуретановыми лентами.